HK401B is here!
Ну тогда продолжим злостный оффтоп.
Стоит на Прошке, показывает себя ВЕЛИКОЛЕПНО. Хвост не срывает ни при каких условиях - обратная мертвая петля, обратная бочка, тик-так, все против ветра - хвост как прибитый. Хорошая серва. Свои деньги с избытком отрабатывает.
У меня на 450PRO стоит МКС-8910+кварк,радости нет предела,действительно это вещььььь!На 500 я заказал серву инолаб 261НВ-за 30 бакинских,МКС8910-брал около 50 баксов,заметте что в таблице указаны данные серв,ну типа 1520\333 Гц и при каком вольтаже они работают!В таблице возле каждой сервы звёздочки,это оценки по тестам и работе машинок,ну а тестят на спартане лучшие пилоты мира!
Ну тогда продолжим злостный оффтоп.
Стоит на Прошке, показывает себя ВЕЛИКОЛЕПНО. Хвост не срывает ни при каких условиях - обратная мертвая петля, обратная бочка, тик-так, все против ветра - хвост как прибитый. Хорошая серва. Свои деньги с избытком отрабатывает
Краши были с ней как себя ведут карбоновые шестерни?
Крашей тьфу-тьфу не было, но по моим предыдущим крашам и сервам могу смело утверждать, что чтобы пострадала хвостовая серва, это надо ОЧЕНЬ постараться. С другой стороны на хвосте лучше применять серву пластиковую или карбонитовую из-за точности отработки, меньших люфтов и дребезга. Металлическая там не очень ИМХО.
С другой стороны на хвосте лучше применять серву пластиковую или карбонитовую из-за точности отработки, меньших люфтов и дребезга. Металлическая там не очень ИМХО.
Ну это очень спорное мнение,скорей всего лично ваше!На сколько мне известно лучшие машинки только металл,ну и карбон,я отдам предпочтение первому,был опыт с пластиковыми так разориться на рем.комплектах можно,особенно начинающиму!
Еще раз, это мнение большинства пилотов и производителей оных машинок, скажем так. Именно поэтому ан-масс хвостовые машинки НЕ ДЕЛАЮТ с металлическими шестернями. Если делают то только очень дорогие машинки, и ТИТАНОВЫМИ шестернями, которые не изнашиваются и не начинают люфтить, в отличие от металлических. Вам - известно неправильно 😉
Еще раз, речь идет не о машинках тарелки перекоса, которые действительно часто ломаются при крашах, даже металлические, не говоря уж о пластиковых, а речь о ХВОСТОВОЙ машинке, которые крашаться КРАЙНЕ редко. Читайте внимательно тему.
Ну что вы так бурно!Под словом металлические я и имел ввиду тетановые или иные прочные материалы!Хотя сейчас посмотрел,на многих машинках делают комбинировано металл-пластик,для долгой жизни наверное!Может вы и правы!
Да, дело в том, что дешевые металлические (из обычного металла) довольно быстро начинают люфтить, но в перекосе это не так критично, а на хвостовой машинке, которая в отличие от машинок перекоса работает намного чаще, это проявляется в первую очередь. Именно поэтому как правило там пластик, или пластик плюс металл, или титан.
Если следовать вашей логике, то изменение Д/Р от 2% до 100% на скорость пируэта тоже не влияет?
я такого никогда не заявлял, а додумывать вы (и не только вы) можете что угодно, только к “делу это не пришьешь”.
теперь не менее медленно и не менее внятно пытаюсь еще раз донести основную мысль:
- D/R не делает ничего кроме оперативного сужения диапазона управляющего сигнала. у меня в аппе можно задать максимальные E/P и 50% D/R и это будет иметь одинаковый эффект по сравнению с 50% E/P и 100% D/R. однако расходы по тумблеру переключать можно, а конечные точки - нет.
- у гиры имеется свой “коридор” для входного сигнала, который она может воспринят, аналог - калибровка газа для регуляторов. однако регуляторы при выходе сигнала за установленные границы могут перестроится под новые значения (вручную, либо же автоматом, что иногда неприятно), гироскоп же имеет жестко заданные границы.
теперь дополнение ко второму пункту. у меня имеется 3 совершенно рабочие гиры и одна вроде бы дохлая. брал на хоббисити, на дилэкстриме и на ебее (комплектом с сервой). когда-то я из все одним махом разбирал, на 250-м и ламе вобще без корпуса стояли (вес экономил), вобщем где теперь какая не могу сказать точно.
так вот, 2 штуки, которые стоят на 450-х ведут себя в точности как я и описывал ранее. в нормале для полного отклонения приходится вдвое уменьшать диапазон (через D/R или E/P) для нахожения полезного перемещения стика, а потом в удержании приходится еще раз уменьшать его, иначе происходит
ВОЛЧОК, который вращался этак оборотов 10-15 в секунду.
то есть ситуация с уходом слайдера до упора. а сначала я ставил лопасти поменьше, чтобы снизить эффективность хвоста, потом снижал обороты ОР чуть ли не до 2200, подумывал даже о замене шестерни авторотации…
а вот на гире снятой с ламы и поставленной на 450-й для проверки ситуация оказалась иная. и в нормале и в удержании пришлось расходы выставить на 80-90% для внятного вращения, иначе можно было не дождаться окончания пируэта. в нормале же для полного хода слайдера было недостаточно даже 100% расходов.
вывод:
вобщем, получается, спорили (вернее орали) мы о несколько разных вещах. вы о своем экземпляре, я о своих, которые почему-то имеют различия. ранее предполагал, что в этом плане гиры все одинаковые, теперь же буду знать что это не так.
p.s.
да, просто переставить гиры с верта на верт без подстройки оказалось тоже невозможно, хотя сервы и настройки в пульте были одинаковые.
Ну скажем так, в таком случае я офтопил 😉 потому что я говорил о Д/Р в серьезных гироскопах - Алайн 750 и Спартан 760, в них это все работает именно так. А НК401В и валкеры наверное действительно могут работать по любому 😉 , однако, как вы сами пишите, меняются от экземпляра к экземпляру, поэтому видимо все же надо ИЗНАЧАЛЬНО принимать во внимание правильные настройки, а потом уже подгоняться под конкретный кЕтайский экземпляр.
Ну скажем так, в таком случае я офтопил потому что я говорил о Д/Р в серьезных гироскопах - Алайн 750 и Спартан 760, в них это все работает именно так. А НК401В и валкеры наверное действительно могут работать по любому , однако, как вы сами пишите, меняются от экземпляра к экземпляру, поэтому видимо все же надо ИЗНАЧАЛЬНО принимать во внимание правильные настройки, а потом уже подгоняться под конкретный кЕтайский экземпляр.
В поддержку +1!
Вчера получил. HK401B.Потрогал. Настройки стандартные, по каналу с одним проводом идет управляющий сигнал. Меньше 50% - до нуля - гира работает в rate mode, Выше 50% и до 100% в heading hold(при этом зажигается лампочка)…
Меньше 50% - до нуля - гира работает в rate mode, Выше 50% и до 100% в heading hold
А что это за режимы ?
Это если регулировать напрямую через канал ГЕАР, а не через эндпоинты этого канала. Если через эндпоинты, тогда от 0% до -100% - нормал, от 0% до +100% - удержание. Можно и так и так, через эндпоинты предпочтительнее тем, что можно чуть точнее настроить чувствительность.
ДА я вообще про режим нормал и удержание - где про них почитать?
Да в гугле наверное. Режим нормал гироскопа - к примеру, вот, пошел по первой же ссылке 😉 - www.rcdesign.ru/articles/radio/gyro_stady
А как на счет стабилизационных систем на 450=ку?
Примерно так: rcopen.com/blogs/58996/10080
а чем align 520 плоха? у меня работает в связке со спартаном на 450 вроде бы все отлично…
Не плоха, но МКС 8910, как и Футаба 54-я по характеристикам - лучше. А по цене вроде они почти одинаковые (если я ничего не путаю).
да, единственный минус - придется сажать напряжение.
Обнаружил проблему: из 4 гироскопов в наличии, 2 гироскопа переходят между режимами HH и Normal как положено, при нейтральном(нулевом) значении канала, а вот 2 других - при 27-28 значении (из -100…+100 возможных)
В мануале подобного не нашел… Что делать?
Знакомый купил такой гироскоп и выплыла проблемма-гирик в режиме удержание не управляется чуствительностью.Что с гирой делать?