Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
у меня мультиметр Sanwa PC520M
Для измерения низкоомных сопротивлений необходим прибор с 4х проводным подключением. А так у Вас пальцем в небо.
и 0.15 Ом
Он не может быть такой, т.к. мощность рассеивания его должна быть в районе 5 Вт. Он у Вас на 5 Вт, сомневаюсь?
0.05
Идет к LM2904 через R55, C18. Там где Вы резисторы смотрели:
Кажется стоят 1002 и 1501 резисторы смд. На 2 ноге LM2904, резисторы 1.5к+10к.
Куда ж подробней то? Ну попробую…
Я калибровал по 1 литиевому аккумулятору , добившись на аккумуляторе 4,16 по эталонному вольтметру и на дисплее зарядки 4,17.
PS Напряжение лучше сравнивать не на всех аккумуляторах, а на одном литиевом - точнее получается.
Приношу извинения, невнимательно прочитал вашу инструкцию, поэтому задал такой глупый вопрос.
Сделал по инструкции - получилось как-то откалибровать напряжение.
Сейчас показания вольтметра на 0.1V больше, чем на приборе. Я припаял толстые провода прямо на выход платы и замеряю напряжение прямо на разъеме, поэтому падение напряжения на проводах незначительны.
Проблема в том, что эти 0.1V остаются и при зарядке - разрядке одиночных аккумуляторов. А при напряжении 1.2V это значительная погрешность, да и для 1S Li - не есть хорошо.
Вы написали, что калибровали по 1 литиевому аккумулятору. Вопрос такой: методика калибровки такая-же, как и для 6-ти? То есть выставляем везде 1S, подключаем на балансир 1 банку и далее по инструкции?
Спасибо за инструкцию оживил зарядку, но в процессе выяснения что за проц - развалилась микрокнопка “stop”, я подумал что это просто обычная пипка и купил за 8р, припаял. Оказалось что комбинация stop+enter работает, а сам по себе “stop” в меню не работает, остальные кнопки работают. Что я мог еще повредить?
Проблема в том, что эти 0.1V остаются и при зарядке - разрядке одиночных аккумуляторов. А при напряжении 1.2V это значительная погрешность, да и для 1S Li - не есть хорошо.
А вы на 100% уверены в своем эталонном вольтметре? или у него тоже погрешности есть? Постарайтесь откалибровать на эталонном на 0.1 вольт меньше чем на зарядке. Никому не повредит.
Вы написали, что калибровали по 1 литиевому аккумулятору. Вопрос такой: методика калибровки такая-же, как и для 6-ти? То есть выставляем везде 1S, подключаем на балансир 1 банку и далее по инструкции?
Калибровал на всех 6S а измерял переключив в 1S,ну и измерял на одном аккумуляторе соответственно. Погрешность зарядки нелинейна. Если калибровать на 22 вольта- то сильно врет на 1,5 вольтах , если калибровать на 1,5 вольтах то врет на 22 вольтах. Поэтому калибровать наверное надо в середине всего диапазона, около 10 вольт. Но так как чаще всего заряжаем литий и кадмиий - старался откалибровать по точнее именно их. Поэтому и калибровал по 1 литиевому аккумулятору. из - за не точного измерения самой зарядки - калибровал на 0.1 больше чем на вольтметре, на всякий случай.
Кстати - попробуйте входя в сервис режим 2 мя кнопками - не отпускать их, а подержать секунд 10 -15 и отпишитесь - что получится. На дисплее 3.2-3.5 должны выравняться в 4.2!!!
Спасибо за инструкцию оживил зарядку, но в процессе выяснения что за проц - развалилась микрокнопка “stop”, я подумал что это просто обычная пипка и купил за 8р, припаял. Оказалось что комбинация stop+enter работает, а сам по себе “stop” в меню не работает, остальные кнопки работают. Что я мог еще повредить?
Вообще то это обычная пипка за 8 рублей =) Может не правильно впаяли? и она на замыкании все время? или сопля где нибудь, или от активного флюса плохо промыли.
У меня беда, достался зарядник на Atmega406 с неработающей кнопкой ‘-’.
Оказалось что кнопка рабочая, а выгорел ввод PA4 (9 нога).
Удалось кому нибудь прочитать прошивку из Atmega406 или чип есть прошитый?
Удалось кому нибудь прочитать прошивку из Atmega406 или чип есть прошитый?
Во ,как. Оказывается еще и на 406 меге есть, аналог нувотона что ли? Попрбуйте ввод PA4 (9 нога) к плюсу через резистор ом 100 -600 подтянуть.
Во ,как. Оказывается еще и на 406 меге есть, аналог нувотона что ли? Попрбуйте ввод PA4 (9 нога) к плюсу через резистор ом 100 -600 подтянуть.
А фиг знает, есть даташит на нувотон?
Пробовал через 1кОм - не работает, поробую дома через поменьше. Но думаю что не судьба.
Вообще то это обычная пипка за 8 рублей =) Может не правильно впаяли? и она на замыкании все время? или сопля где нибудь, или от активного флюса плохо промыли.
В верхей и нижней паре по 0.3-05В между лап нестабильное,при нажатии 0В , у остальных пипок 4.89В стабильно и 0В при нажатии. Может флюсом залил действительно.
В верхей и нижней паре по 0.3-05В между лап нестабильное,при нажатии 0В , у остальных пипок 4.89В стабильно и 0В при нажатии. Может флюсом залил действительно.
Схему посмотри- должна быть подтяжка к + через резистор 10 кОм, может смахнул когда паял или треснул. Фото с хорошим разрешением давай- обведу в кружочек искомое…
достался зарядник на Atmega406
А с чего Вы решили, что на Atmega406, у Вас маркировка имеется? Хотя читал, что такая модификация существует.
Удалось кому нибудь прочитать прошивку из Atmega406 или чип есть прошитый?
Не встречал. Как вариант проверить схемотехнику, если полностью совпадает с оригиналом или клоном на Atmega32, то сделать переходную плату и припаять Atmega32.
А с чего Вы решили, что на Atmega406, у Вас маркировка имеется?
Не встречал. Как вариант проверить схемотехнику, если полностью совпадает с оригиналом или клоном на Atmega32, то сделать переходную плату и припаять Atmega32.
Чип маркирован, вот он:
Где посмотреть схему на Atmega32?
Вот здесь можете скачать rcopen.com/forum/f8/topic189907/1646
Вот полная схема зарядки imax b6 разделена на куски, DC-DC повышающий и понижающий, цепи заряда/разряда, и т.д… схема
По схеме теперь понятно, что правый шунт разряздный и там должен быть 0.5 ом с IRFZ44N.
luxin, можно ли в прошивке откалибровать по падению напряжению на шунте или на разрядном транзисторе что бы не сильно врало при большом токе со старыми акб?
можно ли в прошивке откалибровать по падению напряжению на шунте или на разрядном транзисторе что бы не сильно врало при большом токе со старыми акб?
В прошивке это учитывается и в родной и в альтернативной. Не учитывается падение на проводах, поэтому желательно, чтобы они были толще и короче. Для их учета необходимо делать 4х проводную схему подключения.
В прошивке это учитывается
С ли-по нормально разряд идет, а когда дашь разряд акб ноутбука, ну дохленькие, падает до ~3.8в а по мультиметру еще 4в это на 0.5а, а при 1а вообще молчу, занижает вольтаж на 0.5в или больше
На Atmega32 схема не очень похожа. А есть что нить про нувотон? Его распиновка хотя бы?
На Atmega32 схема не очень похожа
Согласен, схема не точная но совпадает не много.
Так это падение на китайских проводах, т.к. Вы измеряете на аккумуляторе, а зарядное после них. У меня был блок питания китайский, который уменьшал напряжение после проводов на 0.5 В при токе 100 мА. Не мог поверить, что такое может быть.
На Atmega32 схема не очень похожа.
Как Вы определили? Вам Тима123 указал схему, разделенную на узлы, вот их наличие проверяйте. Распиновка очевидно не совпадет. Поэтому я Вам писал:
сделать переходную плату и припаять Atmega32
Выложите фото Вашей платы с обеих сторон.
А есть что нить про нувотон?
Там схемотехника аналогичная. А так смотрите выше в этой теме и там, где я показал схему.
Так это падение на китайских проводах
На проводах 18 AWG и короткие? Дак с теми же проводами с разными акб по разному ведет себя, разряжал гелий 12в падение меньше чем с акб ноутбука, на шунте меньше потерь с нормальными акб, а с полу дохлыми потери больше, вот и занижает зу, это исправить можно в прошивке?
Так же разряжал одиночные ли-по, потери составило около 0.08в.
Кто собрался зу оригинал покупать вот ссылка
на шунте меньше потерь с нормальными акб,
В прошивке ничего такого не может быть, т.к. падение на шунте зависит только от тока (закон Ома). Вы забываете про внутреннее сопротивление аккумуляторов. У хороших оно малое, а у старых на порядок больше. Но в альтернативной прошивке оно тоже учитывается.
Но в альтернативной прошивке оно тоже учитывается.
Теперь понятно.