Вопрос по сцеплению на off-road
Форум поиском прошерстил, но ответа не нашел. Не судите строго за создание новой темы.
Как при установке трех кулачкового сцепления (хотя мне кажется количество кулачков тут не важно) выбрать осевой зазор колокола сцепления? Болт затянул а зазор остался.
а) прокладка между гайкой маховика и внутренним подшипником
б) прокладка между болтом крепления колокола и передним подшипником.
Б - зазор должен быть примерно 0,2-0,3мм
Т.е. минимальный зазор все=таки допускается?
Конечно, зазор должен быть, а иначе при нагреве сцепление заклинит…
а) прокладка между гайкой маховика и внутренним подшипником
б) прокладка между болтом крепления колокола и передним подшипником.
Иногда и “а” приходится делать, когда колокол за торцы кулачков цепляет
Тогда предложу еще вариант “в”, иногда и под маховик шайбы кладутся, короче суть в том чтобы ничего не цеплялось, а колокол имел еще и небольшой зазор.
Иногда и “а” приходится делать, когда колокол за торцы кулачков цепляет
Ну поскольку у меня вращение колокола свободное - то вариант “б”
Позволю себе еще один вопрос в данной теме, поскольку плодить их не хочется: почему компрессионные движки применяются только в авиамоделизме. Они вроде бы не так “прожорливы” как “калилки”? И еще в догонку вопрос: почему иностранцы не делают таких движков? Компрессионные только советские или какие либо древние из соцстран?
Удалил)))
почему компрессионные движки применяются только в авиамоделизме
Потому что торк на низах маленький. Это высокооборотистые движки. Работают на максимум по несколько минут. Наши на максимуме работают пару тройку секунд на прямой. Для авто важен подъем снизу, спираль обеспечивает детонацию в нужный момент. Плюс не надо тратить энергию на высокую компрессию.
Это высокооборотистые движки. Работают на максимум по несколько минут.
Спасибо, понял. Т.е. это что то вроде форсажа получается, который в авиации как раз и нужен. А у нас низы важны - что верно, то верно.
Если позволят аксакалы RC автоспорта еще вопрос: если я сливаю стоковое масло из диффа и хочу залить новое силиконовое масло, то промывать надо сам дифф и чем, если надо (бензин, спирт, … водка). И как правильно?
В поиске был два дня, даже на rc-auto смотрел.
Силикон крайне фигово вымывается любым растворителем… Я брызгаю обычным “быстрым очистителем”. ПРобовал бензином - эффект тот же, но менее удобно. Вымывать надо без фанатизма - по углам масла немного всегда остается, ну да и пёс с ним, ни на что не влияет.
Очиститель или бензин банально заливаем в дифф и проворачиваем, затем сливаем?
Я брызгаю обычным “быстрым очистителем”.
А ссылочку на него не дадите?
разбираю дифф, переворачиваю вниз головой, жду какое-то время пока основная масса стечет. Потом все кишки на тряпку, брызгаю и протираю. В корпус дифа тоже брызгаю и протираю. Дальше собрать, залить, закрыть.
Бензин. “Галоша” продается в хозяйственных магазинах, силикон чистит без проблем. Пользуюсь давно.
“Галоша” продается в хозяйственных магазинах,
А что за “галоша”?
Чистый бензин.
Чистый бензин.
Во названице!!!
p.S. Кстати передний и центральный дифф я перезалил. Промыл автомобильным очистителем. Ничего сложного. Стоковое масло похоже на солидол, только силиконовый. Теперь полегче крутиться. 5000 и 10000 перед центр. Назад планирую 2000 лить.
Зачем так маньячить? Бумажную салфетку наматываешь на отвертку, протираешь где достанешь и все. А вот от химии могут резинки начать преждевременно помирать, что на общую работу системы окажет куда худшее влияние нежели чем три процента старого силикона в общем объеме.
Тут намедни, в прошлые выходные … решил потренироваться в прыжках. Утром в Раменках.
И вот результат:
Обломался шток переднего амортизатора
и сломан задний правый кулак
И что интересно все с правой стороны!
Ладно, с кулаклм еще как нибудь можно понять (жесткое приземление и т.д.) , но как так мог сломаться шток амортизатора. Все остальные детали на первый взгляд целы. Если кто нибудь такое встречал поясните в чем тут дело - почему шток не выдержал?
почему шток не выдержал?
Карма плохая…
Еще мнения есть?
ох… при сильном боковом ударе, когда рычаг подвески находится в крайне нижнем положении, он (рычаг) пытается уйти еще дальше вниз, т.е. как бы “разорвать” амморт. Ну а дальше не выдерживает та деталь, которая самая слабая. На некоторых моделях рвутся верхние крышки с ушкам крепления, на некоторых ломаются нижние шаровые наконечники. В вашем случае шток оказался слабее пластмассок.
PS иногда полезно включать фантазию и пространственное воображение. ВОпрос-то элементарный.
Спасибо за ответ. Я немного иначе представлял себе направление удара - а именно спереди в сторону задней части. Наверное вы правы.
Кстати, попутный вопрос: для снятия колесного хаба надо выбыть из него маленький пин (шплинт), как это правильно сделать что бы ничего не повредить и как потом его на место поставить? Наверное он туго сидит в своем месте? Никогда пока этого не делал.
Шплинт либо легко вытаскивается, путем нажатия на него, либо в полуоси есть шестигранник, который ослабляешь и вытаскиваешь шплинт. Загляните внутрь полуоси с наружной стороны где колесо накручивается. Все есть в мануале.