Тюнинг "Oracle BMW"
Решил поделиться своими секретами с теми, кому интересна тема тюнинга покупных парусных яхт “из коробки”.
Объектом для всех экспериментов и усовершенствований я выбрал свою яхту - Oracle BMW от Kyosho.
Возможно, эти модификации яхты (которые строго соответствуют Правилам класса “Мини”) будут интересны будущим владельцам этой гоночной машинки. 😎
Итак, на фотографиях внизу, вы сможете рассмотреть все узлы и агрегаты.
Если у вас появятся вопросы - смело задавайте. 😃
Подиум для аккумуляторной батареи (бальса, “липучка”, циакрин)
Два изделия: заводское и мое (экономия в весе -17г от штатного)
Готовое изделие
Все точно подходит на штатные места
Вид с кормы в трюм
Подиум для приемника (бальса, циакрин, двусторонний скотч “3М”)
Готовое изделие на штатных стойках от заводского “корыта” для аккумов
Вид на узел и приемник с кормы в трюм
План палубы и трюма. Видно то, как все закреплено и где расположено
Крепление штатного выключателя в гнездо подиума
Для облегчения замены кварца в приемнике был сделан этот вырез
Заводской узел вертлюга гика на мачте… 😂
Решил я, что так будет лучше (АМГ).
Вид сбоку (в итоге узел “прибавил” в весе +7г)
Это мочки для всего рангоута (АМГ). Аналогов у завода нет! 😎
Еще одна разновидность мочки (АМГ).
Пятка гика (сплав металлов - не смог определить, что именно) 😊
Мочка оттяжки грота гика (АМГ)
Готовый гик в сборе (карбон, циакрин, латунный крепеж). И заводской гик (мой +18г)
Пятка гика и ее крепление
Видна утка для крепления гика шкота и нок гика с мочкой (все из АМГ)
Втулка для шкота (медь). Одета на иголку… 😉
Готовый узел вертлюга на мачте с закрепленным гиком
Заводской юферс. Он плохо держит мокрый такелаж…
Заменил на текстолитовый. Такелаж и шкоты - кевларовая нить.
Утки (АМГ). И в процессе крепления к мачте.
И еще одна ее разновидность…
Стаксель гик заводской и мой в сборе (карбон)
Втулка для грота шкота (АМГ)
Втулка с резьбой М2 для крепления крышки лючка (латунь)
Лючок для замены аппаратуры 3 мм (оргстекло, зашкурено). Сделано для улучшения герметичности люка.
Готовое изделие. В итоге люк поднялся над палубой на 3 мм (+16г веса)
В целях экономии веса, решил снять заводской выключатель, и использовать простой разъем. Видно крепление пучка проводов сервоприводов (заменил на укороченный “силикон”). В итоге - -12г!
Крышка лючка 2 мм (оргстекло, зашкуренное по периметру)
Готовое изделие
Запресованный люверс в галсовом углу Грота №2 (на средний ветер). Паруса - собственная разработка, о чем говорит мой логотип. 😎
Ну, а про три комплекта парусов - это отдельная история… 😃
Прошу прощения за огромное количество фоток (старался уменьшить их в разумном пределе…). Надеюсь, что эта информация будет кому-то полезной!
Все детали и узлы - собственного изготовления и конструкции. Заводских аналогов нет!
P.S. Новые, революционные решения в конструкции корпуса яхты, я выложу сегодня вечерком. Это будет интересно! 😎
Пока, в продолжение темы дальнейшего тюнинга яхты, предлагаю вашему вниманию несколько узлов, которые помогли дополнительно облегчить вес лодки и сделали ее более оригинальной.
Старый подиум под аккумуляторы я решил выбросить и сделал новый. Новый подиум получился гораздо компактнее, прочнее (оргстекло 2 мм) и существенно легче. Его полный вес составляет всего 3 грамма против 12 г старого! 😃
Широкая резинка от парашютной камеры обеспечивает превосходную фиксацию батареи.
Вот он - образец моей технической мысли… 😉
P.S. Попробую снизить вес подиума до 2 г…
Цель достигнута! 😃
Путем сверления 6 отверстий диаметром 4 мм: 5 в задней и 1 в передней стенках детали.
Кроме того, с днища в трюме лодки удалены 4 штатных столбика-кронштейна, на которых ранее крепились блок шкота и старый аккумуляторный подиум.
Экономия в весе еще на 5 г…
Основная цель всех манипуляций:
- найти “лишние” 100-150 г в весе яхты
- одновременно понизить ее центр тяжести относительно стандартной
Второй пункт уже успешно осуществлен…
При огромной разнице в весе по отношению к старой батарее, новая дала дополнительный суммарный вольтаж в 6,2 В! Новая конструкция подиума опустила вес батареи на 12 мм ниже к ДП лодки!
Продолжение следует…
Собрал полностью корпус - с килем, бульбом, пером руля, со всеми люками и крепежом…
Чистый вес корпуса получился равным 748 г.
Это без электроники, аккумуляторов и рангоута с такелажем.
Не знаю, насколько это хороший показатель, так как не взвешивал заводской корпус, но на коробке написано, что лодка весит в снаряженном состоянии примерно 1000 г. Без батарей…
Мне удалось “сделать” производителя по полной комплектации на 102 грамма!
А с учетом моих батарей и стандартных “пальцев” - на целых 172 грамма! И это при тюнинге лодки 76 новыми деталями, которые однозначно лучше заводских по ряду характеристик.
Задача выполнена - теперь тестовые испытания яхты. 😃
молодец
“Безумству храбрых поем мы песню”
Утки выточенные натфелем меня поразили!!! 😃
Да, задачка не из простых. Чтобы Вам сравняться с IOM или RG65, Ваша яхта должна весить 840 грамм. Я бы, наверно, пошел по пути кардинального снижения веса: увеличить длину киля с пропорциональным уменьшением балласта
“безумству храбрых” могу подкинуть ещё идейку.
Раз АКБ спаяны вместе, то неплохо было бы их обтянуть термоусадочным кембриком или просто скотчем обмотать. Тогда можно будет обойтись вообще без фундамента под АКБ - можно их посадить на липучку прямо на днище.
Раз АКБ спаяны вместе, то неплохо было бы их обтянуть термоусадочным кембриком…
Уже сделано! 😉
Колечко шириной 15 мм уже усажено четко посередке и плотно сжимает всю спайку. Таких батарей у меня три. Кроме того, термоусадка не мешает им лежать на подиуме, так как проходит по центру.
P.S.
Удлинять киль, менять его профиль, размер и вес балласта запрещено Правилами “Кубка Мини”. Кроме того, запрещено менять форму корпуса и его обводы. Но про палубу - ничего не сказано… 😋
А есть еще и куча других деталек из латуни и АМГ, которые будут на сегодняшних фотках видны. 😃
Не видим СЕГОДНЯШНИЕ фоты:)
Прошу прощения, но очень большой объем работ нужно успеть проделать до субботы…
В связи с этим - максимум времени уделяю этому. Но весь процесс изготовления и монтажа снимаю на цифру. 😉
Вот еще немного переделок…
Для начала я решил заменить совсем клотик мачты. Заводской из пластмассы не выдерживал совсем никаких настроек по штагу и ахтерштагу - гнулся и настройки постоянно “плыли”.
Вот что получилось.
Так выглядел заводской клотик…
А вот так выглядит моего изготовления (АМГ-сплав). Вес не сэкономил, но зато в жесткости… 😃
Для сравнения обе детали. Хорошо видно, что отверстие крепления ахтерштага находится дальше, чем на оригинальной детали. Это мне позволило найти место для дополнительной площади грота при новом раскрое…
Родная утка и моя (АМГ-сплав)…
Как оказалось, мои держат шкоты лучше.
Теперь - самая главная и значительная переделка в яхте!
Это было вызвано тем, что в свежий (для этой яхты) ветер у нее были некоторые проблемы с герметичностью дейдвуда баллера руля и ее люками. В трюм попадало совсем немного воды, но это меня не устраивало! 😠
И вот родилась идея - а почему бы не сделать самосливной кокпит или как его называют “самосвал”? И я подумал: “А почему бы и нет?!”
Для изготовления использовалось оргстекло 2 мм (не смог найти 1,5 или 1,0 мм в продаже… 😦 ) и циакриновый клей. Все детали тщательно подгонялись вручную, а изгиб у транца получал нагревом в кипятке и “ручной правкой” профиля…
И вот что получилось…
P.S. Продолжение следует немного позже. 😎
Пришлось срезать вот эти кронштейны крепления блока шкотов. Это в дальнейшем мне сильно усложнило их новую проводку.
Были изготовлены вот такие детали и с внутренней стороны ошкурены для придания матовости “под корпус”.
Здесь виден изгиб палубы у транца…
Переборка и опорная палубная кница в сборе.
Вот так стала выглядеть палуба в частично собранном варианте.
Вид на переборку с носа в трюм
Здесь уже хорошо видно боковые стенки кокпита и уровень отверстия для румпельной тяги.
Яхта на воде. Проверка на герметичность швов и на способность “самослива”. Очень хорошо виден “подлип” под транцем. Это говорит о том, что лодка не будет “тащить” кормой воду и ее смоченная поверхность уменьшилась.
о как! уже хочется живьем полицезреть! видимо уже скоро. Готов продемонстрировать?
А про клотик… видели уже:)
Виталя!
Я просто решил здесь собрать все переделки на заводской яхте, которые помогут улучшить ее характеристики владельцам. Ты же сам знаешь - процесс тюнинга весьма долгий и творческий. 😃
Что-то было сделано в 2006 году, и успешно прошло испытания, а что-то сделано сейчас и готовиться к регате.
Пусть все, кто захочет, смогут взять информацию по этой лодке в одном месте - здесь.
В целях кардинального снижения веса я решил применить для управления рулем совсем другую серву.
Дело в том, что стандартная весит 36 г…
А вот Futaba-S3110, которую я поставил, имеет следующие характеристики:
Высота - 23,3 мм
Длина - 21,8 мм
Ширина - 11 мм
Вес - 7,7 г
Усилие - 1,6 кг при 4,8В
Неплохая экономия в весе - целых 28 грамм! Что касается усилия, то так как у меня стоят батареи на 6В, то усилие будет составлять порядка 1,9 кг. Чтобы работать рулем даже при бейдевинде в хороший ветер, этого должно хватить.
кроме того, заменил вторую идентичную штатную серву на шкотах на более мощьную - Futaba-S3010. Ее усилие в 6,5 кг должно вполне хватить на работу парусиной в крепкий ветер. Весит она всего 41 г, что на 6 г больше, чем родная. Но разница почти в 2 кг усилия - решает.
Для ее размещения в корпусе пришлось сделать специальную платформу все из того же оргстекла. В ее родную качалку оригинальная тяга не влезала - слишком маленькие отверстия в ней. Отверстие немного расширил до 2 мм, а вот конец металлической тяги пришлось обрабатывать надфилем…
Вот как все это выглядит на предварительной сборке.
Прелесть этой яхты была в “копийности”.Ты теряееш ее частью своих переделок 😦.
По снижению веса,могу посоветовать в корпусе большой сервы насверлить облекчающтх отверстий и заклеить пленкой.10 грамм должно скинутся.
Прелесть этой яхты была в “копийности”.Ты теряееш ее частью своих переделок 😦.
Вот уж ни разу! Более того, наоборот - именно в оригинальной яхте было мало что от родной BMW! Есть такой замечательный сайтик , при внимательном просмотре которого, можно увидеть много схожести в том, что получилось благодаря моим доработкам.
Прежде всего - это самоотливной кокпит, которого не было в заводской версии. Затем крепление ахтерштагов по палубе на бортах, а не по центру, как у производителя.
Ну и про обводы корпуса - я вообще молчу…
А весь фетишь на палубе (матросы, штурвалы и лебедки) только мешают нормальной работе шкотов в реальных условиях. Уже проверено и не только мной. 😎
P.S. А за совет по сверлению корпуса сервы - спасибо. Нужно будет попробовать…
ещё можно насверлить отверстий в корпусе лодки и заклеить их скотчем. Тоже можно съэкономить процентов 20 веса.
ЗАЧОТ!!!
ЗАЧОТ!!!
- 1 гы-гы! 😅 😂
На первом Этапе регаты у Димы я испытывал определенные трудности с настройкой хода шкотов на гроте и стакселе…
Так как сделанная мной схема новой проводки шкотов не смогла нормально функционировать (где-то туплю, но не могу понять - где 😠 ), то решил сделать симметричную качалку (одинаковое расстояние от оси сервы до отверстий для шкотов) и закрепить шкоты жестко на эту качалку.
Система себя не оправдала, в главном - в длине хода шкотов. Так как я потерял в длине рычага качалки 12 мм (не дает корпус лодки больше), то я не смог настроить ход гика в рамках 90 градусов. Длина пути шкота составляет 160 мм от ДП до положения мидель. В итоге - настройка на лавировку и проигрыш на полном курсе. Либо наоборот… Выбрал первый вариант.
Сейчас придется вносить изменения в проводку шкотов и выводить их на палубу. А не хотелось бы… Не могу придумать что-то другое, без радикального изменения конструкции кокпита, а лебедки не подходят по причине большого веса и высоты… 😦
решил сделать симметричную качалку (одинаковое расстояние от оси сервы до отверстий для шкотов) и закрепить шкоты жестко на эту качалку.
…я не смог настроить ход гика в рамках 90 градусов. Длина пути шкота составляет 160 мм от ДП до положения мидель.
Не совсем понятна проблема. Длинна пути шкота 160 мм это сколько должно быть, а сколько есть на качалке? Есть ли “петля” в схеме?
Так как есть непонятки отвечаю пока в общем, пути два (в зависимости от проблемы), или сделать “петлю”, удлиннить путь управляющего шкота, или перенести точку крепления управляющего шкота на гик-гроте и на гик-стакселе. Для расчета точки воспользоваться теоремой прямоугольного треугольника (квадрат гипотинузы=сумме квадратов катетов). Гипотинуза - это наш реальный ход управляющего шкота.
И еще, в американском классе метровок предлагают делать качалки с различными плечами, так например, для управления стакселем плечо 75 мм, а гротом 55мм при равной точке крепления управляющего шкота на гиках. Конечно, такая качалка не влезет в БМВ, но важен сам принцип.
Константин,а сколько градусов должен быть оптимальный ход гиков?И имеет смысл стаксель раскрывать больше чем грот?
вроде бы максимальный ход гика ограничивается вантами. Больше не сделать, а меньше зачем?
Если не хватает хода машинки, можно изменить точку крепления на гике, или приделать полиспаст, который будет компенсировать длину.
Можно ещё поставить машинку с ходом 140 градусов (Хайтек 815).
Хотя, у меня на метровой лодке хода машинки вполне хватает.