Эхолот для BAIT BOAT
а кабель просто должен быть максимально коротким
Кабель может быть какой хотите. Если кабель в оплетке это коаксильный а без оплетки это антенна. Частота 433 МГц
длина волны 0,692 м. У штыревой антенны штырь равен 1/4 длины волны. То есть, длина антенны получается чуть больше 17 см.
Длина кабеля должна быть согласованной.
Не длина а сопротивление. Волновое сопротивление антенны должно быть равно волновому сопротивлению питающего кабеля, а также выходному сопротивлению передатчика. Как правило, в радиочастотной технике величина волнового сопротивления на всех участках равна 50 Ом.
В предыдущем моем сообщении по первой ссылки о кабеле сказано, что он приводит к затуханию сигнала по мере его увеличения, поэтому я все таки наверное сделаю кабель минимальным, но все равно спасибо.
Кабельная система (фидерная линия).
Антенну с радиомодемом соединяет радиочастотный коаксиальный кабель. От его качества и длины зависит, какая часть энергии “добежит” от выхода передатчика до антенны, и наоборот - от антенны до входа приемника. К выбору кабеля нужно относиться так же серьезно, как и к выбору антенны.
Важнейшими параметрами коаксиального кабеля являются его волновое сопротивление и затухание на частоте радиоканала (в нашем случае, 434МГц).
Как уже отмечалось, для работы с радиомодемом Невод-5 и антеннами АШ-433 и АН5-433 используются кабели с волновым сопротивлением 50 Ом. Телевизионный кабель (типа RG-59) имеет волновое сопротивление 75 Ом и не подходит для работы с радиомодемами.
Для построения телеметрических сетей на Неводах рекомендуются кабели RG-58, RG-213, RG-8 (черный). Кабель RG-58 имеет диаметр около 6 мм, наиболее распространен и дешев. В то же время коэффициент затухания в нем на 434МГц составляет около 0,34 dB/м. Это значит, что кабель длиной 20 м будет вносить затухание 6,8 dB. Таким образом, антенна АН5-433 с коэффициентом усиления 8 dBd и 20м RG-58 будут иметь усиление 1,2 dBd, что сводит на нет выгоду использования такой системы по сравнению с самой простой антенной АШ-433 (усиление 3 dBd).
Рассмотренный пример дан для того, чтобы оценить роль кабеля в антенно-фидерной системе. Вывод таков: кабели должны иметь минимально возможную длину и минимальное затухание на рабочей частоте.
Для сравнения, кабель RG-213 имеет затухание 0,14 dB/м и 20м такого кабеля вносят затухание 2,8 dB, что вполне приемлемо.
Приведенные несложные расчеты не должны порождать желания ставить антенны как можно ниже, сокращая длину кабеля! Чем выше стоит антенна, тем выше ее эффективность, особенно при наличии растительности на пути распространения радиоволны. Лес имеет несколько ярусов и нижний ярус, подлесок - самый густой. Поэтому часто достаточно поднять антенну на 6-8 м, для того, чтобы получить на порядок более мощный принимаемый сигнал. Поэтому антенны надо поднимать как можно выше, а кабель надо иметь как можно короче. Это противоречивое требование всегда приводит к поиску компромисса.
Кабель RG-58 имеет диаметр около 6 мм, наиболее распространен и дешев. В то же время коэффициент затухания в нем на 434МГц составляет около 0,34 dB/м. Это значит, что кабель длиной 20 м будет вносить затухание 6,8 dB. Таким образом, антенна АН5-433 с коэффициентом усиления 8 dBd и 20м RG-58 будут иметь усиление 1,2 dBd, что сводит на нет выгоду использования такой системы по сравнению с самой простой антенной АШ-433 (усиление 3 dBd).
О каком затухании вы говорите. На один метр кабеля затухание составляет 0,34 dB а усиление антенны 5-12 dB.
Приведенные несложные расчеты не должны порождать желания ставить антенны как можно ниже, сокращая длину кабеля! Чем выше стоит антенна, тем выше ее эффективность,
Ну вообще говоря, в СитБи радиосвязи, когда ставили антенны на авто - считали, что для согласования кабеля с антенной надо иметь не только кабель с 50 омным волновым сопротивлением, но и что бы длинна кабеля от передатчика до усилителя и от усилителя до антенный была как можно короче, но при этом - длинна соединительных кабелей должна быть кратна четверти длинны волны. Т.е. 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1 и так далее.
Но не все так просто - у каждого кабеля есть свой коэффициент укорочения - вот на этот коэффициент и нужно умножать - что бы получить нужную кратность кабеля. В диапазоне СиБи - это было не так критично, как это будет на 300 - 400 мГц. Т.е. по разумному - надо между кабелем с антенной и излучающим блоком ставить прибор под названием КСВ-метр и отрезая кабель по чуть чуть (кабель заранее делается длиннее) добиваться, что бы КСВ (коэффициент стоячей волны) стремился к 1 (т.е. был бы минимальным). Ну или подключать кабель с антенной к специальному прибору - АЧХ-метр, который с помощью генератора качающей частоты показывает на мониторе - на какую частоту настроено это соединение - кабель - антенна.
мда… заморочки еще те…
меня ,правда,это миновало !
я просто вывел весь блок с родной антенной на верх (антенну-пружинку в специальное место вклеенное в корпус вертикально). а в днище только датчик температуры и излучатель,которые с верхней платой соединяются экранированным проводом.
IANKIEV , FFW718 работу?
Только в эту субботу удалось наконец то доделать кораблик. Итак эхолот. Сначала вклеил датчик в дно (фото 6, 7 и 8) и начал испытывать в разных параметрах. Укоротил антенный провод до возможных размеров (35-40 см), чтобы он только доставал от дна до антенны и питание подавал 4,5 В, и антенну ставил и стандартную и усиленную, но больше 50 метров эхолот не ловил и даже если ловил, то сигнал был не устойчивый и показания были не стабильны.
Короче все меня это заколебало, сделал я лоботомию датчика и пошел делать все, как писал Владимир, вытащил оттуда плату, оставил там эхосенсор (или как он там называется). Выпаял с платы датчик температуры, тоже туда засунул, припаял к ним провод 4 жильный экранированный и залил все эпоксидкой (перед этим заклеил датчик температуры и эхосенсор сверху изолентой, что бы они не были залиты эпоксидкой, вдруг все таки придется снимать). В разрез по плюсу на плату от батареек вставил кнопку включения эхолота. И главное я укоротил провод до минимума, который идет от усиленной антенны которую я купил, осталось порядка 4-5 см и припаял этот провод на прямую к плате, центральную жилу в гнездо от старой антенны, оплетку на «-» на плате.
Результат, при установленных 3 пальчиковых батарейках и подаче 4,5 В, ничего пока не сгорело, эхолот ловит 110 метров уверенно, картинка и показания четкие. Проверял дома, возможно на озере будет и дальше брать, если там будет меньше радиопомех, но это уже будет на следующих выходных, если погода будет хорошей.
П.С. Вот вам и «о каком затухании вы говорите», каких то 35-40 см + переходник для соединения двух проводов и все уже нифига нормально не работает. Быстрее всего не зря к этой антенне идет провод длинной с эту антенну на первом фото в моем первом сообщении это видно.
О результатах испытания на озере отпишусь.
П.С. Вот вам и «о каком затухании вы говорите», каких то 35-40 см
Сомнение у меня что причина в проводе антенны.
Но отчет супер спасибо, многим будит в помощь.
Может быть из-за того, что сигнал с платы датчика подается слабый и поэтому ему даже 40 см антенного провода + переходник хватает что бы потушить сигнал, но факт остается фактом, работает лучше всего с минимальными размера антенного провода.
Может быть из-за того, что сигнал с платы датчика подается слабый и поэтому ему даже 40 см антенного провода + переходник хватает что бы потушить сигнал,
Возможно и так. Но тогда логично было бы вообще исключит провод из схемы (датчик провод антенна) и посадить антенное гнездо прямо на плату.
Возможно и так, но переделыват уже мне не охота, может быть зимой, а так возможно кто и попробует.
Испытание переделанного эхолота Fishfinder FFW718
Процесс переделки выше на фото изложен, отмечу лишь то, что для питания датчика эхолота использовалось 3 пальчиковых батарейки (4,5В). Ничего не сгорело, все работает.
При дальности около 300 метров прием сигнала был устойчивым, показания четкими. Смотал весь шнур со шпули, это 250 метров + еще метров 50 проехал кораблем вперед, дальше уже просто не понимал, куда он плывет.
Озеро от берега до берега пол километра.
Но конечно хочу сказать, что экран у этого эхолота никакой. Можно посмотреть только рельеф дна, а разобрать твердое дно или заиленное, водоросли на дне или дно чистое не реально. Думал купить эхолот FF918, но там такой же экран, только больше.
Интересно, может кто разбирается, у меня есть проводной эхолот HUMMINBIRD 565, можно ли как то данные с FFW718 пустить на HUMMINBIRD 565.
Вопрос. Если снимать со скорлупки датчик эхолота и клеить его на другую основу то какая толщина должна быть пластики. Надеюсь вопрос понятен.
Я думаю можно сам датчик сонара вытянуть из скорлупы, и приклеить на днище изнутри, не вырезая никаких дыр. Стеклопластик (если таков материал корабля), обладает радио-прозрачностью. толщина днища несколько мм. Должно работать. dic.academic.ru/dic.nsf/…/Радиопрозрачные
Вопрос. Если снимать со скорлупки датчик эхолота и клеить его на другую основу то какая толщина должна быть пластики. Надеюсь вопрос понятен.
радио-прозрачностью
здесь это ни при чем . датчик излучает ультра-звук
Распылил сегодня свой датчик (жена называет его утенок) для дальнейшей переделки для кораблика, и увидел один косяк. Батареечный держатель плохо припаян, ножки шатаются. Особенно минусовая. Вот и стало понятно почему сигнал периодически пропадал!
ножки шатаются.
Выпаивать его нужно,так как он получится лишний при подачи отдельного питания.
Выпаивать его нужно,так как он получится лишний при подачи отдельного питания.
Да, спасибо. так и сделаю. Все будет в лучшем виде, потом выложу.
Кто в курсе, если рядом два идентичных эхолоторыбака будут эхолотить, нормально работать будут? датчик как то привязан к пульту, или нет?
Может кому пригодится: На плате датчика обнаружил место под светодиод Smd . Впаял попавшийся первый под руку диод. При включении питания делает один морг, будет индикация исправности батареи.
Так его нужно на корпус вывести.!!
У меня плата эхолота будет под крышкой(которая для быстрой замены АКБ). В прозрачном боксе. Снял крышку включил питание, моргнул диод-порядок. Закрыл крышку, и в бой . А кому как удобнее, можно и вывести)
Вот такой вот бокс.