Постройка лучшего регулятора для авто
Александр, а чем плох вариант плата мозгов отдельно и плата фетов отдельно (одна плата на все феты, а не на каждую фазу). Как я понял, чем меньше проводов тем лучше.
Ничем , я так делать не буду , никаких отдельно стоящих мозгов
Я же написал иначе
будет в любом случае не менее 8 проводов , неважно отдельно платы фаз или нет
при отдельных платах будет 8 + ещё 4 провода термодатчика
Ничем , я так делать не буду , никаких отдельно стоящих мозгов
Я же написал иначе
не понял, как? на силовой плате мозги?
Я бы пошел по несколько другому пути. Чего сразу плату разводить силовую? переделывать 100% придется потом - что-то нибудь не понравиться, захотется что-нибудь добавить/изменить/удалить.
Давайте сначала ответитим для себя на основой вопрос (на стадии конструирования) - из чего состоит регулятор
- силовая часть
- узел процессора с обвесом
- БЕК
- узел драйверов с раскачкой по напряжению.
Каждый из этих узлорв требует детальной проработки. И для начала я бы сперва собрал максимально простой макет (чуть ли не на плате с дырочками). По крайней мере бек и силову часть. Взять транзюки какие-нибудь в ТО-220 и на них испытывать. Легко вносить изменения и в случае чего - менять детали.
С процессорной частью все прозрачнее - там можно сразу плату развести. Или какую готовую купить с распаянным процессором и некоторой периферией.
Сам бы взялся за разработку, да надо блок света “вылизать”
Я думаю, в перспективе для больших моторов силовой блок ключей может встраиваться в сам мотор - отдельный на каждую фазу. Причём такой силовой блок можно сделать “интелектуальным” - т.е. с отдельным процессором и управлением на “фазовый блок” - чтобы обеспечить скоростную двухстороннюю связь по 2-3-м проводам с “главным процессором”. В многополюсниках можно вообще разносить силовые блоки по обмоткам и электроникой переключать количество фаз и их перекрытие - при этом получается “электронная коробка передач” - фактически меняя “фазность”, можно менять КВ мотора и его момент и эффективность на разных скоростях и режимах нагрузки. Эти же или аналогичные встроенные в мотор блоки будут включать режимы торможения и рекуперации по командам “центрального процессора”. В перспективе, даже для моделей это может стать актуальным, когда станут применять ~где-то восьмиполюсники.
в двигателях для авиа моделей такой подход у какогото производителя уже реализован ,
только там рег и мотор в одном флаконе.
лично я против такого подхода - слишком много денег будет выгорать за один пых
Тесты мамбовских кондёров , и всяких других
разгон 2.8а торможение 0.28а 390мф 35в Рубикон , родные ZLH
Панасоник 1200мф 35в серия FM
разгон 7.1А торможение теже 0.4а
джамикон 2200мф25в серия wl Габарит как у панаса фм 12.5*30мм
разгон 6.8А торможение 0.3-0.4А
рубикон 1000мф zlh с хобивинга
разгон 5.7А 0.3-0.4А 12.5*20мм
Русский к50 37
10000мф 40в
9.2а
Панас fm тип 330мф 35в стоял у меня в мамбе в 2 (в в3 встречался редко в в5 один раз)
3.71А , габарит как у рубикон 390мф
Напишу может кому не понятно
я измеряю ток на лапе кондёра , длинной 1-2мм
на переменном токе (напряжении) на шунте 7мом
Мотор с работой на маховике (который сейчас куда то улетел )
Теперь сравнительные тесты с мотором торо 2560кв , он оказывается при работе на полном газу (без нагрузки ), кабелит питающее не слабо
с кондёра 390мф 35в , он пьёт при этом 1.48А
С лосёвого кондёра (кселорин 1к8) Yihcon 470мф 35в vent tm
в регах похоже тогоже оем производителя орион вортекс 8 бл
и с ок хобби инфините 120А 1000мф 35в vent tm
В сравнении с 390мф злх , 470мфтный даёт 0.85А 10мм*18мм (кондюки просто мусор )
Замечу что дохлые мамбовские кондёры не отдают 0.8а , с ними регуль ммм при торможении лишается бека
или глючит на старте или наборе газа .
Кондёр с мгм 16025 нипон семикон 330мф 35в LXZ в сходной ситуации отдаёт 0.9а , тоже както не ахти
470мф 25в lxy 1А 10*20мм
390мф 50в lxz тоже нипон семикон 1А
jamicon 470мф 35в серии тк (просто калл ) 0.5А при габарите нипона (nippon cemi-con) 330мф 35в 10мм*15мм
В кондёрах я всегда за то чтобы ставить фирму
вот пример мелкий кондёрчик фм типа панас 8мм *15мм , дрючит вышеупомянутые , выдаёт 1.2А при своих 330мф 25в
незабываем про вес …
Попробовал также мега кондёры , обычные которые можно купить на рынке
к ним отноится и к50 37 размером с пол кулока
и обычный нипон же 3300мф 50в kmg 1.8а но при габарите и весе 35мм*28мм 14гр
6800мф 25в панас CE тип 2.1А при весе 12гр
А
Панас фм типа 1200мф 35в 2.61А при габарите и весе 12мм 30мм 5гр
Кстати тоже поучавствовал бы. В радиотехнике конечно знаний маловата, но паять, платку развести, смд монтаж замонтировать или авр запрограммировать это вам пожалуйста здрасссте. Опять же есть доступ к дигики дот ком - т.е. практически любые компоненты доступны на следующее утро.
А вот еще транзюки мощные и недорогие, и доступные
www.irf.com/product-info/…/irfh5300pbf.pdf 30В 100А (кристалл) 32А (в корпусе) 1.4мОм PQFN5x6 30рублев в платане, а количестве на регуль уже 25 рублев.
И по поводу изготовления плат, на той же мамбе (приходилось чинить) фольга на глаз кажется намного толще, чем максимально возможная в том же Резоните 105 мкм. хотя конечно все решается пропаиванием дорожек.
непонятно мне желание создавать свой регуль с учётом того, что ничего принципиально лучшего не предложено. т.е. мне кажется что лучше взять всё того же китайца , который почти 1 в 1 к мамбе и уже его дорабатывать. доработка с учётом реалий минска обойдётся баксов в 20. дорабатывать необходимо следующее :
бек - поставить вместо двух каплей p-канальных один внешний мосфет с запасом по току. возможно придётся разогнать бек по току. добавить керамики туда и поставить более ёмкие электролиты.
по испытаниям берсерка видно что очень желательно поменять электролиты по питанию, т.к. последовательное сопротивление у них просто ужасное, а там ещё и токи нешуточные.
цифровая - тут надо покопаться на предмет питания контроллера и его возможностей в плане защит от помех и просадок.
драйвера - менять однозначно. учитывая суммарную ёмкость одного плеча из 6-ти NTMFS4833N и возможностей драйвера (который отдаёт в нагрузку совсем мизер - вроде до 500мА) мне как-то вообще не понятно как этот китай вообще работает. пока вижу замену в lm5100 серии (в частности 5104 - ток до 1.6А). из-за драйверов придётся раскачивать бек, и менять в обвесе драйвера кондёры (возможно придётся ставить ограничительные резисторы на затворы). правда , с этими драйверами надо будет ещё извращаться , т.к. питание они требуют минимум 9В. надо искать мощные драйверы с низковольтным питанием.
транзисторы впринципе нормальные - с быстрым открытием греться не должны да и по току должен быть запас в ключевом режиме. одно смущает - встроенные диоды. хорошо было бы поставить внешние и отводить тепло в сторону от регуля , но встроенные имеют такие характеристики , что и внешние такие будет трудно найти - падение 1 - 0.68 В , ток явно не указан , но испытывали на 30А , время восстановления - 38нс.
ps: удивляет как некоторые товарищи пытаются посоветовать впихнуть в регуль по-больше рюшечек в виде выпивки , шлюх и блэкджека. и им в голову не приходит какие помехи возникают в силовых цепях и как сказывается расстояние на управляющих и силовых линиях. господа , не зря мамба делает силовую на толстом многослойном текстолите , который нихрена не прогревается даже 60Вт паяльником сразу. по крайней мере 1 земляной слой эта плата несёт , дабы избавить цифру от помех и наводок. а вместо того , чтобы ставить кучу дешёвых фетов (которые и не дешёвыми окажутся в таком кол-ве) не лучше ли поставить несколько мощных кристаллов в мощных корпусах ? и по цене и по управлению гораздо лучше должно быть.
Нет тут ничего непонятного в создании своего регулятора, в магазине можно пустой самолет за 3 тыс купить, так ведь клеют, моторы в китае копейки, находятся те, кто их сам делает, электрокарт на моторе от самолета ваще бред, но ведь как интересно, так и регулятор сделал - получил опыт и удовольствие - спалил - выкинул в мусорку - и купил заводской, но удовольствие, то получено!!!
BEC к мамбе делал снаружи на LM2576 (можно, но дороже, на LM2676) 3А тянет, довольно компактно, ща с размаху на самуль рег без BECа купил, уже себе сделал.
По поводу диодов, они и в мосфетах нормальные, но не нравится мне (особенно в китайских регуляторах) то что конденсаторы вообще бывает на проводах висят, от самых дальних мосфетов получается порядка 5-6 см. Думаю надо плату заснабировать конденсаторами по питанию со стороны входа и выхода. У меня ща на ремонте лежит регуль, транзисторы махну и попробую сначала пленочный повесить, а потом керамику (кирпич побольше) и выводы покороче. Если кому-то интересно, то могу осцилограммы выложить.
Еще есть мысль сделать себе защиту на регулятор ( а то месяц назад спалил любимый регуль) на датчике тока например: ACS752SCA-100, компараторе с защелкой на нем же и парой-тройкой мосфетов в TO220, так чтобы результирующее сопротивление было меньше 0,5 мОм. Настроил это дело на нужный ток (например ампер на 100), включил между аккумом и регом и спокоен и за того и за другого. В случае превышения тока, только кнопка сброс. Думаю в 30 грамм можно уложиться.
Выкладывай конечно
ну бек в мамбе и клоне-китайце сделаны на 3824. она полевики не слабые может кочегарить и ток там ограничен только обвязкой. само хреново что полевики стоят ненормальные - две мелкие p-канальные капли впараллель.
а вот по поводу защиты забыл написать. датчики тока от аллегро - это классно , но а если проще попробовать - предохранители автомобильные ? имеет ли идея право на существование ?
Если кому-то интересно, то могу осцилограммы выложить.
Очень интересно =)
Еще есть мысль сделать себе защиту на регулятор…(например ампер на 100)…
У друга мамба хл пустил дым, по логгеру потом посмотрел - 89 ампер. На самом малом газу, на грани коггинга.
Надо в купе с температурой и длительностью импульса тока анализировать…
У друга мамба хл пустил дым, по логгеру потом посмотрел - 89 ампер.
сдаётся мне это частный случай, когда выгорает бракованный полевик. остальные получаются закрытые и один через себя такой ток не может пропустить , вот и ограничился 98А. можно конечно наблюдать за потребление , но мне кажется это геморно - надо будет контроллер вешать и следить за каждой фазой на предмет ШИМа (если я правильно понимаю управление бесколлекторниками - фазы переключаются по очереди + во включённую фашу прёт ШИМ с заполнением в зависимости от управления). целесообразность такого решения будет только у дорогих регулей.
но я всё так же советую попробовать начать с драйверов , т.к. они там сильно убогие. можно замутить отдельную платы с SEPIC на 4-5А 12В и от неё уже питать вышеобозначенные мной ключи , которые будут вкачивать до 1.6А в спарку полевиков, у которых суммарная ёмкость больше 30нФ получается.
ps: прошу сильно не выражаться - я не хоббийщик, а электронщик 😃
pps: может кто знает более лучшие драйвера с широким питающим на большой выходной ток ? яндексить по этому поводу пробовал , но сильно много г-на там вываливается. фильтровать задолбает и редко попадаются стоящие микрухи.
😃 кстати.
У меня дома валяется горелая мамба после водички, я хотел ейо отмыть от лака и послать в кастл, но если сообществу интересно можем ейо совместно починить и модифицировать 😃
Хм
вы тут про защиту пишете и 100А и тому подобном
Ни автаматы не защиты не сработают при таких токах.
Вот смотрите
решил сгореть полевик :
при штатной работе
рег с 16в жрёт 100А и передаёт эту мощу в мотор , 15.9*в 100А полевик 0.03в оставляя на себе , и рассеивая эти 3 ватта через радиатор в тепло (6шт по 2мома )
Вдруг произошёл пробой одного из полевиков или сбой управления И
если коротнуло соседнее плечо то теоретический ток на живых фетах будет 5000А
фактически допустим оно будет в пределах рабочих 10-100А
Даже в случае 10А тока на полевиках выделится уже 160ватт , мощность не пойдёт в мотор а будет тупо сжигать медь
Сам видел логи они говорят следующее
регулятор полностью сгорает до тла при токе в 30А , хотя секундой ранее он ворочил и 150А
Я тоже считаю что лучше поставить феты с запасом по току в нормальнах корпусах (к примеру D-Pak или TO-220), мне кажется что известные производители регулей ставят феты в корпусах PQFN специально для того, чтобы в результате небольшой перегрузки выгорала вся плата вместе с мозгами, чтобы МЫ покупали новую модель регуля, в надежде на то, что она не сгорит. Вечный регулятор не выгоден производителям, я не думаю, что фирма Castle Creations за все свое время существования не смогла бы сделать герметичный регуль, имеющий целый ряд схемотехнических и программных решений по защите как от перегрузок так и от “дурака”. Именно поэтому у людей увлекающиеся моделизмом возникают подобные идеи сделать почти “вечный” регуль, и я их в этом обеими руками поддерживаю!!! Мне было очень обидно когда китайский регуль после двух минут покатушек сдох (в результате диагностики померли вышеупомянутые 2 фета (капли) по неизвестным мне причинам. Это говно даже ремонтировать не охота а придется, хочу снять временные диаграммы драйверов силовых фетов и фазы включения мотора. Схемотехника регуля и алгоритм работы понятен, (гораздо сложнее девайсы делал), хочу присоединится к вашей ветке, есть опыт в разработке.
Я тоже считаю что лучше поставить феты с запасом по току в нормальнах корпусах
Я так не считаю. Пусть даже фет в корпусе дпак или ТО-202 будет на 250-300 ампер. С него не получится отвести тепло. Его просто расплавит.
Вон пример - в новак хв - по 2 транзистора в ТО-220 на 170 ампер в параллель, целых 340 ампер, пусть при 75 градусах чуть меньше. Это все равно много больше чем может съест кошерный кастловский мотор. И что же? долго они живут?
Необходима площадь, с которой будет отводится тепло. Чем мощнее рег - тем больше должна быть эта площадь… Одними амперами тут проблему не решить.
решил сгореть полевик :
а с чего бы он так просто решил ? в моей практике такое наблюдалось очень редко. феты редко горят из-за брака, чаще разработчики не учитывают каких-то нюансов. вот у мамбы раскачка на более 30нФ идёт всеголишь до 600-700 мА. ключевой режим при такой раскачке будет только когда рак на горе от старости сдохнет.
Я тоже считаю что лучше поставить феты с запасом по току в нормальнах корпусах (к примеру D-Pak или TO-220), мне кажется что известные производители регулей ставят феты в корпусах PQFN специально для того, чтобы в результате небольшой перегрузки выгорала вся плата вместе с мозгами, чтобы МЫ покупали новую модель регуля, в надежде на то, что она не сгорит.
они-то и эти впринципе нормальные , но сильно большая ёмкость затвора получается на говняные драйвера. вот и работают феты как кипятильник. а если посмотреть ДШ на NTMFS4833N то можно увидеть что термосопротивление кристала на корпус 1°С/Вт. в линейном режиме (пока затвор заряжается) это будет фатально для кристалла , хотя корпус и не нагреется совсем. а перегрузки феты в ключевом режиме держат нормально - перегрузки в несколько раз могут превышать штатную мощу на короткое время.
вышеупомянутые 2 фета (капли)
в БЕКе ? тогда там нечего ремонтировать. выгорела половина бека из-за того что сработал супрессор (слава богам что они хоть снаббер впихнули для защиты от превышения напряжения на выходе БЕКа). и беда китайских регулей , что их 1 в 1 сдирают с мамбы , которая схемотехникой блещет на уровне ПТУ. делали бы советские инженеры подобное - там был бы запас по всем параметрам раза в 2-3.
вы если будете экспериментировать , то может тогда сделаеле отдельное питание для драйверов и вместо ущербных впихнёте туда что-нибудь типа LM5100A (3А КМОП) , LM5101A (3А ТТЛ) или IR2110 (2А Логический вход совместим с стандартными КМОП или LSTTL выходом).
кстати , не знаю как в россии , а в нашем колхозе встают серьёзные проблемы при попытке найти микруху 3824, силовые феты (относительно новые разработки) и , как ни странно, токовый шунт на 25мОм в цепи бека. остальное впринципе можно слепить из говна и палок.
мои мысли по поводу регулей можно почитать , начиная с ссылко на http://onliner.by
Я так не считаю. Пусть даже фет в корпусе дпак или ТО-202 будет на 250-300 ампер. С него не получится отвести тепло. Его просто расплавит.
чтобы не плавило нужен чисто ключевой режим. в нём терять полевикам практически нечего. и не нужно будет охлаждение. в грамотно сделанных импульсниках полевики не греются. (для примера - самопальный усилок на 12В на двух TDA7294. на раскачке всего два полевика + КТ972/КТ973 как драйвера. при любой громкости феты не греются. они же висят только на корпусе из комповской жести от первого пня. один раз только было что выбило один полевик. причин не известно , но с местным рынком может быть рулетка - китайцы в московских подвалах делают феты дешевле чем производители).
чтобы не плавило нужен чисто ключевой режим. в нём терять полевикам практически нечего. и не нужно будет охлаждение. в грамотно сделанных импульсниках полевики не греются.
Андрей, большая часть потерь идет в момент переключения транзистора, когда его сопротивление меняется с минимума до бесконечности. Чтобы транзюки быстро переключались - нужно обеспечить быструю разрядку/зарядку емкости затворов.
Вы считаете, что в МММ плохо организовано управление? Или правильно?
добавлю:
в БК регулях линейный режим нигде не фигурирует, транзисторы только в ключевом.