Вопрос по сцеплению на off-road
разбираю дифф, переворачиваю вниз головой, жду какое-то время пока основная масса стечет. Потом все кишки на тряпку, брызгаю и протираю. В корпус дифа тоже брызгаю и протираю. Дальше собрать, залить, закрыть.
Бензин. “Галоша” продается в хозяйственных магазинах, силикон чистит без проблем. Пользуюсь давно.
“Галоша” продается в хозяйственных магазинах,
А что за “галоша”?
Чистый бензин.
Чистый бензин.
Во названице!!!
p.S. Кстати передний и центральный дифф я перезалил. Промыл автомобильным очистителем. Ничего сложного. Стоковое масло похоже на солидол, только силиконовый. Теперь полегче крутиться. 5000 и 10000 перед центр. Назад планирую 2000 лить.
Зачем так маньячить? Бумажную салфетку наматываешь на отвертку, протираешь где достанешь и все. А вот от химии могут резинки начать преждевременно помирать, что на общую работу системы окажет куда худшее влияние нежели чем три процента старого силикона в общем объеме.
Тут намедни, в прошлые выходные … решил потренироваться в прыжках. Утром в Раменках.
И вот результат:
Обломался шток переднего амортизатора
и сломан задний правый кулак
И что интересно все с правой стороны!
Ладно, с кулаклм еще как нибудь можно понять (жесткое приземление и т.д.) , но как так мог сломаться шток амортизатора. Все остальные детали на первый взгляд целы. Если кто нибудь такое встречал поясните в чем тут дело - почему шток не выдержал?
почему шток не выдержал?
Карма плохая…
Еще мнения есть?
ох… при сильном боковом ударе, когда рычаг подвески находится в крайне нижнем положении, он (рычаг) пытается уйти еще дальше вниз, т.е. как бы “разорвать” амморт. Ну а дальше не выдерживает та деталь, которая самая слабая. На некоторых моделях рвутся верхние крышки с ушкам крепления, на некоторых ломаются нижние шаровые наконечники. В вашем случае шток оказался слабее пластмассок.
PS иногда полезно включать фантазию и пространственное воображение. ВОпрос-то элементарный.
Спасибо за ответ. Я немного иначе представлял себе направление удара - а именно спереди в сторону задней части. Наверное вы правы.
Кстати, попутный вопрос: для снятия колесного хаба надо выбыть из него маленький пин (шплинт), как это правильно сделать что бы ничего не повредить и как потом его на место поставить? Наверное он туго сидит в своем месте? Никогда пока этого не делал.
Шплинт либо легко вытаскивается, путем нажатия на него, либо в полуоси есть шестигранник, который ослабляешь и вытаскиваешь шплинт. Загляните внутрь полуоси с наружной стороны где колесо накручивается. Все есть в мануале.
С вашего позволения продолжу вопросы аксакалам автомоделизма. На этот раз хочу спросить про проблему с двигателем RB Killer 10. Сперва прогреваю катаясь минуты три. ЗАТЕМ НАЧИНАЮ НАСТРАИВАТЬ. Вроде движок нормально держит холостые обороты, откликается на газ, резво стартует. После Минут двух такой езды при резком нажатии на газ мотор вроде как заливает или наоборот задыхается. Не могу понять. Свеча сперва o.s. 7, потом поменял на LPR 5 (средняя). При замене свечи симптомы отстались. За окном +2 и сыро. Топливо MECAMO 25 нитро и 9 масла. Вот пример проблемы.
Бедная смесь, открывай основную иглу на 30 градусов. И свечку поставь погорячее. Хотя-бы Р4.
Бедная смесь, открывай основную иглу на 30 градусов. И свечку поставь погорячее. Хотя-бы Р4.
Со свечой понял, спасибо. А вот сизый дым при перегазовках разве говорит о бедности смеси?
- До какой температуры у тебя разогрет двигатель в этот момент? (думаю будет перегрев)
- Ты жмёшь на газ, топливо сгорает и нормально не поступает, получается бедная смесь, двиг выходит на высокие обороты (когда топливо кончается в баке происходит нечто похожее) потом “квакает” и глохнет.
- Рекомендую двиг вернуть в базовые настройки и на прогретом двигателе уже производить регулировки (предварительно налив половину бака).
Как-то так
А свечку погорячее для того, что-бы мотор при правильных настройках выходил на рабочую t. Купи градусник, чую нет его у тебя))))
А свечку погорячее для того, что-бы мотор при правильных настройках выходил на рабочую t. Купи градусник, чую нет его у тебя))))
Градусник есть и пользоваться умею. Просто в этот раз температура выше 70 гр. не подымалась. Рука терпит, как ни ездил, как не гонял его. )
Рекомендую двиг вернуть в базовые настройки
Где бы их для RB K 10 узнать. Инструкция даже не на английском. Ни черта не понятно. На Nitro Star 3,5 знаю - это все винты вровень с краями фланцев. Похоже у RB иные установки
А я нашел базовые устновки www.rbproducts.com/mainEn.php?part=Support&L=En&pa…
Мотор при t 70 градусов не настроишь, он просто не “догревается”, поэтому ты его начинаешь зажимать, он вроде ехать начинает, а топлива не хватает. Ставь свечку P3. И когда мотор войдёт в рабочую t тогда есть смысл настраивать. Вариант два, пользовал зимой, найди аэрозольный баллончик подходящий по диаметру рубашки цилиндра и сделай кожух на него. Вариант рабочий, но предсказуемости от него не много…
Ох, спасибо Тимур. Как я раньше не догадался. Мотор же холодный. Надо обязательно сделать такой колпак и им прогревать двигатель, затем снимать, настраивать и ездить. ))). Так ведь можно при холодной погоде? Можно еще из фольги нечто подобное соорудить.
Ох, спасибо Тимур. Как я раньше не догадался. Мотор же холодный. Надо обязательно сделать такой колпак и им прогревать двигатель, затем снимать, настраивать и ездить. ))). Так ведь можно при холодной погоде? Можно еще из фольги нечто подобное соорудить.
Снимать не надо, будет моментально остывать.