дёргает хвост
Пользовался инструментами тут описанными. Балансировка помогает. Устранение биений - не знаю. Видимо тоже.
По поводу биения хвоста. Тоже столкнулся с этим эффектом на 2-х вертолетах. Симптомы примерно такие:
- До какого-то момента все работало;
- Сначала хвост стал подзуживать на резких эволюциях. Например с разворота на горке, резко ставим верт боком, и делаем петлю по элеронам. В таких ситуациях хвост начинал вести себя неадекватно.
- Понижение чувствительности давало кратковременный эффект. В конце концов, чувствительность пришлось снизить весьма существенно, но эффект уже не пропадал.
- Придирчивый осмотр механики хвоста - не выявил каких либо проблем. Замена машинки не дала эффекта.
В общем, по этой проблеме сломал весь мосх. Нашел случайно. Из-за подклинивания подшипника сточилась ведущая шестерня. После замены узла все пришло в норму. Чутье поднял до прежнего уровня. Конструкция узла такова, что при осмотре люфт мелкий выявить сложно, а когда он может быть выявлен - уже поздно.
С инструментом всё понятно, а с методикой нет.
Хм! А с методикой чего? Балансировки или проверки биений?
С балансировкой все достаточно просто. Инструмент имеет ось и два конуса. Насаживаем наш узел на ось, крепим с двух сторон конусами и ставим на струмент. Вращаем, и смотрим какая часть перевешивает вниз. Помечаем маркером или простым карандашом, вращаем еще раз – убеждаемся, что не ошиблись. А потом либо высверливаем ненужное, либо догружаем другую сторону. Высверливать лучше по немного, периодически проверяя балансировку. Тоже самое необходимо проделать и с колоколом сцепления.
С биениями все гораздо сложнее. Так как сложно закрепить сам узел, и еще сложнее часовой индикатор. В своей ссылке, я проверял биения фена (всего узла, который выделен красным) уже установленного на двигатель. У Вайба все на конус сАдится, поэтому и требуется проверять биения.
Как делал.
Нужно иметь 2-е тисков. Желательно не китайских, и если есть возможность, то одни поворотные. В одни тиски крепим двигатель, вторыми ушко часового индикатора. Щуп индикатора должен под прямым углом упираться в проверяемую поверхность. Тисы в идеале нужно крепить на стальную плиту – 20мм. Я обошелся столешницей ДСП 20мм своего рабочего стола. Далее медленно крутим двигатель и устраняем биения. После финальной затяжки проверяем биения еще раз. В первый раз затратил 2,5 часа. Во второй уложился в 30-40 минут.
Но скорее всего этот метод Вам не совсем подойдет. Так как, Вы, я так понял, хотите проверить ИМЕННО сам фен. Его скорее всего отдельно будет проблематично закрепить как в балансире, так и для проверки биений. Лучше отбалансировать узел в сборе вместе с кулачками сцепления. Главное пометить положение кулачков сцепления перед сборкой разборкой узла. Этот узел на Рапторе не сильно отличается по конструкции от Вайб’а – должно получиться. Биения тоже можно попробовать проверить, когда уже все будет в сборе на двигателе. Упереть щуп индикатора в самый край фена и покрутить. Если фен будет бить более 5-ти соток, то нужно будет убедиться, что кривой именно фен, переместив щуп индикатора на металлическое основание к которому крепиться кулачки.
Вот как-то так. 😃
Ага, спасибо . Будем сверлить или куплять новый 😃
Проверил фен. Он не при делах. Всё в норме, зря я грешил на КлонРЦ.
Получается виновник высокочастотной вибрации:
1.Клатч
2.Колокол?
Лучше проверить все.
Сцепление и фен я балансировал в сборе. Колокол на Раппи не тяжелый, и не должен давать много вибраций, но проверить не помешает. Плюс ко всему, вибрации может давать и сам двигатель.
Плюс, гляньте еще на ведущую шестерню и ее подшипник. Лучше замерить диаметр штангелем. Разница в десятку уже приводит к одурению гироскопа. Ссылку я давал выше, у меня барабашка именно из-за нее и появился. Долго не мог найти причину, пока она уже конкретно не вылезла, а гироскоп JR770 дурел просто конкретно. Последние пару полетов было даже страшно летать - такое недоверие машине было.