RC Desert truck project
Забыл дописать
Юра, спасибо за комментарии и предложение по изготовлению деталей. Очень жаль, что ты не поделился опытом как стоит исправить перечисленные тобой косяки в этом конкретном проекте…
На этой “сборной” деке я планировал собрать все грабли и со временем перенести перед и зад на дюралевую деку с нормальным расположением элементов.
Следующий проект обязательно будет в 1/5, это так сказать разминка 😃
нужно ли?
Длинноходный перед мне нравится, но он не стабилен в поворотах. Я собираюсь решить это путем установки передних стабилизаторов.
Зад может быть раза в полтора длинноходнее - я собираюсь добиться этого установкой биг-боров от саважа. В данный момент я использовал то что есть.
Хочу заметить, что у оригиналов хода огромны - это сделано для достижения высоких скоростей на сильной пересеченке и постоянного сцепления колес с дорогой.
Центр тяжести я пока опустить не смогу, это будет сделано уже на новой деке.
Вопрос больше к конкретной реализации конструкции (в большей степени оно зависит от длины рычагов и кардана, ибо есть предельные углы работы оного). 120 мм ходов можно добиться легко. Другое дело — нужно ли?
Если не добиваться огромных ходов зачем продольные рычаги? Просто для вида и копийности? Насколько я понял автор хотел машину для езды. Ему нравится именно вариант когда авто на сильно пересеченной местности не отрывает колес от грунта. Это особый кайф, я сам его пропагандирую, но стараюсь выжать все из поперечных рычагов.
С карданами нет особых проблем поскольку
- уже вовсю продаются шрусы. Не упрощенные ЦВДшные аналоги, а именно реальны шрусы.
- можно сделать промежуточную опору с креплением на рычагах ближе к шасси разумеется. Это заметно уменьшит углы карданов.
Юра, спасибо за комментарии и предложение по изготовлению деталей. Очень жаль, что ты не поделился опытом как стоит исправить перечисленные тобой косяки в этом конкретном проекте…
Как исправить…в даном конкретном случае легко сказать что не верно, но очень сложно сказать как правильно. Дело в том, что поперечная классика хорошо изучена и есть масса рекомендаций как и что. Продольная гоночная длинноходка - это нечто специфическое и здесь нет четких понятий и сложившихся рекомендаций. Тут процесс творческий 😉
Могу только сказать, что я бы делал кардан более длинным чем рычаги. Аморты завалил бы в горизонтальной плоскости(а возможно и рокер поставил)
Батареи положил две по бокам рычагов или рядом с карданом или как то поперек в центре, но ни как не высоко над мостом.
Движок должен стоять под наклоном. Тогда угол кардана уменьшится при максимальном ходе вниз. Можно поставить движок смещенным назад, а на раздатку, установленную ближе к переднему мосту пустить от движка небольшой карданчик который заодно уведет все на уровень оси крепления рычагов - это важно
Возможно, что цепь окажется выгоднее кардана.
Верхние рычаги не поддаются быстрому и простому описанию. Надо делать прототипы и пробовать сначала в статике. потом в динамике
Могу только сказать, что я бы делал кардан более длинным чем рычаги.
Тут проблем нет, ЦВДшки держат нагрузку хорошо. У меня загнуло сам кардан ибо пластиковый. Металл решит проблему. Благо у трофистов этого добра полно 😃
Аморты завалил бы в горизонтальной плоскости(а возможно и рокер поставил)
Рокер типа как у траксасов? Завалить имеешь ввиду в продольной плоскости относительно движения машины или в поперечной?
Батареи положил две по бокам рычагов или рядом с карданом или как то поперек в центре, но ни как не высоко над мостом.
Да, они высоко, но если я акк сдвину ближе к центру у меня развесовка уйдет. Сейчас четко 40/60 и рулится машинка весьма неплохо. Если будет 50/50 - перестанет рулиться и разгон будет с пробуксовкой из-за недозагруза моста.
Возможно, что цепь окажется выгоднее кардана.
Цепь то мне как с мостом скрестить? оО
Верхние рычаги не поддаются быстрому и простому описанию.
С ними кстати проблем уже нет.
Резюмируя, я к тебе приеду в мастерскую и там все решим 😃
Рокер типа как у траксасов? Завалить имеешь ввиду в продольной плоскости относительно движения машины или в поперечной?
В продольной.
Без рокеров ты видел как я делал на прототипе раллийки. С рокерами просто вместо кронштейна на самом рычаге, будет промежуточный рокер на оси.
Да, они высоко, но если я акк сдвину ближе к центру у меня развесовка уйдет. Сейчас четко 40/60 и рулится машинка весьма неплохо. Если будет 50/50 - перестанет рулиться и разгон будет с пробуксовкой из-за недозагруза моста.
Основная ошибка начинающих самодельщиков в том, что они рассматривают каждый элемент в отдельности, а не конструкцию вцелом 😉
В итоге с помощью АКБ пытаются решить проблемы развесовки. На самом деле это тупиковый путь. Надо искать баланс шасси с таким условием, что АКБ лишь чуть позволяет его смещать, а не зависит от него глобально.
Основная проблема в твоем варианте(на мой взгляд разумеется) та, что есть однозначная привязка к конкретному АКБ. А если надо поставить меньший АКБ для снижения веса(башинг и прыжки)? Или наоборот, больший АКБ когда требуется увеличить время езды?
Вобщем если хочется 40\60, то шась должна быть 40\60, а АКБ должен стоять лишь с небольшим смещением назад от ЦТ
Как сделать? Смещать движок прежде всего, облегчать перед, утяжелять зад, тем более что он и должен быть прочнее у данной модели как задние лапы у кенгуру)))) Кстати, в рокерном варианте подвески можно запросто разместить аморты над мостом и даже за мостом.
Цепь то мне как с мостом скрестить? оО
Вопрос не в скрещивании моста с чемто…мост это не более чем узел конструкции. Просто в данном случае, использование цепи решает полностью проблему с ходами подвески, он может быть любой. Мост разумеется предется чуток переделать))))))))
Ну до рокера со смещением движка еще далеко, а вот ремонтировать надо 😃
Минут за 15 приладил свейбар от шорта асохи 10. В наборе было 4 стаба разной толищы, по ощущениям выбрал 2мм. Вот что получилось:
Теперь в поворотах телега должна вести себя увереннее.
—
Ну а чтобы подвеска работала на все 100%, надо бы прикупить на перед:
И соответственно зад, вот этот красавец от Саважа, биг бор 170мм:
Тогда у зада ход будет в 1,5 раза больше и соответственно работать станет как и должен у трака. И я смогу делать так:
Мир 😃
Пилить рычаги… Плохая иддея…
Давно не писал т.к. грядет тотальный ребилд из капролона и люминя (на фото ПВХ как набросок):
Вот колесики новые приехали. Шортовые конеш хорошо, но жестковаты т.к. внутрений диаметр 3.0 слишком большой и удары не гасит ааще. Так что решил присмотреться к 1/16 монстрам - они и шире и мягче.
- в центре сток шортовые тренчеры
- слева бедлендсы 2.2 под 130мм диаметром, для прыжков, говна и дикого баша
- справа внизу мелкий пин 2.2 для скоростной трассы на бедлоках
- справа вверху лопаты 2.2 для песка и возможно зимы на бедлоках
Вопрос с ребилдом решился сам собой слишком высоким ЦТ и огромной нагрузкой на жопу. Бедный задний рычаг:
П.С. SPIRITUS шоб я без твоего клуба делал… 😃
П.С. SPIRITUS шоб я без твоего клуба делал… 😃
Я по первой фотке сразу понял кто руку к проекту приложил)))
Выглядит хорошо, интересно будет его в паре со стоковым слэшем по трассе катнуть .
Выглядит хорошо, интересно будет его в паре со стоковым слэшем по трассе катнуть .
Взаимной 😃
Забыл про самую “главную” деталь ))))))))
Вырезанная на плоттере наклейка из неубиваемой пленки (штук 15 сразу) моей любимой мастерской гоночных монстриков - Jimco racing
П.С. как тока закончим дома ремонт сантехники - сразу продолжу 😃
Я по первой фотке сразу понял кто руку к проекту приложил)))
Старался быть лишь продолжением станка 😉 Тем более Юра не менее упертый чем я))))))поэтому моя заслуга только в том, что он взглянул на проект шире и отошел от идеи скрестить перед готовой машинки и самопальный зад. В итоге компоновочка потихонечку вырисовывается более правильная.
Что получится пока не понятно, таких машин не много, опыта ни у кого нет. От этого проект становится еще более интересным.
Потихоньку движемся. Вторая версия в пластике. Решен вопрос с рулевых механизмом, он останется от блица. Следующая реинкарнация будет боевой 😃
И примерка с монстровыми колесами
—
А еще у трака появился младший брат 😃
Неплохо.
Думаю уже можно и над дизайном деталей думать раз все более менее собралось.
Меня часто спрашивают, зачем я строю такую штуковину и что в ней особенного… Вот решил добавить пару видосов для пояснения.
Вот как работет подвеска у трофи траков. Смотреть с 0:40
www.youtube.com/watch?v=iV31VxPY2hM
А еще эта штука даже на заднем приводе в теории неплохо рулится, построили кстати парни из JIMCO
Такая няша, как ее можно не любить 😄
КИТ так сказать для сборки готов. Немного накосячил с отверстиями под мотор, но это поправимо. Очень рад! Мастеру станка респект и уважуха 😃
Материал - алюминий Д16 и капролон
В весе пока не выигрываю к сожалению, но может быть удастся облегчить без потери прочности.
Сборка началась и пазл с рулевой сошелся на удивление быстро и удачно. Я специально оставил рулевую от блица т.к. она позволяет сохранять правильный угол в поворотах (когда внутренний радиус меньше внешнего и внутреннее колесо вывернуто больше) и впоследствие заменить на алюминий от ST Racing.
В итоге серва сидит высоко и не будет плавать в болоте грязи и снега. Ничего не болтается и смотрится вполне надежно.
Подвеска тоже села неплохо. Держится крепко. Спереди на нижних рычагах алюминиевая распорка для жесткости - усе как надо 😃
Появился первый список апгрейда передка, колеса то будут не очень шортовые и надежность потребуется конская 😃
- RPM81052 - RPM In-Line Steering Blocks (Black) (Blitz)
- RPM82262 - RPM Front A-Arms w/Bulkhead (Black) (Blitz)
- SPTSTH100311GM - ST Racing Concepts CNC Machined Aluminum Caster Block Set (Gun Metal)
- SPTSTH103325GM - ST Racing Concepts CNC Machined Aluminum Steering Bellcrank Set (Gun Metal)
Скоро приступлю к задку и креплению мотора и акка 😒
Доделал передок и не удержался, прикрутил раму к деке времянкой, поставил мост и колеса и побежал взвешивать 😃
В итоге общая масса с мотором регом акком и тд 3,1 кг, из которых 500 грамм это колеса… Развесовка не очень - пока 40/60, для заднего привода это не айс, будем чесать репу…
П.С. Если правой кнопкой скопировать в буфер URL адрес картинки и вставить в новую вкладку, увидите фотки большого размера!
Отличный проект.С самого начала молча наблюдаю.Интересно.Сдается мне как говорил Юрий Шотников(сначала конструктив потом дизайн)пора подумать о дизайне.И если незатруднит мой вопрос:амморты что спереди,что сзади не сильно завалены?Чем такой угол обусловлен?Как я пробовал на ассошке-увеличиваешь угол-увеличивается прогрессив.т.е.амморт(стойка)вначале хода мягкая,с увеличением сжатия подвески сопротивление увеличивается.Так?Разницы в пилотировании незаметил.
Спасибо, проект интересен новизной, нечасто я видел скоростные модели с задним мостом. Оказалось они весьма надежны, быстры и с отличными хар-ками на бездорожье.
пора подумать о дизайне
Базу я делал под кузов асошки СЦ8 - скорее всего этим дизайн и ограничится. Время покажет.
амморты что спереди,что сзади не сильно завалены?Чем такой угол обусловлен?
Масло можно лить гуще, ход аморта меньше, надежность выше, ход подвески больше. У машин такое встречается не часто, а вот байки с их задними маятниками все почти так сделаны. В итоге аморт компактный а ход большой.
амморт(стойка)вначале хода мягкая,с увеличением сжатия подвески сопротивление увеличивается
ну в принципе все верно, просто у пружин тоже много характеристик. Тут я пока сказать ничего не могу т.к. пока не имею рабочей задней подвески. Чисто визуально ходов что спереди, что сзади более чем достаточно.
По передку могу сказать, что работает он отлично, тока масло нужно залить погуще т.к. пробивает иногда.
Разницы в пилотировании незаметил.
Разница будет заметна, если хода большие, масло правильное, пружина правильная и трасса “не идеально ровная”. Смысл в том, чтобы сохранить высокую скорость на таких ухабах. Обрати внимание на видео, там сама машина практически не кренится, работает именно подвеска:
Машина с короткоходной подвеской уже перевернулась бы 10 раз 😃
если незатруднит мой вопрос:амморты что спереди,что сзади не сильно завалены?Чем такой угол обусловлен?.
Для достижения желаемого результата, потребовались бы очень динные аморты. Такие приличные только пожалуй от бахи 1\5 😉 но они очень тяжелые для такой маленькой машинки. Все более тонкое “изгибается” на максимальном ходе так, что долго не проживут.
Только что перезалил перед и зад на 60wt. Результат превзошел ожидания! На выкрученных в самое мягкое положение пружинах подвеска не пробилась при свободном падении с примерно 0,5 метра. Осмелюсь предположить, что если “подкрутить” пружины пожестче и залить 70wt или даже 80wt, получится ну ооочень энергоемкая подвеска 😃
Дальнейшая настройка будет иметь смысл только на трассе. Далее примерка, временная сборка, разборка, покраска и постоянная сборка.
Собственно покрасил и собрал:
Чисто случайно проехал через раменки (видео будет но попозже):
И небольшой краш, не выдержало ухо аморта:
По ощущениям едет здорово, но тяжелая. Срезать бы половину и норм 😃
На сладкое, свет у телеги будет - два диода по 3 Ватта 😃
П.С. Алюминиевый бампер - оооочень плохая идея!!!