Turnigy Monster Beatle 1/16
задний диф
Получил от Константина посылочку. Ушки для амортизаторов с боченками и две боковые шестерни для дифференциала.
Ушки очень красивые встали, нормально. Только отверстие в ушке сдвинуто на 1 мм. Сравнивал с пластиковым ушком от АКМЕ. Видимо у Константина ушко в другом исполнении. Амортизатор стал на 1 мм длиннее, но это не очень важно. В алюминевый колпачек от АКМЕ - ушко зашло очень плотно, не болтается. Пришлось даже фазку с отверстия колпачка снимать, чтобы вставить.
Шестерни явно новый вариант. Зубья в другом исполнении , более глубокие и явно под другим углом нарезаны. Примерял посадочное место подшипника. Один подшипник заходит легко и немного болтается, это исправить сложно, придется оставить. Второй подшипник на посадочное место не лезет 😃 Это уже легче исправимо. Затянул в шуруповетр и на вращении надфилем, а потом разными шкурками проточил немного посадочное место. Новый подшипник зашел на половину, вторую половину дотянул чашкой с гайкой, потом гайку снял.Подшипник встал с приличным натягом. Потом уже подумал, а как буду в будущем снимать 😃 Съемник придется потом придумывать какой то. Хорошо что посадочный размер еще не добран на малой шестерне, она более ответственная, чем длинная. Резьба внутри одной шестерни нарезана на половину глубины, это хорошо. А вот у второй зачем то нарезали на всю глубину, видимо для того чтобы штифт дифа по острым краям резьбы быстрее истерся 😃
На фото еще резьба рассверлена мной немного.
По поводу штифта. Родной жуковский где то 1,95-2,00 мм. Он в этих шестернях болтается и в центральной сателитовой шестерне болтается. Взял хвостовик сверла 2,1 мм, вставляется но все равно немного болтается. Хвостовик сверла на 2,2 мм не вставляется, ну если вбить то вcтавится 😃 . Разсверлил этим сверлом и шестерни (главное резьбу хоть немного затупил внутри шестерни), и центральную сателитовую шестерню разсверлил. Вот теперь хвостовик вставляется плотненько и практически без поперечного люфта.
Штифт из хвостовика опять сделал длиннее стокового и закалил 2 раза на газовой плите, опускал в воду, до красна не грел. Теперь чашки в дифе не шевелятся вообще, если их пытаться раскачать.
Диф собрал,поставил новые конусные сателлиты. Новые стальные зубья явно лучше чем старый вариант, с самого начала вращается диф более легко. Зубья я предварительно мелкой шкуркой прошелся, фазку снял с каждого зуба.
Поставил на перед машинки, будем тестировать, когда снег сойдет, а то нападало немерено у нас в регионе …
место не лезет
двумя плоскогубцами- за милую душу )
перед отправкой тебе проверял
по поводу центрального вала- ЗАСАДА короче сразу делать 2.25 отверстие и сразу делать валы под 2.2
лучше скажи какую длину взять
двумя плоскогубцами- за милую душу )
перед отправкой тебе проверял
А как снимал подшипник ? Он же вообще не сниматься был должен. На горячую ? Может у меня подшипники какие то другие. Я разные пробовал…
по поводу центрального вала- ЗАСАДА короче сразу делать 2.25 отверстие и сразу делать валы под 2.2
Надо сверлить 2,2 мм и шток от этого же сверла делать. Так меньше зазор будет. Вставляться будет на сухую с небольшим усилием, а с литолом мягко…
лучше скажи какую длину взять
Уже собрано. Я уже писал что делал так : сделал штифт длиннее стокового на 2 мм, собрал дифференциал и попытался в коробку вставить. Не лезет, рассоединял и на точиле штифт стачивал немного, опять примерял, и тд и тп. До тех пор пока не собрался диф в корпус … Если винтики в боковых шестернях будут не родные, штифт придется другой длинны делать.
А как снимал подшипник ? Он же вообще не сниматься был должен. На горячую ? Может у меня подшипники какие то другие. Я разные пробовал…
так же и снимал двумя плоскогубцами аккуратненько за края медленно.
Надо сверлить 2,2 мм и шток от этого же сверла делать. Так меньше зазор будет. Вставляться будет на сухую с небольшим усилием, а с литолом мягко…
где же свёрел набраться. надо просто выточить пруток и всё будет в шоколаде.
просто я изначально все шестерни в литол мажу перед сборкой. пожтому и люфтов не вижу… хотя сколько откатал паков- люфт жить не мешает)
только сателиты жруться. )
а по поводу угла зуба можно подробней? и про чистоту обработки тоже надо
Просто я то их испытал основательно по мне - хорошо.
Но мнение человека который ко всему подходит с идеальной точки зрения должно быть превыше всего! и под эти мнения и пожелания надо подстраиваться.
конечный итог что дорабатывать можно по пунктам? А то у меня вечная каша в таких делах что нить да потеряю)
Созрел на xs cc кит полюбому лучше .
кит полюбому лучше
Лучше, но он бес двигла и рега, а стоимость почти как и за РТР. У кита только аморты из люмини.
RTR у меня есть .
RTR у меня есть .
А ну тогда да!😁😁😁
ХК родные жучиные и ХК багийные передние (узкие). от края хекса до края колеса - 11.5 расстояние
подарок китайской аппе… Далее буду её перепрошивать.
У кита только аморты из люмини.
Ой простите за оффтопик 😃, но я думаю скоро будем тут основательно сравнивать этого башинг зверька с жучком 😃
Почитай официальный сайт и посмотри мануалы. Кит от РТР версии отличается не только алюминевыми амортизаторами, а цветом корпуса, установлеными карданами вместо костей, регулируемыми поворотными тягами и регулируемыми верхними рычагами, другого цвета и формы диски. Кит идет в разобранном виде и посылка легче и меньше, соответственно дешевле доставка. Кит является самым выгодным вариантом для тех кто хочет поставить сенсорный двигатель и рег, и уже имеет нормальную апу. Идиальный вариант купить кит, если есть РТР версия. Старый каркас разобрать на запчасти, некоторые запчасти вообще не продаются еще на эту модель или найти сложно. Я так понял некоторые продавцы в ебее покупают эти киты и продают по отдельности части с двойной наценкой и получается дешевле чем покупать у производителя что то по отдельности. Но кит очень популярен и поймать купить его сложно, быстро разбирают. Поэтому я пока купил РТР версию этой башинг машинки 😃 Понравится, буду кит вылавливать …
Понравится, буду кит вылавливать …
На запчасти? проще тогда брать б/у обычную и кит потом
ХК родные жучиные и ХК багийные передние (узкие). от края хекса до края колеса - 11.5 расстояние
Мне больше понравился диск на колесе, на заднем плане 😃
На запчасти? проще б/у брать
еще бы найти БУ, таких умных много 😃 все хотят разбитую тачку за не дорого … покупая КИТ получаешь новую проапгреженную подвеску …
где же свёрел набраться.
Они копейки в магазине стоят … Я на работе взял сверла, отечественные времен СССР. На складе меня лет 30 ждали 😃
конечный итог что дорабатывать можно по пунктам?
Позже напишу …
Мне больше понравился диск на колесе, на заднем плане
он хороший) на западловский) он на перед багийный, причём чуть меньшего диаметра чем надо)
Ой простите за оффтопик , но я думаю скоро будем тут основательно сравнивать этого башинг зверька с жучком
ага объединим темы , я все таки жду когда на башне появется написано в марте 25$ экономия )))
КОроче как тут многие писали , что их злит люфт в рулевом… и это понятно он довольно ощутимый, особенно на алюминиевой ХК “сервосейверсборке” меня эти люфты добили…
и как то такая злость вскипела , что пришло сознание того, что этот люфт надо уничтожить. навсегда)
(короче и начал делать )
Большое спасибо двум случайно оказавшимся в коробке с зипом подшипникам.
Большое спасибо сверлу на 7, плоскогубцам, терпевшим ладошкам, фиксатору резьбы, и газовой горелке, и дяде Вове Высоцкому - Пел мне пока я работал
На фотках такое всё страшное получилось) … лишний фиксатор сотру естественно…
Посоветуйте масло в аморты (зад и перед)
А то TOPCAD цуки продали аморты без масла. ХЗ где жук будет кататься. Но по асфальту больше. И прыжки будут
Поэтому я пока купил РТР версию этой башинг машинки
Сколько едет, откуда и какая доставка? А то моя, отправленная EMS, зависла после статуса “покинула место международного обмена”.
Посоветуйте масло в аморты (зад и перед)
Селиконовое масло. Плотность подбирать в зависимости от отверстия в поршне амортизатора. Я купил 7000, кидал фото, это много. Думаю брать еще на 1000 и делать микс.
На фотках такое всё страшное получилось) … лишний фиксатор сотру естественно…
Подшипник похож на старый совковый. Они качественные были, особенно с военной приемкой. А ты чтоли подшипники зафиксировал в отверстии чисто фиксатором ? Не вылетит ? Маловатая плоскость соприкосновения так то, этож не резьба …
ага объединим темы
Я тоже так думаю можно и тут пописать про Саваж флюкс XP. Тк много кто на него переходит в этой ветке, а про жука уже все обсудили, все что только можно, и любого новенького в этой ветке можно смело отправлять читать ветку с начала или в Костин дневник 😃
я все таки жду когда на башне появется написано в марте 25$ экономия
Я сравнивал башню с амайном по ценам. На башне на 5-10% запчасти дороже и доставка на 20-25% дороже. Вон пример череп на флюкс на башне стоит на в полтора раза дороже. На амайне при покупке более 250 баксов можно приложить купон на скидку в 25 баксов. И цена на башне не так уж и выгодна получается. И на башне много что быстро пропадает. Так что максимальная скидка в 25% не такая уж и большая получается в общем то. Единственный плюс на башне больше выбор.
Сколько едет, откуда и какая доставка?
3 дня едет 😃 Только из Америки можно HPI брать, я так понял, в китайских инет магазинах не нашел. Брал на амайне, тк на башне и кит и РТР вне стока. Едет экспресс почтой и трекаться стала посылка через 5 часов после заказа, кстати на башне предложили не экспресс почту и дороже. Запчастей набрал еще. Сравнивал корзины собранные на башне и амайне. Если бы получил скидку на башне, а эту скидку еще ждать как минимум неделя на емеил и то не факт что получил бы (в виш лист и корзину накидал), то башня выгоднее баксов на 20 получилась. Короче моя хотелка победила ЖАБУ 😃
так же и снимал двумя плоскогубцами аккуратненько за края медленно.
За внешнюю обойму нельзя давить, тк подшипник убить легко, надо только на внутреннюю давить, если снимаешь за внешнюю значит такой подшипник лучше не использовать. Я давил через шайбу медленно вкручивая чашку, усилие было рапределено на весь подшипник и без перекоса, не то что плоскогубцы могут перекос устроить …
ну часть температуры точно отведёт)) их 3 )
У меня на стоковом один такой стоит …
пожтому и люфтов не вижу… хотя сколько откатал паков- люфт жить не мешает)
Как не видишь, ты покачай чашки которые торчат из дифа, во всех плоскостях. Только на разработанном дифе. А вообще, Костя, ты чтоли выводов из ветки этой не сделал никаких. Тут уже писали, и я с эти согласен, что стирание шестерен происходит ТОЛЬКО из-за ЛЮФТОВ ! Материал силумин вообще не стирается если нет люфтов ! Есть много брендовых машинок где часть шестеренок вообще из пластика, который еще мягче силумина, и никто не жалуются что дифы быстро стираются. Ты еще не задумывался почему ?
Мой заблокированный диф, вообще не имеет люфтов, и долго работал сзади на больших колесах. После разборки литол остался абсолютно чистым, значит износа не было, силуминовые большая и входная шестерни остались не стертыми вообще, это тут уже раз десять писал я. Вот тебе и силумин !
а по поводу угла зуба можно подробней?
Вот обрати внимание старые шестерни (справа стальные)
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/424000/?page…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/424245/?page…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/424034/?page…
А вот новые шестерни (к сожалению нет нормальной фото их вблизи сбоку)
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/431167/?page…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/431163/?page…
Новые заострены больше и проточены вглубь шестерни на 1 мм больше. Угол зубов явно другой, они более острые и глубокие.
Просто я то их испытал основательно по мне - хорошо.
Дык и старые и новые хорошо, я разницу ищу. Все познается в сравнении 😃
конечный итог что дорабатывать можно по пунктам? А то у меня вечная каша в таких делах что нить да потеряю)
В технических чертежах,указывают допуск по разному. Например пишут 10 ±0,1 , есть 10 +0,1 , есть 10 -0,1. Разница огромная. Где то важно не меньше 10 , где то важно не больше, где то без разницы пишут минус плюс. Бывает так пишут 10 +0,1 -0,2 . Я работаю на авиа - моторостроительном предприятии и немного в чертежи заглядываю, хотя занимаюсь электроникой 😃
Посадочное место подшипника по высоте лучше иметь в минус, тк доложить шайбы можно, а сточить точно излишки сложно. Я бы нарисовал допуск -0,1 мм
Посадочное место подшипника по внутреннему диаметру лучше иметь в плюсе, тк немного снять по окружности, затянув заготовку в дрель не сложно. Я бы нарисовал допуск +0,05 мм.
Зубья , пока мне последний вариант больше понравился, изначально диф мягче и потребует меньше притирки. Но ПОКА НЕТ ИСПЫТАНИЙ, сложно что то сказать.
Резьбу внутри шестерни - ОЧЕНЬ важно нарезать не более чем до середины, не в коем случае не до конца отверстия.
Но мнение человека который ко всему подходит с идеальной точки зрения
Да ну уж прямо с идеальной, просто хочу сделать механизм понадежнее, опыту понабираюсь, сюда пишу чтобы мои выводы прокомментировали и ошибки аргументированно поправили, что то добавили. Истина познается в споре …
Но уже доставать начинает колхозить, перехожу на другой механизм, спроектированный американцами. Пока в восторге от алюминия, хочу проверить чудо “пендос-пластик” 😃 Говорят у HPI пластик не хуже чем от RPM.
Подшипник похож на старый совковый. Они качественные были, особенно с военной приемкой. А ты чтоли подшипники зафиксировал в отверстии чисто фиксатором ? Не вылетит ? Маловатая плоскость соприкосновения так то, этож не резьба …
а чего он вылетит то? ) садил внатяг, + фиксатор + винтом прижимать будет - норм . в любом случае время покажет
Как не видишь, ты покачай чашки которые торчат из дифа, во всех плоскостях. Только на разработанном дифе. А вообще, Костя, ты чтоли выводов из ветки этой не сделал никаких. Тут уже писали, и я с эти согласен, что стирание шестерен происходит ТОЛЬКО из-за ЛЮФТОВ ! Материал силумин вообще не стирается если нет люфтов ! Есть много брендовых машинок где часть шестеренок вообще из пластика, который еще мягче силумина, и никто не жалуются что дифы быстро стираются. Ты еще не задумывался почему ? Мой заблокированный диф, вообще не имеет люфтов, и долго работал сзади на больших колесах. После разборки литол остался абсолютно чистым, значит износа не было, силуминовые большая и входная шестерни остались не стертыми вообще, это тут уже раз десять писал я. Вот тебе и силумин !
😃😦😕
Ок сделаю некоторые исправления
В технических чертежах,указывают допуск по разному. Например пишут 10 ±0,1 , есть 10 +0,1 , есть 10 -0,1. Разница огромная. Где то важно не меньше 10 , где то важно не больше, где то без разницы пишут минус плюс. Бывает так пишут 10 +0,1 -0,2 . Я работаю на авиа - моторостроительном предприятии и немного в чертежи заглядываю, хотя занимаюсь электроникой Посадочное место подшипника по высоте лучше иметь в минус, тк доложить шайбы можно, а сточить точно излишки сложно. Я бы нарисовал допуск -0,1 мм Посадочное место подшипника по внутреннему диаметру лучше иметь в плюсе, тк немного снять по окружности, затянув заготовку в дрель не сложно. Я бы нарисовал допуск +0,05 мм. Зубья , пока мне последний вариант больше понравился, изначально диф мягче и потребует меньше притирки. Но ПОКА НЕТ ИСПЫТАНИЙ, сложно что то сказать. Резьбу внутри шестерни - ОЧЕНЬ важно нарезать не более чем до середины, не в коем случае не до конца отверстия.
надо короче научиться чертить шестерни и сделать тех документацию для этого чуда. Если DX! не помогёт, буду истись сам