Turnigy Monster Beatle 1/16
ХК родные жучиные и ХК багийные передние (узкие). от края хекса до края колеса - 11.5 расстояние
подарок китайской аппе… Далее буду её перепрошивать.
У кита только аморты из люмини.
Ой простите за оффтопик 😃, но я думаю скоро будем тут основательно сравнивать этого башинг зверька с жучком 😃
Почитай официальный сайт и посмотри мануалы. Кит от РТР версии отличается не только алюминевыми амортизаторами, а цветом корпуса, установлеными карданами вместо костей, регулируемыми поворотными тягами и регулируемыми верхними рычагами, другого цвета и формы диски. Кит идет в разобранном виде и посылка легче и меньше, соответственно дешевле доставка. Кит является самым выгодным вариантом для тех кто хочет поставить сенсорный двигатель и рег, и уже имеет нормальную апу. Идиальный вариант купить кит, если есть РТР версия. Старый каркас разобрать на запчасти, некоторые запчасти вообще не продаются еще на эту модель или найти сложно. Я так понял некоторые продавцы в ебее покупают эти киты и продают по отдельности части с двойной наценкой и получается дешевле чем покупать у производителя что то по отдельности. Но кит очень популярен и поймать купить его сложно, быстро разбирают. Поэтому я пока купил РТР версию этой башинг машинки 😃 Понравится, буду кит вылавливать …
Понравится, буду кит вылавливать …
На запчасти? проще тогда брать б/у обычную и кит потом
ХК родные жучиные и ХК багийные передние (узкие). от края хекса до края колеса - 11.5 расстояние
Мне больше понравился диск на колесе, на заднем плане 😃
На запчасти? проще б/у брать
еще бы найти БУ, таких умных много 😃 все хотят разбитую тачку за не дорого … покупая КИТ получаешь новую проапгреженную подвеску …
где же свёрел набраться.
Они копейки в магазине стоят … Я на работе взял сверла, отечественные времен СССР. На складе меня лет 30 ждали 😃
конечный итог что дорабатывать можно по пунктам?
Позже напишу …
Мне больше понравился диск на колесе, на заднем плане
он хороший) на западловский) он на перед багийный, причём чуть меньшего диаметра чем надо)
Ой простите за оффтопик , но я думаю скоро будем тут основательно сравнивать этого башинг зверька с жучком
ага объединим темы , я все таки жду когда на башне появется написано в марте 25$ экономия )))
КОроче как тут многие писали , что их злит люфт в рулевом… и это понятно он довольно ощутимый, особенно на алюминиевой ХК “сервосейверсборке” меня эти люфты добили…
и как то такая злость вскипела , что пришло сознание того, что этот люфт надо уничтожить. навсегда)
(короче и начал делать )
Большое спасибо двум случайно оказавшимся в коробке с зипом подшипникам.
Большое спасибо сверлу на 7, плоскогубцам, терпевшим ладошкам, фиксатору резьбы, и газовой горелке, и дяде Вове Высоцкому - Пел мне пока я работал
На фотках такое всё страшное получилось) … лишний фиксатор сотру естественно…
Посоветуйте масло в аморты (зад и перед)
А то TOPCAD цуки продали аморты без масла. ХЗ где жук будет кататься. Но по асфальту больше. И прыжки будут
Поэтому я пока купил РТР версию этой башинг машинки
Сколько едет, откуда и какая доставка? А то моя, отправленная EMS, зависла после статуса “покинула место международного обмена”.
Посоветуйте масло в аморты (зад и перед)
Селиконовое масло. Плотность подбирать в зависимости от отверстия в поршне амортизатора. Я купил 7000, кидал фото, это много. Думаю брать еще на 1000 и делать микс.
На фотках такое всё страшное получилось) … лишний фиксатор сотру естественно…
Подшипник похож на старый совковый. Они качественные были, особенно с военной приемкой. А ты чтоли подшипники зафиксировал в отверстии чисто фиксатором ? Не вылетит ? Маловатая плоскость соприкосновения так то, этож не резьба …
ага объединим темы
Я тоже так думаю можно и тут пописать про Саваж флюкс XP. Тк много кто на него переходит в этой ветке, а про жука уже все обсудили, все что только можно, и любого новенького в этой ветке можно смело отправлять читать ветку с начала или в Костин дневник 😃
я все таки жду когда на башне появется написано в марте 25$ экономия
Я сравнивал башню с амайном по ценам. На башне на 5-10% запчасти дороже и доставка на 20-25% дороже. Вон пример череп на флюкс на башне стоит на в полтора раза дороже. На амайне при покупке более 250 баксов можно приложить купон на скидку в 25 баксов. И цена на башне не так уж и выгодна получается. И на башне много что быстро пропадает. Так что максимальная скидка в 25% не такая уж и большая получается в общем то. Единственный плюс на башне больше выбор.
Сколько едет, откуда и какая доставка?
3 дня едет 😃 Только из Америки можно HPI брать, я так понял, в китайских инет магазинах не нашел. Брал на амайне, тк на башне и кит и РТР вне стока. Едет экспресс почтой и трекаться стала посылка через 5 часов после заказа, кстати на башне предложили не экспресс почту и дороже. Запчастей набрал еще. Сравнивал корзины собранные на башне и амайне. Если бы получил скидку на башне, а эту скидку еще ждать как минимум неделя на емеил и то не факт что получил бы (в виш лист и корзину накидал), то башня выгоднее баксов на 20 получилась. Короче моя хотелка победила ЖАБУ 😃
так же и снимал двумя плоскогубцами аккуратненько за края медленно.
За внешнюю обойму нельзя давить, тк подшипник убить легко, надо только на внутреннюю давить, если снимаешь за внешнюю значит такой подшипник лучше не использовать. Я давил через шайбу медленно вкручивая чашку, усилие было рапределено на весь подшипник и без перекоса, не то что плоскогубцы могут перекос устроить …
ну часть температуры точно отведёт)) их 3 )
У меня на стоковом один такой стоит …
пожтому и люфтов не вижу… хотя сколько откатал паков- люфт жить не мешает)
Как не видишь, ты покачай чашки которые торчат из дифа, во всех плоскостях. Только на разработанном дифе. А вообще, Костя, ты чтоли выводов из ветки этой не сделал никаких. Тут уже писали, и я с эти согласен, что стирание шестерен происходит ТОЛЬКО из-за ЛЮФТОВ ! Материал силумин вообще не стирается если нет люфтов ! Есть много брендовых машинок где часть шестеренок вообще из пластика, который еще мягче силумина, и никто не жалуются что дифы быстро стираются. Ты еще не задумывался почему ?
Мой заблокированный диф, вообще не имеет люфтов, и долго работал сзади на больших колесах. После разборки литол остался абсолютно чистым, значит износа не было, силуминовые большая и входная шестерни остались не стертыми вообще, это тут уже раз десять писал я. Вот тебе и силумин !
а по поводу угла зуба можно подробней?
Вот обрати внимание старые шестерни (справа стальные)
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/424000/?page…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/424245/?page…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/424034/?page…
А вот новые шестерни (к сожалению нет нормальной фото их вблизи сбоку)
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/431167/?page…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/431163/?page…
Новые заострены больше и проточены вглубь шестерни на 1 мм больше. Угол зубов явно другой, они более острые и глубокие.
Просто я то их испытал основательно по мне - хорошо.
Дык и старые и новые хорошо, я разницу ищу. Все познается в сравнении 😃
конечный итог что дорабатывать можно по пунктам? А то у меня вечная каша в таких делах что нить да потеряю)
В технических чертежах,указывают допуск по разному. Например пишут 10 ±0,1 , есть 10 +0,1 , есть 10 -0,1. Разница огромная. Где то важно не меньше 10 , где то важно не больше, где то без разницы пишут минус плюс. Бывает так пишут 10 +0,1 -0,2 . Я работаю на авиа - моторостроительном предприятии и немного в чертежи заглядываю, хотя занимаюсь электроникой 😃
Посадочное место подшипника по высоте лучше иметь в минус, тк доложить шайбы можно, а сточить точно излишки сложно. Я бы нарисовал допуск -0,1 мм
Посадочное место подшипника по внутреннему диаметру лучше иметь в плюсе, тк немного снять по окружности, затянув заготовку в дрель не сложно. Я бы нарисовал допуск +0,05 мм.
Зубья , пока мне последний вариант больше понравился, изначально диф мягче и потребует меньше притирки. Но ПОКА НЕТ ИСПЫТАНИЙ, сложно что то сказать.
Резьбу внутри шестерни - ОЧЕНЬ важно нарезать не более чем до середины, не в коем случае не до конца отверстия.
Но мнение человека который ко всему подходит с идеальной точки зрения
Да ну уж прямо с идеальной, просто хочу сделать механизм понадежнее, опыту понабираюсь, сюда пишу чтобы мои выводы прокомментировали и ошибки аргументированно поправили, что то добавили. Истина познается в споре …
Но уже доставать начинает колхозить, перехожу на другой механизм, спроектированный американцами. Пока в восторге от алюминия, хочу проверить чудо “пендос-пластик” 😃 Говорят у HPI пластик не хуже чем от RPM.
Подшипник похож на старый совковый. Они качественные были, особенно с военной приемкой. А ты чтоли подшипники зафиксировал в отверстии чисто фиксатором ? Не вылетит ? Маловатая плоскость соприкосновения так то, этож не резьба …
а чего он вылетит то? ) садил внатяг, + фиксатор + винтом прижимать будет - норм . в любом случае время покажет
Как не видишь, ты покачай чашки которые торчат из дифа, во всех плоскостях. Только на разработанном дифе. А вообще, Костя, ты чтоли выводов из ветки этой не сделал никаких. Тут уже писали, и я с эти согласен, что стирание шестерен происходит ТОЛЬКО из-за ЛЮФТОВ ! Материал силумин вообще не стирается если нет люфтов ! Есть много брендовых машинок где часть шестеренок вообще из пластика, который еще мягче силумина, и никто не жалуются что дифы быстро стираются. Ты еще не задумывался почему ? Мой заблокированный диф, вообще не имеет люфтов, и долго работал сзади на больших колесах. После разборки литол остался абсолютно чистым, значит износа не было, силуминовые большая и входная шестерни остались не стертыми вообще, это тут уже раз десять писал я. Вот тебе и силумин !
😃😦😕
Ок сделаю некоторые исправления
В технических чертежах,указывают допуск по разному. Например пишут 10 ±0,1 , есть 10 +0,1 , есть 10 -0,1. Разница огромная. Где то важно не меньше 10 , где то важно не больше, где то без разницы пишут минус плюс. Бывает так пишут 10 +0,1 -0,2 . Я работаю на авиа - моторостроительном предприятии и немного в чертежи заглядываю, хотя занимаюсь электроникой Посадочное место подшипника по высоте лучше иметь в минус, тк доложить шайбы можно, а сточить точно излишки сложно. Я бы нарисовал допуск -0,1 мм Посадочное место подшипника по внутреннему диаметру лучше иметь в плюсе, тк немного снять по окружности, затянув заготовку в дрель не сложно. Я бы нарисовал допуск +0,05 мм. Зубья , пока мне последний вариант больше понравился, изначально диф мягче и потребует меньше притирки. Но ПОКА НЕТ ИСПЫТАНИЙ, сложно что то сказать. Резьбу внутри шестерни - ОЧЕНЬ важно нарезать не более чем до середины, не в коем случае не до конца отверстия.
надо короче научиться чертить шестерни и сделать тех документацию для этого чуда. Если DX! не помогёт, буду истись сам
Мужики, я, кстати, так и не понял, пробовал ли кто-нибудь шариковые диффы от mini inferno? Они же есть в наличии в магазинах…
Мужики, я, кстати, так и не понял, пробовал ли кто-нибудь шариковые диффы от mini inferno? Они же есть в наличии в магазинах…
лёгкие пути - это для тех кто не ищет трудностей)
шариковый диф это круто.
Стальная шестерня главная - 10 долларов.
набор шариков - 7 баксов
корпус дифа. 12 баксов
- чашки боковые 6 баксов
набор прокладок 2.5 - надо искать корпус от дифа, входные шестерни.
- доставка
думаю дешевле 50 -ти не получится.
цены брал с РЦ марта. Работал по инструкции сборки киёшовской
Можно найти шетерёночный инферновский диф. Но он без корпуса. и чашек, чисто шестерни.
кто рискнёт тому респект)
думаю дешевле 50 -ти не получится.
Можно взять готовый, он в районе 25 баксов будет стоить, но с пластиковой шестерней - к нему нужно еще докупать под замену другие шестерни и чашки, на какой-то странице в теме обсуждали.
В общем эксперимент дорогостоящий достаточно. Было бы интересно еще этот диф запихать в корпус от инферно, потому что запчасти от инферно на мой взгляд гораздо лучше, особенно тюнинговые, нарыть бы где - по халяве 😃
нарыть бы где - по халяве
если брать и тюнить по максиму инферновскими приблудами - готовим 700+ баксов… или новую ереву брашлес)))
думаю дешевле 50 -ти не получится.
а это что? rcmart.com/rc-motorgearmount-3racing-mif048bu-ball…
Разве не дифф в сборе?
А на схеме сборки у тебя не шариковый, а шестеренчатый.
а это что? www.rcmart.com/rc-motorgearmo...95_736_653_695 Разве не дифф в сборе?
пластик.
А на схеме сборки у тебя не шариковый, а шестеренчатый.
я про переделку в шариковый. стокового дифа.
хотя я с нуля смотрел. с учётом апгрейда на вечные.
Хоты не уверен что супер блестящий “стальной” диф действительно стальной.
исходя из того что комплект 30 долларов. а главная шестерня стальная ( тоже под вопросом) под шариковый - 10
короче пока не потрогаешь фиг поймёшь.
пластик.
Ну насколько я вижу, пластик там только большая шестерня. Замена ее на металл это +$10.5
Но лично я не вижу ничего страшного в пластике. Это еще проверять надо, может он вечный получится.
Вот металлические корпуса диффов это хорошая штука. Но дорогая. $60 за пару (передний+задний) c пересылкой получается.
UPD: опять же… сделать шариковый дифф. гораздо проще. Шестерня там одна и гораздо более простой формы. Твои токари его легко смогут повторить в любом материале.
Разве не дифф в сборе?
А как его присобачивать в корпус и соединять с карданом? Фиг знает еще какой он по длинне, вдруг при инсталляции вылезет какая-нибудь щель не в том месте - придется что-то кустарить. Никто не скажет, пока не попробует, а не пробуют - потому что дорого - замкнутый круг - у вас есть шанс его разорвать 😃
Это как я экспериментирую с колесами для жука, про е-ревовские уже писал (1500р.), про варианты решения тоже писал (около 500р.), заказал другие колеса от саммита (1100р.) и еще ни одни не приспособил - итог денег море потрачено, а результата пока не было (правда еще не все пришло - там поглядим). Короче я в колеса ударился - обо всем тут отписываю.