Turnigy Monster Beatle 1/16
Я так понял что тредлок теряет свойства связывать металлические детали при температуре эдак 170-200*С (можно быстро добиться на газовой плитке). Но вместе с тем металл может расшириться, и если он прикипел, то вообще не выйдет.
Не надо в плите жарить - вспомни про магниты внутри мотора. У меня такая же бадяга получилась с пиньоном - если у тебя еще осталось за что снаружи зацепиться, то попробуй или пасатижами провернуть, или сделай проточку под широкую плоскую отвертку и так попытайся. Мне не так не так не помогло, видимо придется высверливать (загубить один из Костиных пиньонов - очень жаль так зачетно притерлись со спуром 😦) В будущем буду вкручивать обычный винт, проточеный в нижней части до полукруга, достали уже эти пластилиновые шпильки, срываются на раз, сначала хрен закрутишь нормально, потом хрен выкрутишь.
Серва о которой я спрашивал подошла. По размерам и крепежам как родная.
hobbyking.com/…/__8839__GWS_Naro_Super_19g_3_6kg_0…
Менять пришлось потому, что на выходной шестерне родной сервы срезало зубья. Думаю, что дело в 100% расходах и кондовом серво сейвере. Единственный недостаток новой сервы - выходной вал меньше в диаметре, чем у 922-й или 933-й - не удастся поставить совместимую с ними металлическую качалку. Расходы поставил 80%, а то на 100%, несмотря на чуть более короткую качалку всё аж выгибается, а серво сейверу хоть бы хны.
Подскажите, можно ли запрограммировать родной регулятор на отключение по напряжению? А то как-то не очень ориентироваться по тому, что “машинка хуже ехать стала” - по измерениям это где-то 6-6.5 вольт, и с пищалкой заморачиваться не хочется.
И ещё вопрос по Li-Po. Один раз машинка была оставлена на 3 недели после такого разряда, когда включил только колёса поворачивали и на батарее было 4.5 вольта. Зарядка Imax B6AC отказывалась заряжать из-за никого вольтажа, пришлось начать цикл заряда с установки, что батарея Ni-MH.
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Здесь сказано, что разряд ниже 3 вольт на банку приводит “к полной или частичной потере емкости”.
Однако после этого несколько циклов батарея отработала абсолютно нормально и при зарядке закачанная ёмкость соответствовала номинальной. Может ли такой глубокий разряд сократить не ёмкость, а срок жизни батареи?
Как определить амортизатор рабочий или нет?
Как определить амортизатор рабочий или нет?
снять пружину и быстро подвигать шток туда-сюда. Должно быть определенное сопротивление движению (уплавнение его если можно так сказать). При этом никаких булькающих и чвакающих звуков доносится не должно, иначе надо снять верхнюю пробку и долить силикона (а лучше его сменить на новый). Ну и пропускать силикон возле штока не должен конечно-же.
Подскажите, можно ли запрограммировать родной регулятор на отключение по напряжению?
оо… эти бракованные регули и до жука дошли… шли они с Раллийки, мне такой попался, без отсечек по напрягу и температуре, сгорел. нормальный регуль с жука еще живой, отлично ся чувствует. Брак продают, однако, никак по другому не назовешь это.
покупать новый или ждать что он очнется… или рассчитывай время примерно за скок минут садится АКБ, замеряя напряжение через 20, 30 мин и тд
пришлось начать цикл заряда с установки, что батарея Ni-MH.
принцип зарядки НиМГ и Ли-по АКБ разный, и пёс его знает как твой АКБ зарядился.
наскок знаю, лучше хранить ли-по с 60% зарядом. вместе с тем у липо отсутствуют структурные изменения изза недозаряда, перезаряда, изза прерывистого заряда (отключил от розетки потом опять воткнул), тоесть эффект памяти. Думаю липошка малясь потеряла емкость конечно, ведь они теряют ее просто лежа на полке. Насчет циклов заряда-разряда (продолжительность жизни) незнай
Не надо в плите жарить - вспомни про магниты внутри мотора. У меня такая же бадяга получилась с пиньоном - если у тебя еще осталось за что снаружи зацепиться, то попробуй или пасатижами провернуть, или сделай проточку под широкую плоскую отвертку и так попытайся. Мне не так не так не помогло, видимо придется высверливать (загубить один из Костиных пиньонов - очень жаль так зачетно притерлись со спуром ) В будущем буду вкручивать обычный винт, проточеный в нижней части до полукруга, достали уже эти пластилиновые шпильки, срываются на раз, сначала хрен закрутишь нормально, потом хрен выкрутишь.
❗❗ эти шпильки всем пилят мозг. Тебе. мне, Стасу, Щербу, другим, Сомову из нашего магаза Чкалова 90. все борятся как могут… тоже буду пробовать все варианты(может Сомову и отвезу под его отвертки)… но свои которые прилетят насиловать сильно небуду - неблагодарное дело. сломаются - набор отверток дороже , чем замена застравших запчастей…
При этом никаких булькающих и чвакающих звуков доносится не должно, иначе надо снять верхнюю пробку и долить силикона
извиняюсь , лень искать какой силикон и где покупать? спасибо. у мя звуки доносятся еще какие. как будто там песок.
извиняюсь , лень искать какой силикон и где покупать? спасибо. у мя звуки доносятся еще какие. как будто там песок.
для легких и небольших моделей как Жук рекомендуют силикон 20-30, ну максимум 40wt. Я брал Team Associated на thetoyz.com, предполагаю что у вас в России можно и в локальных инет-магазинах купить.
И ещё вопрос по Li-Po. Один раз машинка была оставлена на 3 недели после такого разряда, когда включил только колёса поворачивали и на батарее было 4.5 вольта.
Скорее всего не отключил полностью пак , а просто тумблер выключил на регуляторе, либо пак так был разряжен твоим неправильным регулем. Сам пак за такой короткий срок не мог опустить напряжение на банках. А вообще хранение больше двух недель - сторедж режим 3,85 вольта на банку!
Отсечка регулируется и программируется, но только не у стокового регуля. А вообще у меня отсечка нормально работала на стоковом регуляторе. Банки ниже 3,1 вольта не разряжались.
Однако после этого несколько циклов батарея отработала абсолютно нормально и при зарядке закачанная ёмкость соответствовала номинальной. Может ли такой глубокий разряд сократить не ёмкость, а срок жизни батареи?
Не то что может - а именно сокращает. Умрет пак быстрее, токоотдача будет все меньше и меньше, а залитые ма в первое время будут в норме.
Как определить амортизатор рабочий или нет?
Нажать и резко отпустить, должен с задержкой вернутся в исходную. А уж задержка нужна в разных ситуациях разная, на разных колесах на разных поверхностях, на разных стилях вождения. А “чафы гафы хрусты” в аморте конечно не желательны, но и не смертельны. В основном “чафы” это воздух в пузырьках в масле гоняется через отверстия поршня. www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/674/
Снять крышку покочать и подождать пока пузырьки выйдут, долить масла и закрыть. Если масла заливать при выдвинутом поршне и закрутить, будет одна жесткость. Если нажать на аморт и залить- закрутить - будет аморт ООЧЕНЬ жестким. Очень жесткие аморты не значит плохо - модель становится прыгучая как кузнечик, очень весело при башинге, очень плохо при трофи …
“хрусты” - износ поршня и песочек, очень желательно ремонтировать.
А вообще из моих закладок вот :
www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/195/
www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/198/
www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/199/
Сообщение от T72
пришлось начать цикл заряда с установки, что батарея Ni-MH.
принцип зарядки НиМГ и Ли-по АКБ разный, и пёс его знает как твой АКБ зарядился.
Он заряжал естественно не до конца не тем режимом зарядки, а кратковременно, чисто немного поднять напряжение на банках …
извиняюсь , лень искать какой силикон и где покупать? спасибо. у мя звуки доносятся еще какие. как будто там песок.
Я лью 40. Купил в местном магазине.
Я лью 40. Купил в местном магазине.
А чем нибудь не модельным заменить можно,маслом там каким нибудь?
А чем нибудь не модельным заменить можно,маслом там каким нибудь?
Конечно можно любое масло лить на свой страх и риск. Я так делал пока не было нормального силиконового масла у меня в наличие. Я доливал в аморты обычное автомобильное масло для заливки в коробку передач, автолюбители пузырек налили. Смешивание масел разных химических структур может привести к следующему :
- Ничего не будет, масла перемешаются.
- Два масла войдут в реакцию и аморт со временем начнет ходить туже
- Два масла войдут в реакцию и аморт со временем начнет ходить мягче
- Два масла войдут в реакцию и аморт со временем, или сразу, заклинит. В настоящих авто бывают случаи заклинивания двигателей при смешивании масел разных производителей.
После реакции масел, придется аморт перебирать, вычищать нефразом, а потом заливать масло одного типа. Хоть подсолнечное лей, только оно задубеет само по себе со временем …
Экспериментируй …
Хоть подсолнечное лей, только оно задубеет само по себе со временем …
Экспериментируй …
Только не с растительным…знаю что это такое.
Если перебрать амортики промыть в бензине и полусинтетику залить,я в мотор лью такое,как раз менять уже пора)).
Нажать и резко отпустить, должен с задержкой вернутся в исходную
по моему он не должен возвращатся. Вернутся может на 3-5мм за счет демпфирующей резиночки, которая в колпачке сверху. А так на шток в состоянии покоя никакие силы не действуют, соответственно и двигатся он не должен.
что касается автомасла, то даже трансмиссионка 75W85 мне показалась слишком жидкой и ничего не демпфировала. Но это и конкретно от аммортизатора зависит, я пробовал на стоковых - мне не понравилось. Также есть вопрос по маслостойкости колечек в аммортах, ведь по идее они на силикон расчитаны.
по моему он не должен возвращатся. Вернутся может на 3-5мм за счет демпфирующей резиночки, которая в колпачке сверху. А так на шток в состоянии покоя никакие силы не действуют, соответственно и двигатся он не должен.
Я написал про аморт собранный - с ПРУЖИНОЙ ! Он будет пружиной возвращаться.
что касается автомасла, то даже трансмиссионка 75W85 мне показалась слишком жидкой и ничего не демпфировала.
Конечно все авто масла более жидкие. Я тоже пробовал пустой аморт залить целиком, дак чтобы аморт начал работать, пришлось дырки в поршне на 3/4 дополнительной шайбой прикрыть. (между поршнем и стопорной шайбой как раз был зазор под маленькую шайбу). Поэтому потом я только ДОЛИВАЛ масло в аморты, а не заливал…
Также есть вопрос по маслостойкости колечек в аммортах, ведь по идее они на силикон расчитаны.
Авто масла по идее без добавления кислот, резин в двигателе авто тоже хватает. Но риск убить О-ринги в аморте есть конечно при заливке непонятно какого масла.
А куда делась с кинга главная шестерня дифа?
А куда делась с кинга главная шестерня дифа?
Её там никогда не было. Главная шестерня только в составе диффа в сборе.
Её там никогда не было. Главная шестерня только в составе диффа в сборе.
Разве?
Я вроде видел,или это глюки были?
Так некто и не ответил чем приклеить резину к диску.
Моментом попробовал полное г…
Я вроде видел,или это глюки были?
Они сАмые. 8)
Так некто и не ответил чем приклеить резину к диску.
А что тут отвечать? Цианокрилатным клеем для приклеивания резины.
Разве?
Я вроде видел,или это глюки были?
на другом сайте можно заказать таких 5 штук за 500 рублей (40 рублей каждая+доставка дороже груза)
станноид вывешивал сайт я ходил по нему и стер из хистори. искал ненашел хотел ссылкой поделиться)
вот как я шмякнулся об камень как. вырвало болты, коробка диффа в дребезги. из подвески ничего не пострадало в силу грейда. Замкнутый круг. все тюнить - больше веса, больше урона машинке. Кароче гонять нужно с умом все таки, а все детали всеравно не перетюнишь. То погнется, то сломается. баблоса сколько… я посчитал и понял что я вложил с января месяца в хобби (2машинки, вертолеты 3х канальные, з/ч к самолетам) + тюн около 40к деревянных. так подумал, посмотрел, что имею?
раздобланную шассь ожидающую запчасти на достройку, кучу запчастей, одну машинку “на ногах”, собранную как мне кажется в идеале, АКБшки, тд тп… так подумал а не тупо ли? не проще бы было накопить на саважа хс + грейд и гонять спокойно не пудря моск себе и форумчанам?
Жесть конечно,я до такой степени не убиваю.стараясь выбирать ровные участки,без помех.на площади вообще круто,там тока на шоссейках гонять.ну или по берегу моря,тоже не плохо бегает,сейчас багги приехала,колеса поуже так что по песку особо не погоняеш)
Здравствуйте владельцы бешеного “жука”. Решил влиться в ваш стан, поскольку посылка уже пакуется. Тему осилил не за один день, многое допетрил сам, жаль что в “шапке” нет ссылок на запчасти сразу, поэтому помогли дневники Скулла и Станноида.
Про амморты хочется сказать вот что: маясь с, простигосподи, “Мерседесом” от ДеАгостини столкнулся с кошмарно низким качеством амортов, никак не мог добиться от них нормального ребаунда. Масло заливал по этой схеме:
И по такой инструкции:
Открутите верхний колпачок и вытяните вниз на полную длину шток поршня, далее заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Очень медленно передвигайте шток поршня вверх и потом вниз, так чтобы сам поршень не выглядывал из масла. Делается это для того чтобы выпустить весь воздух из под пространства под поршнем. Двигайте до тех пор пока не уйдут все пузырьки воздуха из масла.
Далее заверните верхний колпачок со всеми резиновыми прокладками предварительно заполнив амортизатор до краев маслом. Сильно не заворачивайте! Всего на 1 – 1,5 оборота колпачка. Потом аккуратно вдавите шток амортизатора на сколько это возможно и часть масла выйдет из под верхнего колпачка. Это нормальное явление. Теперь можно завернуть колпачок до конца удерживая шток поршня на месте. Если шток стремится двинуться вниз при наворачивании колпачка, то необходимо немного его отвернуть и повторить процедуру.
После того как вы сделали все вышесказанное, шток амортизатора должен иметь плавный ход (если внутри остался воздух то при прокачке амортизатор будет издавать свистящие и цокающие звуки). При правильной сборке амортизатора шток поршня поднятый в верхнее положение стремится самостоятельно выдвинуться на 5-10 мм. И соответственно полностью вытянутый шток стремиться вернуться внутрь на те же 5-10 мм. Если вы добились такого результата, то считайте что ваш амортизатор собран и правильно настроем. Можно приниматься за другие.
Используя разное по вязкости масло можно добиться различных характеристик амортизатора. Общее правила таково: для ровных поверхностей или высоких прыжков используется вязкое масло, а для ухабистой трассы более жидкое (это заставит амортизатор эффективней обрабатывать рельеф трассы). Ищите компромисс. Для разных поверхностей должны находиться свои настройки амортизаторов и подвески в целом.
Вкратце - “rebound” по-русски “отскок”, то есть при надавливании на шток без возвратной пружины он должен выскакивать сам, а не “за счет демпфирующей резиночки, которая в колпачке сверху”, эта резиночка только от пробоя защищает.
Поэтому взял на “фокале” за $8.94, те что на ХК по $3 (не реклама: focalprice.com/…/Two_Aluminum_Alloy_Shock_Absorber…)
Только они слегка недолитые приходят, пришлось дозаливать.
не проще бы было накопить на саважа хс + грейд и гонять спокойно не пудря моск себе и форумчанам?
Он также ломается. Ничего вечного нет.