Ищу чертёж F3A
Спасибо всем, сделал 10%, считаю это лучшим вариантом для данной модели.
уважаемый кирилл вам сюда miliamperios.com раздел ingeniera del aeromodelismo там ищите тему проект f3a.
много интересного.
извините неумею вставлять ссылки.
извините неумею
ничего страшного, выделяете адрес в командной строке,
нажимаетет на клавиатуре кнопки Contl + C
в сообщении здесь на нужном месте курсора нажимаете на клаве кнопки Contl + V
появляется Ваша ссылка:
miliamperios.com/…/ingenieria-del-aeromodelismo-f4…
Можно 5 копеек… В современном пилотаже для монопланов используют профиля от 10 до 12 процентов. Это как “классика” NACA 0010 так и ламинизированные профиля о которых уже упоминалось. Преимущество ламинизированного профиля в более выраженном “срыве”. Самолет с таким профилем более четко срывается в штопорную бочку, и так-же более четко останавливает вращение. Заканцовку при этом делаю большей относительной толщины чем корень. Я летал и с теми и с другими профилями. С большой долей вероятности могу предположить, что при таком размере вы не почувствуете разницу.
А вот тонкий профиль делать не нужно, это не гонка. Тенденция в пилотаже- медленный размерянный полет
А вот тонкий профиль делать не нужно, это не гонка. Тенденция в пилотаже- медленный размерянный полет
А если учесть все вышесказанное и сделать 10% в корне и 12% на конце, как оно будет? С профилем уже определился, будет ламинизированный.
А вот тонкий профиль делать не нужно, это не гонка. Тенденция в пилотаже- медленный размерянный полет
Да Вы правы, не стоит новичкам предлогать тонкие профили, хотя мне на тонких летать понравилось, поведение модели совсем другое…
к стати, нvа когда-то за “ламинизированый” колы ставили 😁
как оно будет?
срыв на конце будет происходить позже чем у корня
Точно так, срыв в конце будет происходить позже, а также как и при уменьшении угла атаки раньше восстанавливаться нормальный режим обтекания. Что и нужно для выполнения штопорной. Хотя, я летал и с одинаковой относительной толщиной по всему размаху.
Как говорил кот Леопольд: - «Ребята, давайте жить дружно»
- Прежде всего, я прошу извинить меня если я кого-либо чем-то задел, или обидел или тем более оскорбил, сам того не понимая. Видит бог, и в мыслях этого не было.
И вовсе я пар не пускал. А вот (боюсь опять нарваться на грубость) Wit, похоже немного разгневался, поэтому еще раз прошу простить меня - никого учить и думать за других, я не собирался. Я просто высказываю свое мнение и чтобы не быть голословным - привожу доводы.
2.Что касается сечения лонжерона –да, он может быть и трубчатым и коробчатым и в виде швеллера …, но в своем большинстве - это двутавр. Но в любом случае принципы сопромата неизменны.
3 . Многослойные ( клееные ) полки лонжерона я тоже применяю и знаю, что «слои» полки в этом случае при ее изгибе начинают работать на сдвиг и тем самым делают его жестче.
4 . Это в Европе где з/п получают в ЕВРО побольше нашего, а цены ниже чем у нас (в тех же евро) -стекло- и угле - сегодня вполне помещается в средний тощий бюджетный карман…» А у нас одна угольная палочка 2х4 стоит рублей 300, это если в столице, а на периферии еще больше. - Ну, а на счет , тонкий или толстый профиль – Дмитрий Загитов, уже все расставил по местам. Думаю мнение члена сборной России - оспаривать никто не будет.
Вот только на счет разности относительных толщин в корне и на конце крыла, так называемой аэродинамической крутки, хочу заметить, что ДА на пилотажных моделях на конце профиль делают толще, о чем и для чего, выше уже Дмитрий Загитов рассказал. Но на других самолетах обычно наоборот, так как это способствует уменьшению перетекания воздуха с нижней поверхности крыла на верхнюю, и следовательно уменьшает индуктивное сопротивление крыла.
Вот к стати выкопировка из публикации размещенной на этом же сайте
Несущие крылья. Часть 2. Геометрия крыла.
Крутка крыла приводит к ассиметрии аэродинамики самолета. Тем не менее, есть пример использования аэродинамической крутки на пилотажке. Это модель «Funtana» известного теперь и в Москве Себастьяна Сильвестри:
На этой модели он применил значительное сужение крыла при постоянной вдоль размаха строительной высоте лонжерона. В результате относительная толщина профиля на конце крыла в разы больше, чем у корня. Такая аэродинамическая крутка не нарушает симметрии самолета. Ее достоинство в том, что срыв обтекания при больших углах атаки на концах крыла происходит гораздо позже, чем у корневого сечения. Это позволяет сохранить эффективность управления по крену уже при начавшемся у корня крыла срыве обтекания, – очень полезно для чистого исполнения таких фигур 3D пилотажа как «лифт».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p.s.
Только вернулся из Тахтамукая ( это под Краснодаром, точнее сказать в Адыгее) там традиционно весной открывают, а осенью закрывают авиамодельный сезон Краснодарского края и прилежащих окрестностей. Победителем там в классе F3A стал Пройдисвет Сергей . Летал он на модели Ангел 1600х1600 , (бальзовый китаец). Я ее перемерял . Сейчас набросаю эскиз и выложу, что бы уже не изобретать велосипед а просто содрать с нее плечи, площади , сужение, стреловидность и пр. Я думаю это поможет Кирриллу. Да простят нас китайцы или СЕБ АРТ за промышленный шпионаж. Профиль там похоже NACA 0012.
К стати, на счет нагрузки на крыло - при масштабировании она изменяется пропорционально масштабу
Сдирайте смело. Ибо Ангел от Себ-арт это уменьшенная копия предыдущей версии Angels’S Владимира Козловского. На Ангеле действительно, не ламинизированный профиль. Близкий к классическому. На нынешней версии Angel’s Shadow также близкий к классическому NACA 0010 профиль.
У такого крыла есть свои преимущества, в частности такой самолет можно “чище” ввести в штопор, он проще на посадке, самолет стабильнее летит на малых скоростях полета. Но штопорную бочку на нем сделать сложнее, она гораздо более “амплитудная”.
Ребята, давайте жить дружно
да разиш я против? 😁
но в своем большинстве - это двутавр
гут! ныхай будэ хоть тритавр, дружить так дружить, только давайте разобьём его на верхний и нижний пояс и стенку междуними, пусть это будет балочный дву- три- пятитавр… разиш я против? яж за дружбу 😁
в любом случае принципы сопромата неизменны
совершенно в дырочку! о применении чуть ниже будет…
Многослойные ( клееные ) полки лонжерона я тоже применяю и знаю, что «слои» полки в этом случае при ее изгибе начинают работать на сдвиг и тем самым делают его жестче
полки- пояса стало быть, в лонжероне всегда работают на сдвиг, впрочем как и на изгиб и на сжатие… Нарисуйте лонжерон, со всеми его элементами и закрепите с одной стороны жестко, а потом нарисуйте приложение сил, тогда сразу всё встанет на свои места.
Это в Европе где з/п получают в ЕВРО побольше нашего, а цены ниже чем у нас (в тех же евро)
Сергей, простите не знаю как по батюше, давайте Вы не будете говорить ерунды и приплетать в эту тему политику, а я не стану ехидничать? ага? тогда у нас будет дружба 😁
А у нас одна угольная палочка 2х4 стоит
Сергей, опять просьба, давайте Вы не будете говорить ерунды? Палочка то тут причём? Тем более Вам не палочка нужна, а шнурочек… к стати, палочки эти у нас стоят столько же… 😃
вот про шнурочки, пока не забыл, бальзово-угольные, 1м 11г
а висит на шнурочках 17кг
и это далёёёкие девяностые… не поленился, пересчитал на рубли по актуальному курсу 206 рублёв, 83 копейки…
Ангел 1600х1600 , (бальзовый китаец)
ну вы ебыс на хоре! ну шож Вы так, всамделе та?! уже у китайцев крадёте, а?.. мне прям за державу обидно, чеснаслово! еси уж красть, так чёнить достойное www.oxai-rc.com/main/default.aspx хотя и этого красть не надо, есть же Российские первоклассные пилотажки…
Эх… приеду домой в Питер, нажрусь с тестем до зелёных соплей с обиды…
ток не пинайте теперь сильно за эпистолярное излияние! Яж за мир во всём мире! 😇
Вот обещанные эскизы Ангела, один по замерам т.е. 1600х1600, второй смаштабирован до 1400х1400
Пятый день хожу вокруг стола с нервюрами и рейками и немогу не как начать собирать крыло, сергей подскажите с чего начать, ведь лонжеронов как у японца у нас в чертеже нет, поэтому тупо собрать все в пазы как с монококом не получится!
вот на этом я остановился!😃
Пятый день хожу вокруг стола с нервюрами и рейками и немогу не как начать собирать крыло, сергей подскажите с чего начать, ведь лонжеронов как у японца у нас в чертеже нет, поэтому тупо собрать все в пазы как с монококом не получится!
На нерююрах я похоже на нарисовал срез под заднюю кромку. -там надо кончики нервюр “острич” на ширину кромки.
Если пазы в нервюрах обработаны точно по линии, и полки лонжерона тоже правильно выполнены, т.е. каждая его сторона -это плоскость без винта, сабли , седла и пр. огрехов, и при этом он равномерно сужается от нужного размера в корне, до нужного размера в конце, то нервюры должны туго одеваться на полки лонжерона - каждая именно в своем месте. Во всяком случае надо подогнать нервюры и лонжерон , чтобы было именно так. На полках естественно надо приложив их к чертежу или просто при помощи линейки сделать метки, что бы нервюры не стояли веером. полки естественно надо склеить с корневой вставкой (клином) .
КАК подогнать?.
-это уже навыки работы с рубаночком, пеналом, и т.д.
Мое первое крыло , которое я впервые собрал под руководством шефа в моделке, этак лет 40 тому назад - при собраных лишь нервюрах и двух(верхней и нижней) полках, так же как и все последующие, держалось без клея и не рассыпалось, если взявшись за любую полку , начать будущее крыло "учить "летать, т.е. помахать им.
Потом положи эту сборку на РОВНЫЙ стол, не забыв про лавсановую пленку… Положи на верхнюю полку грузики (я использую токарные резцы), только не переусердствуй, чтобы полка не получилась волнами, или тем более поламались нервюры. Затем подложи под задние части нервюр РОВНУЮ крепкую (негнущуюся) рейку , и клинышкками, выстругаными их остатков реек, отрегулируй ее положение так, чтобы если “стрельнуть” глазом на нее, то ее верх проходил по средней линии между полками лонжерона . Плюс еще и проверь линейкой высоты в начале и конце крыла до верха рейки и их соответстые чертежным данным.(В самом простом случае, когда крыло прямое то она просто параллелна лонжеронам). Потом положи на эту рейку полоску лавсановой (цветочной) пленки, а на нее заднюю кромку, плотно прижыв ее грузиками к рейке и хвостикам нервюр. Точно также сделай и с передней кромкой. Только там вместо кромки - сначала надо будет приклеить бальзовую полоску , толщиной 2-2,5 мм… Когда соберешь это сооружение- проклей все стыки эпоксидкой и часов 5-6 “не дыши” возле стола. На следующий день гелевой ручкой слегка закрась на верней части крыла участки нервюр возле кромок, для того чтобы подгогняя верх кромок под размер не запилить нервюры., т.е как только паста начнет стираться, стоп- дальше не пили. Низ кромок, если , все правильно было выставлено - подгонять не надо.
Потом разметь на крыле- где должны быть зашиты элероны, усиление задней кромки, короче все кроме лобика и центроплана , и опять положи крыло на "стапель ", который естественно не надо было разбирать . Потом приклеишь все это намазав нервюры в нужных местах эпоксидкой и прижав грузиками.
Потом выламаешь в корневых нервюрах место под пенал (ножны) , естественно , для этого не надо был эти места проклеивать. Вставишь туда пенал - и надежшо приклеишь. Пнал должен идти строго вдоль лонжерона
Затем приклеишь, зашивку центроплана-от задней кромки, до середины полки лонжерона тоже на “стапеле.” Потом снизу.
А потом уже приклеишь лобики от середины полки до передней кромки. Впереди они они приклеиваются к той бальзовой рейке, что пока приклеена вместо кромки. Если бальза не сгибается по нервюре и во избежание ее пломки- смочи ее воДкой или окуни в ванну с горячей водой, но тогда надо будет подождать пока она высохнет под грузиками, только после этого клеить. С ГРУЗИКАМИ надо работать так, чтобы НЕ НАВРЕДИТЬ. , чтобы не было волн. Когда все зашьеш, то приклеишь полки (усиление) нервюр- тут надо каждую инивидуйно подгонять.
Короче работы на неделю с каждой консолью. Пенал во вторую консоль надо приклеивапть в сборе с первой консолью на соединительной рейке и проверив отсутствие перекосов во всех плоскостях.
Когда все зашьешь, то пеналом подровняешь спереди бальзу, зашивки до предварительной кромки, и пиклеишь туда кромку. Потом сделав риски на зашивке гелевой ручкой- скреуглишь кромку…
Надеюсь не запарил .
А вообще-то в интерда есть куча сканированых книжек, еще тех времен. (сейчас только боевики печатают), на подобную тему. Стоит только набрать “авиамодельные книги” и качай хоть до утра.
А вообще-то, ты смелый пацан, я так понимаю- это у тебя первая, или одна из первых моделей - и сразу за такую сложную модель взялся. Обычно сначала делаюит самолетик с фюзеляжем “дощечкой” и прямым крылом, стабилизатор тоже- “дощечка” , а потом уже посложнее. Но зато если все получиться, то с каким удоволсьтвием ты будешь смотреть в зеркало.
В самом начале предыдушего сообщеня забыл написать, что на ровный стол сначала положи чертеж крыла 1:1 , а потом уже пленку и на нем собирай крыло, чтобы консоли получились одинаковые, а нервюры не плясали елочкой или веером. Еще я применяю иголочки (невидимки), чтобы фиксировать деталюхи между собой, если зто надо.
когда крыло будет зашито полносью, то тогда уже вырежи из него элерон , пеналом подгогни кончики нервюр и приклей кромки - в вырез на крыле и впереди на элерон.
Сейчас на сссайтах посмотрел АНГЕЛы , сверил с замерами и обнаружив неточность, немного подшаманил эскизы
немного подшаманил эскизы
а эскизом в векторе не можете поделиться? желательно в cdr, ну или в другом формате…
PS: читать ваши сообщение - одно удовольствие!
Контуры EUROPA в векторе:
а эскизом в векторе не можете поделиться? желательно в cdr, ну или в другом формате…
PS: читать ваши сообщение - одно удовольствие!
Спасибо. Значит не зря пишу.
Завтра в обед на работе выложу в dwg или dxf (с корелом не работал), т.к. я это там в обед делал, а домой не принес еще. Только обводы фюзеляжа там я чисто по визуалной памятии нарисовал , по тем лишь размерам, что там проставлены т.к. другие замерять не получилось.
Контуры EUROPA в векторе:
Спасибо- информация лишней не бывает. Тоже завтра на работе посмотрю, т.к. дома у меня АвтоКАД 2004, и более поздние файлы не открывает. Я опять повторяюсь , но я уже писал , что не плохо бы было перед вложением файлы пересохранять как можно в более ранней версии, тогда они у всех будут открываться.
Я опять повторяюсь , но я уже писал , что не плохо бы было перед вложением файлы пересохранять как можно в более ранней версии, тогда они у всех будут открываться.
Сохранял из-под COREL, там версия не выбирается.
вот на этом я остановился!😃
Кирилл, очень жаль, но вынужден тебя огорчить. Посмотрел на фото реек, что ты заготовил и вижу, что многие там просто надо выбросить . Слои на рейках должны быть расположены как на верхнем рисунке, тогда она будет правильно работать. На втором рисунке у рейки жесткость будет на порядоу меньше, а если как на третьем- то сразу отложи их для размешивании ими эпоксидки- на другое они не годятся, т.к при малейшем изгибе они просто поламаются ( как бы разойдутся вдоль солев)
Спасибо что подсказали, и я не Кирилл а Лёша))
Спасибо что подсказали, и я не Кирилл а Лёша))
Извини. Это я по-моему уже второй раз тебя не правильно назвал.
Вот обещанные векторы, заодно и Европу пересохранил под Автокад 2000
только что нашел время просмотреть файл F3A.rar (скачал давно, и только сейчас решил глянуть содержимое…)
Сергей, снимаю шляпу, работу Вы проделали великолепную!
Большое Человеское СПАСИБО!!!
обязательно начну строить эту модель к новому сезону
только что нашел время просмотреть файл F3A.rar (скачал давно, и только сейчас решил глянуть содержимое…)
Сергей, снимаю шляпу…,
обязательно начну строить эту модель к новому сезону
Спасибо, желаю успеха.
P.S.
Я так понимаю, ты далеко не один, такой. В смысле -увидел, хапнул, даже не посмотрел, потом ваще забыл. У меня тоже чертежей, или чаще-так называемых чертежей, не мало накопилось. Тоже увидел ссылку - скачал, только я обязательно открываю изучаю, анализирую. Некоторые сразу удаляю. Некоторые, заслуживающие внимания- остаются. Хотя я точно знаю, что делать их не буду, или по крайней мере, не буду делать пока не переделаю, как считаю нужным. По крайней мере таких, что сразу бери и делай, всего-то два три - не более, попалось.
После перерыва , из-за нудных домашних проблем, продолжил работу над самолетом. Вот сделал болванку для выклейки капота и приспособу выдавливать фонарь. Сначала попробовал делать фонарь методом усадки. Для этого болванку фонаря (без подошвы) засунул через вырезанное донышко в большую бутылку (5л.) из под воды., в меньшую он не помещается, потом стал нагревать над газовой печкой. Так как бутыль имеет гофры, то следы от них так и не ушли. Поэтому я тешил делать по старинке. То есть добавить плавные переходы к болвану, там на фото, что-то вроде подошвы, а по ней сделал своего рода , матрицу. На нею будет ложиться разогретый лист материала, а потом болванкой выдавливаться фонарь В качестве материала использую ПЭТ ( полиэтилен-тетра-фтолат) .Это тоже самое из чего и пластиковые бутылки, только листовой. Я его брал в магазине для художников – оформителей - рекламщиков и т.д.- короче художников - шизайнеров. Пэт по сравнению с оргстеклом, (он же плексиглас, а точнее – поли-метил- мета-крилат) - не трескается и легче…
К стати в этих шопах, для художников продается и Циакрин. –они его обзывают Космофен - СА12. Пизирок -50гр .(на фото там его видно) - стоит всего 200р., если «перелить» его в тюбики, что продаются в киосках союзпечати- то считиай – за даром, а если сравнить с ценой в «Пилотаже» то еще дешевле.