Ищу чертёж F3A
Расскажите как бальзу мочить?
Расскажите как бальзу мочить?
-
Первый способ:
а) набираешь в ванну воды, этак сантиметров 10 от дна, больше не надо- чем горячее, тем лучше, (Я НАБИРАЮ ОДНУ ГОРЯЧЮЮ, холодную не открываю даже, обычно в кране горячая вода около 60 градусов по нормам, это для пальцев- уже больно, в смысле обжигает, поэтому дадо заготовить крючок, чтобы бальзу вылавливать.) ,
б). опускаю (с головой) туда бальзу минут на 5 не более,
в). вытаскиваю бальзу- тщательно и аккуратно вытираю полотенцем и приматываю на место часов на …, короче до утра -пока не высохнет . И ВСЁ, -
Второй способ более быстрый и “заманчивый”
а). по дороге с работы домой заходишь в супермаркет и покупаешь бутылку горилки, т.е водки.
б). дома - наливаешь две рюмки водки, кладешь рядом соленый огурчик или кусочек селедки.
в). ватным тампоном, смоченным в одной из рюмок, обильно мажешь бальзу .
г). пока бальза пропитывается- берешь в одну руку вторую рюмку, а в другую руку огурчик- и как говориться - С БОГОМ, ВЗДРОГНУЛИ. Можешь этого и не делать- дело хозяйское.
д). занюхав рукавом “ДРЫНК”, приматываешь бальзу на место минут на 30-40, пока водяра не испариться. И ВСЕ,
Выбирай- какой тебе больше по душе, только во втором способе - не увлекайся…
По второму способу можно нашатырем намочить, будет быстрее и легче. Вот только внутрь его не стоит 😉
дома - наливаешь две рюмки водки, кладешь рядом соленый огурчик или кусочек селедки
Дядько Серхей, для молодёжи, ну шобы опыт как следует передавать, будь ласка, по подробней, по-шагово, а то примотают с непривычки не то да не туда 😁
Вот, полностью перерисовал то что было, с учетом новых требований. Понял, что модель надо рисовать с киля, и остального оперения.😃
эх, поклейка так много времени занимает, вот все никак крыло не доделаю, хотя сдвиги уже видно!
…
Что-то совсем тихо стало на просторах интернета. Как дела?
Что-то совсем тихо стало на просторах интернета. Как дела?
Здравствуйте. Может все дело в воде? Я бальзу промачиваю под обычным краном, холодной водой 1-2 мин. Бальза 1,5 бездеффектно наматывается вдоль волокна на R3, поперек R10. Бальзой 2, формуем лобики сверху и снизу одной панелью, набранной из кусков на СА клее, при этом ПК в виде рейки 5х5 остается внутри. Главное условие, чтобы в зоне минимального радиуса, слои были вдоль гиба и без клеевых швов. С жидким амиаком можно добиться такого состояния древесины (любой), при котором можно штамповать винты, гнуть на 2Д болванках. Лобики гну прямо на каркасе крыла, для этого есть универсальный стапель, в котором каркас фиксируется вертикально - носками вверх. Предварительно на каркас надеваю Н-ное количество ПЭ кульков, чтобы влага не перешла к каркасу и накрываю куском ХБ ткани, для вентиляции внутренней поверхности. Остается намоченную панель обогнуть на каркасе и зафиксировать края. Уже сделано много крыльев. Сейчас для подобной “операции” подготовили большие “одеала” с песком, собираемся гнуть под таким гнетом. Панель сушится около 12 часов. К сожалению снимков лобика не делал, а вот другое уже показывл, повторюсь здесь. Фюзеляж копии гнут из 2,5; шпангоуты 2 слоя 1,5. Пилотажка, гаргрот и лобик из 1,8. Панель стабилизатора из 1,5 (R2,5).
Охотно верю. Просто меня как-то еще в раннем детстве научили -горячей водой, вот я и не пробовал холодную.
Для бальзы всёравно, в какой воде мочить, древесина не содержит смол которым нужна температура или другая среда для изменения своей структуры
древесина не содержит смол которым нужна температура или другая среда для изменения своей структуры
Вот тут нужно подправить, любая древесина содержит сахарозу соединяющую волокна. Вода (любая) её размягчает, а амиак приволит в гелевое состояние, отсюда и выводы. С испарением влаги или амиака прочность соединений восстанавливается. Причем, с амиаком без остаточного напряжения.
А разве на смолы можно как-либо повлиять, кроме температуры?
www.trentonrcflyers.com/pattern/patternc.htm
Ностальгия…
www.trentonrcflyers.com/pattern/patternc.htm
Ностальгия…
Спасибо, СУПЕР, действительно ностальгия
Спасибо, СУПЕР, действительно ностальгия
Отличная подборка! Там хорошие сканы с оригинальных чертежей, которые и я храню более 30 лет. “ATLAS” Вольфганга Матта и “CURRARE” Преттнера (с V-образным стабилизатором). Вероятно, обработка этих чертежей будет более плодотворна, чем оцифровка моих, в сомнительных условиях?
Всем здравствуйте. Что бы не создавать новую тему спрошу тут. В настоящий момент занимаюсь постройкой “пилотажки”, по мотивам “Рич-4”, размахом 1.7 м. под бензиновый мотор 15сс. Сразу скажу, что самолет строится для обучения классическому пилотажу, 3Д не планируется. По чертежу у данного самолета стабилизатор имеет компенсаторы. Вопрос такой. Целесообразно ли на такой модели делать компенсаторы? Читая форум выяснил, что компенсаторы делают с целью уменьшения нагрузки на машинку и для выполнения некоторых фигур 3Д пилотажа.
Целесообразно ли на такой модели делать компенсаторы?
Нет,самолётик маленький,любая приличная стандартная машинка в полсилы работает.Но если есть на чертеже-можно сделать, как дань уважения к конструктору…
…занимаюсь постройкой “пилотажки”, по мотивам “Рич-4”, размахом 1.7 м. под бензиновый мотор 15сс.
… Сразу скажу, что самолет строится для обучения классическому пилотажу, _ 3Д не планируется…_
Целесообразно ли на такой модели делать компенсаторы? Читая форум выяснил, что компенсаторы делают с целью уменьшения нагрузки на машинку и для выполнения некоторых фигур 3Д пилотажа.
Если не планируется для 3D, то площадь руля высоты не нужна такой большой как у оригинал и соответственно шарнирный момент будет меньше. А момент можно прикинуть по ЭКСЭКЛевской программке, что выложна здесь же немного выше. Тогда и будет ясно хватит ли стандартной руль. машинки или нет. Я не считал, но думаю (чуйствую), что Р.М. (рульмашинка- она же сервопривод) с усилием этак кг. 5-6 должна справиться при классическом пилотаже… и тогда компенсаторы не понадобятся.
Снова обращаюсь за помощью теории.
Очередной раз разглядывал форум, перед тем как рисовать РВ.
Наблюдаю такую тенденцию, что на пилотажных моделях, что на моделях 3D - делать толстый стабилизатор с “тупым” лобиком.
Вот и задумался в очередной раз, какой толщины рисовать стабилизатор, какой использовать профиль, и насколько сильно делать обратный угол V?
Может кто подбросит теории в этом направлении, или формулами, или хотя-бы описанием того, почему стали использовать такой РВ.
Снова обращаюсь за помощью теории.
Толстый стабилизатор способствует улучшению управляемости при затенениях ГО, V- образное ГО полностью, никогда не попадает в тень, поэтому его можно делать и в виде пластины но с круглым носком, хотя лучше профилированный. Угол обратного V на сторону 10-15 град. расположение корневой хорды, должно быть выше крыла, так, чтобы средняя точка полуразмаха ГО пересекла плоскость хорд крыла. У V-образного ст-ра размах должен быть такой-же как и у прямого.
Снова обращаюсь за помощью теории.
Очередной раз разглядывал форум,… и насколько сильно делать обратный угол V?
Может кто подбросит теории в этом направлении, или формулами, или хотя-бы описанием того, почему стали использовать такой РВ.
С точки зрения аэтодинамики это может и выгодно будет, но конструкцию сильно усложнит- и стыковку половинок и особенно систему управления, которая в этом случае должна быть раздельной для половинок Р.В.
Если это народный самолет, то врядли это будет хорошо.
Тут я согласен, но конструкцию это усложнит не сильно.
А вот систему управления - возможно, просто придется делать две тяги от 1 сервы или мудрить вилочку.
То, что хочу делать такой хвост - я писал в самом начале, и я не могу не попробовать данной прелести, ибо хотел опробовать такой микс, как элероны>стабилизатор.
Да и в качестве народных самолетов есть уже добрая часть выложенных чертежей от “Sonic F3A” до “Hotpoint”.
Так-же, вполне не сложно нарисовать вторую версию стабилизатора, кому не по душе обратный угол V.
Этот самолет буду рисовать для размахов 1400, 1600, 1800, кому интересно можете подправить размахи для бензиновых двигателей.