Тюнинг "Oracle BMW"
Прошу прощения, но очень большой объем работ нужно успеть проделать до субботы…
В связи с этим - максимум времени уделяю этому. Но весь процесс изготовления и монтажа снимаю на цифру. 😉
Вот еще немного переделок…
Для начала я решил заменить совсем клотик мачты. Заводской из пластмассы не выдерживал совсем никаких настроек по штагу и ахтерштагу - гнулся и настройки постоянно “плыли”.
Вот что получилось.
Так выглядел заводской клотик…
А вот так выглядит моего изготовления (АМГ-сплав). Вес не сэкономил, но зато в жесткости… 😃
Для сравнения обе детали. Хорошо видно, что отверстие крепления ахтерштага находится дальше, чем на оригинальной детали. Это мне позволило найти место для дополнительной площади грота при новом раскрое…
Родная утка и моя (АМГ-сплав)…
Как оказалось, мои держат шкоты лучше.
Теперь - самая главная и значительная переделка в яхте!
Это было вызвано тем, что в свежий (для этой яхты) ветер у нее были некоторые проблемы с герметичностью дейдвуда баллера руля и ее люками. В трюм попадало совсем немного воды, но это меня не устраивало! 😠
И вот родилась идея - а почему бы не сделать самосливной кокпит или как его называют “самосвал”? И я подумал: “А почему бы и нет?!”
Для изготовления использовалось оргстекло 2 мм (не смог найти 1,5 или 1,0 мм в продаже… 😦 ) и циакриновый клей. Все детали тщательно подгонялись вручную, а изгиб у транца получал нагревом в кипятке и “ручной правкой” профиля…
И вот что получилось…
P.S. Продолжение следует немного позже. 😎
Пришлось срезать вот эти кронштейны крепления блока шкотов. Это в дальнейшем мне сильно усложнило их новую проводку.
Были изготовлены вот такие детали и с внутренней стороны ошкурены для придания матовости “под корпус”.
Здесь виден изгиб палубы у транца…
Переборка и опорная палубная кница в сборе.
Вот так стала выглядеть палуба в частично собранном варианте.
Вид на переборку с носа в трюм
Здесь уже хорошо видно боковые стенки кокпита и уровень отверстия для румпельной тяги.
Яхта на воде. Проверка на герметичность швов и на способность “самослива”. Очень хорошо виден “подлип” под транцем. Это говорит о том, что лодка не будет “тащить” кормой воду и ее смоченная поверхность уменьшилась.
о как! уже хочется живьем полицезреть! видимо уже скоро. Готов продемонстрировать?
А про клотик… видели уже:)
Виталя!
Я просто решил здесь собрать все переделки на заводской яхте, которые помогут улучшить ее характеристики владельцам. Ты же сам знаешь - процесс тюнинга весьма долгий и творческий. 😃
Что-то было сделано в 2006 году, и успешно прошло испытания, а что-то сделано сейчас и готовиться к регате.
Пусть все, кто захочет, смогут взять информацию по этой лодке в одном месте - здесь.
В целях кардинального снижения веса я решил применить для управления рулем совсем другую серву.
Дело в том, что стандартная весит 36 г…
А вот Futaba-S3110, которую я поставил, имеет следующие характеристики:
Высота - 23,3 мм
Длина - 21,8 мм
Ширина - 11 мм
Вес - 7,7 г
Усилие - 1,6 кг при 4,8В
Неплохая экономия в весе - целых 28 грамм! Что касается усилия, то так как у меня стоят батареи на 6В, то усилие будет составлять порядка 1,9 кг. Чтобы работать рулем даже при бейдевинде в хороший ветер, этого должно хватить.
кроме того, заменил вторую идентичную штатную серву на шкотах на более мощьную - Futaba-S3010. Ее усилие в 6,5 кг должно вполне хватить на работу парусиной в крепкий ветер. Весит она всего 41 г, что на 6 г больше, чем родная. Но разница почти в 2 кг усилия - решает.
Для ее размещения в корпусе пришлось сделать специальную платформу все из того же оргстекла. В ее родную качалку оригинальная тяга не влезала - слишком маленькие отверстия в ней. Отверстие немного расширил до 2 мм, а вот конец металлической тяги пришлось обрабатывать надфилем…
Вот как все это выглядит на предварительной сборке.
Прелесть этой яхты была в “копийности”.Ты теряееш ее частью своих переделок 😦.
По снижению веса,могу посоветовать в корпусе большой сервы насверлить облекчающтх отверстий и заклеить пленкой.10 грамм должно скинутся.
Прелесть этой яхты была в “копийности”.Ты теряееш ее частью своих переделок 😦.
Вот уж ни разу! Более того, наоборот - именно в оригинальной яхте было мало что от родной BMW! Есть такой замечательный сайтик , при внимательном просмотре которого, можно увидеть много схожести в том, что получилось благодаря моим доработкам.
Прежде всего - это самоотливной кокпит, которого не было в заводской версии. Затем крепление ахтерштагов по палубе на бортах, а не по центру, как у производителя.
Ну и про обводы корпуса - я вообще молчу…
А весь фетишь на палубе (матросы, штурвалы и лебедки) только мешают нормальной работе шкотов в реальных условиях. Уже проверено и не только мной. 😎
P.S. А за совет по сверлению корпуса сервы - спасибо. Нужно будет попробовать…
ещё можно насверлить отверстий в корпусе лодки и заклеить их скотчем. Тоже можно съэкономить процентов 20 веса.
ЗАЧОТ!!!
ЗАЧОТ!!!
- 1 гы-гы! 😅 😂
На первом Этапе регаты у Димы я испытывал определенные трудности с настройкой хода шкотов на гроте и стакселе…
Так как сделанная мной схема новой проводки шкотов не смогла нормально функционировать (где-то туплю, но не могу понять - где 😠 ), то решил сделать симметричную качалку (одинаковое расстояние от оси сервы до отверстий для шкотов) и закрепить шкоты жестко на эту качалку.
Система себя не оправдала, в главном - в длине хода шкотов. Так как я потерял в длине рычага качалки 12 мм (не дает корпус лодки больше), то я не смог настроить ход гика в рамках 90 градусов. Длина пути шкота составляет 160 мм от ДП до положения мидель. В итоге - настройка на лавировку и проигрыш на полном курсе. Либо наоборот… Выбрал первый вариант.
Сейчас придется вносить изменения в проводку шкотов и выводить их на палубу. А не хотелось бы… Не могу придумать что-то другое, без радикального изменения конструкции кокпита, а лебедки не подходят по причине большого веса и высоты… 😦
решил сделать симметричную качалку (одинаковое расстояние от оси сервы до отверстий для шкотов) и закрепить шкоты жестко на эту качалку.
…я не смог настроить ход гика в рамках 90 градусов. Длина пути шкота составляет 160 мм от ДП до положения мидель.
Не совсем понятна проблема. Длинна пути шкота 160 мм это сколько должно быть, а сколько есть на качалке? Есть ли “петля” в схеме?
Так как есть непонятки отвечаю пока в общем, пути два (в зависимости от проблемы), или сделать “петлю”, удлиннить путь управляющего шкота, или перенести точку крепления управляющего шкота на гик-гроте и на гик-стакселе. Для расчета точки воспользоваться теоремой прямоугольного треугольника (квадрат гипотинузы=сумме квадратов катетов). Гипотинуза - это наш реальный ход управляющего шкота.
И еще, в американском классе метровок предлагают делать качалки с различными плечами, так например, для управления стакселем плечо 75 мм, а гротом 55мм при равной точке крепления управляющего шкота на гиках. Конечно, такая качалка не влезет в БМВ, но важен сам принцип.
Константин,а сколько градусов должен быть оптимальный ход гиков?И имеет смысл стаксель раскрывать больше чем грот?
вроде бы максимальный ход гика ограничивается вантами. Больше не сделать, а меньше зачем?
Если не хватает хода машинки, можно изменить точку крепления на гике, или приделать полиспаст, который будет компенсировать длину.
Можно ещё поставить машинку с ходом 140 градусов (Хайтек 815).
Хотя, у меня на метровой лодке хода машинки вполне хватает.
На первом Этапе регаты у Димы я испытывал определенные трудности с настройкой хода шкотов на гроте и стакселе…
Проще и быстрее увеличить ход качалки до 140-170 градусов. Отвертка, кусачки, паяльник, 2 резистора и 0,5-1 час времени 😃
Константин,а сколько градусов должен быть оптимальный ход гиков?И имеет смысл стаксель раскрывать больше чем грот?
Что касается грота-гика, то его максимальное отклонение от ДП не должно быть больше 90 градусов. Можно даже меньше, так как паркс имеет скрутку по высоте, и верхняя половина грота, уложившись на ванты и краспицы, начнет отваливать под ветер. Тем самым это спровоцирует сброс потока и эффективность паруса снизится. Кроме того, это спровоцирует смещение точки приложения сил относительно ДП лодки и ЦБС (центра бокового сопротивления). А это, в свою очередь, приведет к поперечной раскачке лодки и спровоцирует брочинг.
Стаксель также не имеет смысла травить больше 90 градусов.
Проще и быстрее увеличить ход качалки до 140-170 градусов. Отвертка, кусачки, паяльник, 2 резистора и 0,5-1 час времени 😃
А есть информация по значениям резисторов? Как снять ограничитель кусачками с шестерни я уже понял…
А есть информация по значениям резисторов? Как снять ограничитель кусачками с шестерни я уже понял…
Под любую серву надо подбирать индивидуально. У хайтеков это обычно 2-2,2 кОм.
Впаяй временно пару потенциометров на 3-5 кОм, установи их в минимум, отклоняй качалку до крайних положений и осторожненько выводи ее потенциометрами до нужных отклонений. Потом померяй потенциометры и замени постоянными. Точность замены- 5%. Если таких не найдешь- возьми с чуть меньшим номиналом и доведи их алмазным надфилем до нужного, а потом покрой лаком.