Search in topic

RC Desert truck project

Мне в живую модель понравилась:)

Лар спасибо 😃

Короч заехал я еще в пятницу примерить кузов 1/8 шорта асошки, получилось так. Вот сижу думаю надо оно мне или нет…

В довесок купил передние стабилизаторы, буду вкорячивать.

—

Ну и собсна сегодня покатались… акков 8 по трассе скатали… 😃

Катал на трассе 1/5 исключительно благодаря резине бедлендс. Тренчеры ну совсем ни о чем…

Также поставил передние крылья для защиты от пыли и грязи:

Ну и не обошлось без поломок…

…а именно:

• порванный кардан
• погнутая нижняя тяга
• два наконечника тяг траксас (типа которые самые крепкие)

А компанию мне составила багга на мамбе:

Короч трак едет отлично, буду дальше усиливать и допиливать 😃

о… моя машинка засветилась)) Засранец, не мог фотку выложить где она в собранном виде.

P.S.

Юрец, следующий раз прицепим камеру на мою тележку и поснимаем твой трак 😉

По просьбе автора проекта.
И он предупрежден что коменты будут сугубо реалистичные. Сам я не планировал коментировать данный проект.

Мне нравится подвеска с длинющими продольными рычагами сзади, но…в данном случае я не понял вообще для чего это сделано.

1. Ход подвески не больше чем можно добиться с поперечными рычагами. Получается что плюсы от такой подвески не получили, а минусы привнесли
2. конструкция задней подвески мне не понятна. Может она и хороша скажем для трофи но для скоростного шорта…ну не знаю. Шары в подвеске если и использовать, то надо делать ее многорычажной
3. увлекшись копированием некоторых характерных элементов, общий концепт получился скорее для вида нежели для езды. ЦТ принесен в жертву до такой степени, что машинка не устойчива. С развесовкой то же что то не то…
4. масштаб модели для данной подвески считаю неудачным. На мелкоте она не работает нормально по ряду причин.
5. расположение и угол амортов вообше не поняты и по сути не правильны
6. трансмиссия странная. Мотор стоит неудачно. Единственный кардан который может выдержать нагрузки такой подвески - от Рево и то при соблюдении геометрии. Здесь она мне кажется не соблюдалась
7. расположение АКБ…ну по меньшей мере неудачное
8. верхние рычаги очень странные. Не понятно что это вообще такое и зачем
   …

Ну а вцелом советую перенести все это на масштаб 1\5 но только проектировать согласно идеи а не копирования внешнего вида 😉 И советую усложнить элементы подвески. Да, повозится придется по дольше, зато подвеска начнет работать, а так это краулер, который зачем то разогнали до большой скорости))))) И думаю его настроить не получится да и ломаться все будет постоянно.
Вообще при подобных радикальных переделках мне кажется сначала стоит заложить работающую основу концепции и пусть по началу она едет медленно, скорость можно будет потом поднять. Сложнее быстро ездящую табуретку научить ездить правильно если базовые компоненты функционируют не совсем адекватно.

Забыл дописать 😉

Как всегда, человек, делающий подобные серьезные вещи своими руками, вправе расчитывать на безвоздмездную помощь нашего клуба в производстве и материалах если что то самостоятельно не удастся изготовить.

1. Ход подвески не больше чем можно добиться с поперечными рычагами. Получается что плюсы от такой подвески не получили, а минусы привнесли

Вопрос больше к конкретной реализации конструкции (в большей степени оно зависит от длины рычагов и кардана, ибо есть предельные углы работы оного). 120 мм ходов можно добиться легко. Другое дело — нужно ли?

Забыл дописать

Юра, спасибо за комментарии и предложение по изготовлению деталей. Очень жаль, что ты не поделился опытом как стоит исправить перечисленные тобой косяки в этом конкретном проекте…

На этой “сборной” деке я планировал собрать все грабли и со временем перенести перед и зад на дюралевую деку с нормальным расположением элементов.

Следующий проект обязательно будет в 1/5, это так сказать разминка 😃

нужно ли?

Длинноходный перед мне нравится, но он не стабилен в поворотах. Я собираюсь решить это путем установки передних стабилизаторов.

Зад может быть раза в полтора длинноходнее - я собираюсь добиться этого установкой биг-боров от саважа. В данный момент я использовал то что есть.

Хочу заметить, что у оригиналов хода огромны - это сделано для достижения высоких скоростей на сильной пересеченке и постоянного сцепления колес с дорогой.

Центр тяжести я пока опустить не смогу, это будет сделано уже на новой деке.

Вопрос больше к конкретной реализации конструкции (в большей степени оно зависит от длины рычагов и кардана, ибо есть предельные углы работы оного). 120 мм ходов можно добиться легко. Другое дело — нужно ли?

Если не добиваться огромных ходов зачем продольные рычаги? Просто для вида и копийности? Насколько я понял автор хотел машину для езды. Ему нравится именно вариант когда авто на сильно пересеченной местности не отрывает колес от грунта. Это особый кайф, я сам его пропагандирую, но стараюсь выжать все из поперечных рычагов.

С карданами нет особых проблем поскольку

• уже вовсю продаются шрусы. Не упрощенные ЦВДшные аналоги, а именно реальны шрусы.
• можно сделать промежуточную опору с креплением на рычагах ближе к шасси разумеется. Это заметно уменьшит углы карданов.

Юра, спасибо за комментарии и предложение по изготовлению деталей. Очень жаль, что ты не поделился опытом как стоит исправить перечисленные тобой косяки в этом конкретном проекте…

Как исправить…в даном конкретном случае легко сказать что не верно, но очень сложно сказать как правильно. Дело в том, что поперечная классика хорошо изучена и есть масса рекомендаций как и что. Продольная гоночная длинноходка - это нечто специфическое и здесь нет четких понятий и сложившихся рекомендаций. Тут процесс творческий 😉

Могу только сказать, что я бы делал кардан более длинным чем рычаги. Аморты завалил бы в горизонтальной плоскости(а возможно и рокер поставил)
Батареи положил две по бокам рычагов или рядом с карданом или как то поперек в центре, но ни как не высоко над мостом.
Движок должен стоять под наклоном. Тогда угол кардана уменьшится при максимальном ходе вниз. Можно поставить движок смещенным назад, а на раздатку, установленную ближе к переднему мосту пустить от движка небольшой карданчик который заодно уведет все на уровень оси крепления рычагов - это важно
Возможно, что цепь окажется выгоднее кардана.
Верхние рычаги не поддаются быстрому и простому описанию. Надо делать прототипы и пробовать сначала в статике. потом в динамике

Могу только сказать, что я бы делал кардан более длинным чем рычаги.

Тут проблем нет, ЦВДшки держат нагрузку хорошо. У меня загнуло сам кардан ибо пластиковый. Металл решит проблему. Благо у трофистов этого добра полно 😃

Аморты завалил бы в горизонтальной плоскости(а возможно и рокер поставил)

Рокер типа как у траксасов? Завалить имеешь ввиду в продольной плоскости относительно движения машины или в поперечной?

Батареи положил две по бокам рычагов или рядом с карданом или как то поперек в центре, но ни как не высоко над мостом.

Да, они высоко, но если я акк сдвину ближе к центру у меня развесовка уйдет. Сейчас четко 40/60 и рулится машинка весьма неплохо. Если будет 50/50 - перестанет рулиться и разгон будет с пробуксовкой из-за недозагруза моста.

Возможно, что цепь окажется выгоднее кардана.

Цепь то мне как с мостом скрестить? оО

Верхние рычаги не поддаются быстрому и простому описанию.

С ними кстати проблем уже нет.

Резюмируя, я к тебе приеду в мастерскую и там все решим 😃

Рокер типа как у траксасов? Завалить имеешь ввиду в продольной плоскости относительно движения машины или в поперечной?

В продольной.
Без рокеров ты видел как я делал на прототипе раллийки. С рокерами просто вместо кронштейна на самом рычаге, будет промежуточный рокер на оси.

Да, они высоко, но если я акк сдвину ближе к центру у меня развесовка уйдет. Сейчас четко 40/60 и рулится машинка весьма неплохо. Если будет 50/50 - перестанет рулиться и разгон будет с пробуксовкой из-за недозагруза моста.

Основная ошибка начинающих самодельщиков в том, что они рассматривают каждый элемент в отдельности, а не конструкцию вцелом 😉
В итоге с помощью АКБ пытаются решить проблемы развесовки. На самом деле это тупиковый путь. Надо искать баланс шасси с таким условием, что АКБ лишь чуть позволяет его смещать, а не зависит от него глобально.
Основная проблема в твоем варианте(на мой взгляд разумеется) та, что есть однозначная привязка к конкретному АКБ. А если надо поставить меньший АКБ для снижения веса(башинг и прыжки)? Или наоборот, больший АКБ когда требуется увеличить время езды?
Вобщем если хочется 40\60, то шась должна быть 40\60, а АКБ должен стоять лишь с небольшим смещением назад от ЦТ

Как сделать? Смещать движок прежде всего, облегчать перед, утяжелять зад, тем более что он и должен быть прочнее у данной модели как задние лапы у кенгуру)))) Кстати, в рокерном варианте подвески можно запросто разместить аморты над мостом и даже за мостом.

Цепь то мне как с мостом скрестить? оО

Вопрос не в скрещивании моста с чемто…мост это не более чем узел конструкции. Просто в данном случае, использование цепи решает полностью проблему с ходами подвески, он может быть любой. Мост разумеется предется чуток переделать))))))))

Ну до рокера со смещением движка еще далеко, а вот ремонтировать надо 😃

Минут за 15 приладил свейбар от шорта асохи 10. В наборе было 4 стаба разной толищы, по ощущениям выбрал 2мм. Вот что получилось:

Теперь в поворотах телега должна вести себя увереннее.

—

Ну а чтобы подвеска работала на все 100%, надо бы прикупить на перед:

И соответственно зад, вот этот красавец от Саважа, биг бор 170мм:

Тогда у зада ход будет в 1,5 раза больше и соответственно работать станет как и должен у трака. И я смогу делать так:

Мир 😃

Пилить рычаги… Плохая иддея…

Давно не писал т.к. грядет тотальный ребилд из капролона и люминя (на фото ПВХ как набросок):

Вот колесики новые приехали. Шортовые конеш хорошо, но жестковаты т.к. внутрений диаметр 3.0 слишком большой и удары не гасит ааще. Так что решил присмотреться к 1/16 монстрам - они и шире и мягче.

• в центре сток шортовые тренчеры
• слева бедлендсы 2.2 под 130мм диаметром, для прыжков, говна и дикого баша
• справа внизу мелкий пин 2.2 для скоростной трассы на бедлоках
• справа вверху лопаты 2.2 для песка и возможно зимы на бедлоках

Вопрос с ребилдом решился сам собой слишком высоким ЦТ и огромной нагрузкой на жопу. Бедный задний рычаг:

П.С. SPIRITUS шоб я без твоего клуба делал… 😃

П.С. SPIRITUS шоб я без твоего клуба делал… 😃

Я по первой фотке сразу понял кто руку к проекту приложил)))
Выглядит хорошо, интересно будет его в паре со стоковым слэшем по трассе катнуть .

Выглядит хорошо, интересно будет его в паре со стоковым слэшем по трассе катнуть .

Взаимной 😃

Забыл про самую “главную” деталь ))))))))

Вырезанная на плоттере наклейка из неубиваемой пленки (штук 15 сразу) моей любимой мастерской гоночных монстриков - Jimco racing
​

П.С. как тока закончим дома ремонт сантехники - сразу продолжу 😃

Я по первой фотке сразу понял кто руку к проекту приложил)))

Старался быть лишь продолжением станка 😉 Тем более Юра не менее упертый чем я))))))поэтому моя заслуга только в том, что он взглянул на проект шире и отошел от идеи скрестить перед готовой машинки и самопальный зад. В итоге компоновочка потихонечку вырисовывается более правильная.
Что получится пока не понятно, таких машин не много, опыта ни у кого нет. От этого проект становится еще более интересным.

Потихоньку движемся. Вторая версия в пластике. Решен вопрос с рулевых механизмом, он останется от блица. Следующая реинкарнация будет боевой 😃

И примерка с монстровыми колесами

—

А еще у трака появился младший брат 😃

Неплохо.
Думаю уже можно и над дизайном деталей думать раз все более менее собралось.

Меня часто спрашивают, зачем я строю такую штуковину и что в ней особенного… Вот решил добавить пару видосов для пояснения.

Вот как работет подвеска у трофи траков. Смотреть с 0:40

www.youtube.com/watch?v=iV31VxPY2hM

А еще эта штука даже на заднем приводе в теории неплохо рулится, построили кстати парни из JIMCO

Такая няша, как ее можно не любить 😄

КИТ так сказать для сборки готов. Немного накосячил с отверстиями под мотор, но это поправимо. Очень рад! Мастеру станка респект и уважуха 😃

Материал - алюминий Д16 и капролон

В весе пока не выигрываю к сожалению, но может быть удастся облегчить без потери прочности.

Сборка началась и пазл с рулевой сошелся на удивление быстро и удачно. Я специально оставил рулевую от блица т.к. она позволяет сохранять правильный угол в поворотах (когда внутренний радиус меньше внешнего и внутреннее колесо вывернуто больше) и впоследствие заменить на алюминий от ST Racing.

В итоге серва сидит высоко и не будет плавать в болоте грязи и снега. Ничего не болтается и смотрится вполне надежно.

Подвеска тоже села неплохо. Держится крепко. Спереди на нижних рычагах алюминиевая распорка для жесткости - усе как надо 😃

Появился первый список апгрейда передка, колеса то будут не очень шортовые и надежность потребуется конская 😃

• RPM81052 - RPM In-Line Steering Blocks (Black) (Blitz)
• RPM82262 - RPM Front A-Arms w/Bulkhead (Black) (Blitz)
• SPTSTH100311GM - ST Racing Concepts CNC Machined Aluminum Caster Block Set (Gun Metal)
• SPTSTH103325GM - ST Racing Concepts CNC Machined Aluminum Steering Bellcrank Set (Gun Metal)

Скоро приступлю к задку и креплению мотора и акка 😒