Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
То же склонялся что мегавин, но перебрав их все не смог подобрать цоколевку.
Покупать не принципиально где , просто привык уже на али. И если продавец обманет - востребуем денег взад, как на других ресурсах фиг его знает.
А то у китайцев спрашиваю, а они делают круглые глаза, прям как у нас и не понимают о чем я их спрашиваю?
У меня аналогично все вели, но один нашелся, который сказал, что у него атмега, но по факту нонаме.
SLYFOXNET, посмотрите сообщение #922.
я видел ваше сообщение, но за такой обман - возврат денег и вы еще в выигрыше.
А вот на хоббикинге нашел hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Dis…
интересно оригинал или…? за 1655 рублей. Если да- то какой смысл китайскую подделку за 1200 брать?
Там где написано “GENUINE”, то говорили, что это оригиналы.
Кроме того там можно платить c помощью paypal. Я нашел позже их, чем заказал. Сейчас клона у них не вижу. Стоил 14 евро. Ну, я тоже там не покупал и поэтому не знаю, решился бы я там купить или нет.
hobbyking.com/…/__76461___IMAX_B6_DC_5A_50W_.html за 1032 рубля. Bот не оригинал и приписка - что если вам нужен оригинал смотрите там то и там то. C пайпелом тоже все нормально - деньги моментально возвращают если что. С ебея например.
И теперь мучение выбора, а не заказть ли hobbyking.com/…/__53900___IMAX_B6_AC_1_6_AU_.html с встроенным блоком питания оригинал за 2666, чтоб с отдельным блоком питания не бегать…
за 1032 рубля
Да, про него я и говорил. Что-то сходу не нашел.
И теперь мучение выбора, а не заказть ли с встроенным блоком питания оригинал за 2666
Вам решать. Аппетит приходит во время еды.
подумаю пока…пока клон есть…
То же склонялся что мегавин, но перебрав их все не смог подобрать цоколевку.
А вы не пробовали по дорожкам отследить что куда и на проводах впаять мегу со своей распиновкой?
с встроенным блоком питания
Встроенный горит, потому что он слабенький очень.
luxin, вот обычный клон как оригинал.
что такое шунты? Если это резисторы с права в низу, то у меня они 0.1 и 0.15 Ома.
О точно, а на клоне/оригинал с права какой стоит? 0.05 или 0.5 ом ближе к выходу бананов?
А вы не пробовали по дорожкам отследить что куда и на проводах впаять мегу со своей распиновкой?
А коммутатор 4051 откуда взять, его тоже на проводочках…=)
Встроенный горит, потому что он слабенький очень.
У оригинала ничего вроде, другое дело что у меня блоков питания от ноутбуков полно и не хотелось переплачивать, вот и ищу или оригинал подешевле или клон на атмеге.
О точно, а на клоне/оригинал с права какой стоит? 0.05 или 0.5 ом ближе к выходу бананов?
у меня мультиметр Sanwa PC520M, резисторы с лева на право 0.1 и 0.15 Ом.
резисторы с лева на право 0.1 и 0.15 Ом.
Не годится, может у меня 0.5 лево и право 0.05… Я не помню где видел, но видел шунт кажется 0.5 ом левый. В каком то обзоре зу оригинал и клон.
у меня мультиметр Sanwa PC520M
Для измерения низкоомных сопротивлений необходим прибор с 4х проводным подключением. А так у Вас пальцем в небо.
и 0.15 Ом
Он не может быть такой, т.к. мощность рассеивания его должна быть в районе 5 Вт. Он у Вас на 5 Вт, сомневаюсь?
0.05
Идет к LM2904 через R55, C18. Там где Вы резисторы смотрели:
Кажется стоят 1002 и 1501 резисторы смд. На 2 ноге LM2904, резисторы 1.5к+10к.
Куда ж подробней то? Ну попробую…
Я калибровал по 1 литиевому аккумулятору , добившись на аккумуляторе 4,16 по эталонному вольтметру и на дисплее зарядки 4,17.
PS Напряжение лучше сравнивать не на всех аккумуляторах, а на одном литиевом - точнее получается.
Приношу извинения, невнимательно прочитал вашу инструкцию, поэтому задал такой глупый вопрос.
Сделал по инструкции - получилось как-то откалибровать напряжение.
Сейчас показания вольтметра на 0.1V больше, чем на приборе. Я припаял толстые провода прямо на выход платы и замеряю напряжение прямо на разъеме, поэтому падение напряжения на проводах незначительны.
Проблема в том, что эти 0.1V остаются и при зарядке - разрядке одиночных аккумуляторов. А при напряжении 1.2V это значительная погрешность, да и для 1S Li - не есть хорошо.
Вы написали, что калибровали по 1 литиевому аккумулятору. Вопрос такой: методика калибровки такая-же, как и для 6-ти? То есть выставляем везде 1S, подключаем на балансир 1 банку и далее по инструкции?
Спасибо за инструкцию оживил зарядку, но в процессе выяснения что за проц - развалилась микрокнопка “stop”, я подумал что это просто обычная пипка и купил за 8р, припаял. Оказалось что комбинация stop+enter работает, а сам по себе “stop” в меню не работает, остальные кнопки работают. Что я мог еще повредить?
Проблема в том, что эти 0.1V остаются и при зарядке - разрядке одиночных аккумуляторов. А при напряжении 1.2V это значительная погрешность, да и для 1S Li - не есть хорошо.
А вы на 100% уверены в своем эталонном вольтметре? или у него тоже погрешности есть? Постарайтесь откалибровать на эталонном на 0.1 вольт меньше чем на зарядке. Никому не повредит.
Вы написали, что калибровали по 1 литиевому аккумулятору. Вопрос такой: методика калибровки такая-же, как и для 6-ти? То есть выставляем везде 1S, подключаем на балансир 1 банку и далее по инструкции?
Калибровал на всех 6S а измерял переключив в 1S,ну и измерял на одном аккумуляторе соответственно. Погрешность зарядки нелинейна. Если калибровать на 22 вольта- то сильно врет на 1,5 вольтах , если калибровать на 1,5 вольтах то врет на 22 вольтах. Поэтому калибровать наверное надо в середине всего диапазона, около 10 вольт. Но так как чаще всего заряжаем литий и кадмиий - старался откалибровать по точнее именно их. Поэтому и калибровал по 1 литиевому аккумулятору. из - за не точного измерения самой зарядки - калибровал на 0.1 больше чем на вольтметре, на всякий случай.
Кстати - попробуйте входя в сервис режим 2 мя кнопками - не отпускать их, а подержать секунд 10 -15 и отпишитесь - что получится. На дисплее 3.2-3.5 должны выравняться в 4.2!!!
Спасибо за инструкцию оживил зарядку, но в процессе выяснения что за проц - развалилась микрокнопка “stop”, я подумал что это просто обычная пипка и купил за 8р, припаял. Оказалось что комбинация stop+enter работает, а сам по себе “stop” в меню не работает, остальные кнопки работают. Что я мог еще повредить?
Вообще то это обычная пипка за 8 рублей =) Может не правильно впаяли? и она на замыкании все время? или сопля где нибудь, или от активного флюса плохо промыли.
У меня беда, достался зарядник на Atmega406 с неработающей кнопкой ‘-’.
Оказалось что кнопка рабочая, а выгорел ввод PA4 (9 нога).
Удалось кому нибудь прочитать прошивку из Atmega406 или чип есть прошитый?
Удалось кому нибудь прочитать прошивку из Atmega406 или чип есть прошитый?
Во ,как. Оказывается еще и на 406 меге есть, аналог нувотона что ли? Попрбуйте ввод PA4 (9 нога) к плюсу через резистор ом 100 -600 подтянуть.
Во ,как. Оказывается еще и на 406 меге есть, аналог нувотона что ли? Попрбуйте ввод PA4 (9 нога) к плюсу через резистор ом 100 -600 подтянуть.
А фиг знает, есть даташит на нувотон?
Пробовал через 1кОм - не работает, поробую дома через поменьше. Но думаю что не судьба.
Вообще то это обычная пипка за 8 рублей =) Может не правильно впаяли? и она на замыкании все время? или сопля где нибудь, или от активного флюса плохо промыли.
В верхей и нижней паре по 0.3-05В между лап нестабильное,при нажатии 0В , у остальных пипок 4.89В стабильно и 0В при нажатии. Может флюсом залил действительно.