Turnigy Monster Beatle 1/16
Ты же всё по экстрим-парку гоняешь?
Везде гоняю, в экстриме больше всего. Кстати больше всего перегрев до сгорания движка я получал на простом асфальте
В экстрим парке бетон гладкий, там больше заносит и дрифтует модель.
Токоотдача у акков ведь тоже указана не пиковая, а рабочая, в пике акки тоже могут отдать больше(знать бы, на сколько).
Вообщето пишут просто не на всех. Вот отличный пак по токоотдаче. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Вот там 60C Constant / 70C Burst тоесть пиковая 70С
Кстати, а что происходит, если пак лопается в модели? Из него что-нибудь вытекает?
Спирт и литий вытекает. Спирт воняет литий нет. Потом спирт испаряется, а литий этож железо в осадок выпадает. Причем этот литий так к пластику прилепает что хрен отдерешь. Входит в реакцию с пластиком и вьедается туда. Пробовал стирать спиртом нефразом ацетоном растворителями всякими - ничего не берет. Механически стирается но тк литий вьедается остаются глубокие царапины в пластике. поэтому у меня батарейный отсек теперь навечно подкрашен в белый цвет 😃
Почему именно десятикратные?
Потому что десятикратные, я описывал выше почему. Посчитай сопротивление обмотки + сопротивление фета + сопротивление разьема + сопротивление проводов (это все сотые доли ома). I=U/R .
Откуда такие цифры? Просто гадание на кофейной гуще?
Ты себе представляешь какой должен быть ток чтобы разогреть 14AWG провод до состояния что рука не терпит (14AWG как раз до 100 ампер держит ток). Даже 12AWG греются.
Это я всё к чему. Раз уж вы так любите старт-стоп режимы, ломать привод и кувыркаться - очень, очень рекомендую повесить на сам регуль или на провода (максимально близко к регулю) Много емкостей. Действительно много. Могу гарантировать эффект, ибо батареи хорошо, но до емкостей им далеко 8)
Дополнительные емкости ЗЛО для разъема ! Просто убийца разъемов. Я в курсе про емкости и я это уже проходил . Поставил два в паралель 10000 мкф 50 вольт емкость параллельно конденсатору регулятора. Начал соединять разъем и оп сильная искра, и контакты приварились, я даже его не до конца воткнул 😃 . Такой конденсатор в первый момент времени делает КЗ для пака, но я не думал что такой ток будет 😃 . Выковырял разъемчик, поставил один конденсатор десятитысячник. После 8-10 тестовых коммутаций этого разъема (конденсаторы разряжал регулем) , разъем стал нагаром покрываться, а это приведет к плохому контакту в будущем и нагреву. Короче я убрал дополнительные конденсаторы. Эти конденсаторы надо заряжать через терморезистор и схему плавной зарядки, а потом мощный ключ , который откроется (соединив схему), после полного заряда конденсатора через терморезистор. А ключ это лишнее паразитное сопротивление и не айс совсем.
Ибо если мы и правду говорим о единицах и десятках миллисекунд - просто большая емкость на входе регулятора исправит положение и разницы (между 20С и 40С) видно не будет
Если слабый пак ( с малой токоотдачей) кратковременно коротнуть , напряжение на паке резко падает вниз, причем восстанавливается это напряжение гораздо медленней вверх чем у сильного пака. При резком старте сильный пак не просаживает напряжение практически, и двигатель
стартует на приличном токе. Я еще раз повторяю я реально видел разницу между слабым старым паком в 20С и новым паком 40С. Я ставил пищалку на пак 20С и при КАЖДОМ резком старте пищалка ВСЕ ВРЕМЯ начинала пищать, а это говорит о том что пак вообще дико просаживается. Возьми старый слабый заряженный пак и погоняй с пищалкой. А потом возьми хороший 40С пак и тоже погоняй с пищалкой и увидишь разницу.
Ребята я сделал проходной диф жучиный,максимум час работы.
Фотка не грузится через радикал(((
Вообщето пишут просто не на всех. Вот отличный пак по токоотдаче. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Вот там 60C Constant / 70C Burst тоесть пиковая 70С.
Там ведь две банки в паралели,да и размер великоват.
Причем этот литий так к пластику прилепает что хрен отдерешь. Входит в реакцию с пластиком и вьедается туда. Пробовал стирать спиртом нефразом ацетоном растворителями всякими - ничего не берет. Механически стирается но тк литий вьедается остаются глубокие царапины в пластике. поэтому у меня батарейный отсек теперь навечно подкрашен в белый цвет 😃
Значит его можно использовать в качестве клея для пластика:-)
Денис ака Skull подтвердит.
Ну я не то чтобы противник промывки дифов - просто нефиг туда лезть - пока работают 😃 а после грамотной доделки работают они определенно лучше.
Кто что предложить может действенное?
Пришла в голову мысль - берешь длинный винт или шпильку с резьбой, по внутреннему диаметру сервосейвера, накручиваешь гайку и вставляешь в отверстие в основании (если придется рассверлить его, то потом новую стойку можно просто прикрутить с шайбой, но я думаю, что этого не потребуется) с другой стороны, со стороны дна второй гайкой стягиваешь и получается вертикальная стойка, на которую можно одеть сервосейвер. Если высоты гайки внутри машины не хватит, можно накрутить 2, или просто надеть О-рингов, ну или еще чего. Гайки на синий/красный (по вкусу 😃) тредлок Единственный минус - в дне будет выпирать гайка - но зато быстро, бюджетно и надежно, а клеить такие вещи без толку…
Тоже задумывался о перегреве. Скорости хватит на колесах с диа. 105мм.
Тут только пробовать, я пока не могу дособирать вторую модель, жду сателлитов от Кости 😃 Вот радиаторы, а вот кулер куда присобачить пока не придумал, чтоб надежно было, как вариант, в крушу вмонтировать, сначала без отверстия, если не будет хватать, то с отверстием и закрыть сеткой. Вот еще вариант радиаторов с учетом доставки с НК цена такая же.
Там ведь две банки в паралели,да и размер великоват.
Я это привел как пример. Паниковский написал, что
Токоотдача у акков ведь тоже указана не пиковая, а рабочая,
Вот я и показал пример , что указывают иногда пиковую токоотдачу.
Все паки с огромной токоотдачей и емкостью практически всегда имеют банки в паралели. Больше пяти ампер и больше 30С паки без параллельных банок найти трудно. Башерам приходится брать такие, хоть и ресурс меньше. Но при башинге и так быстро паки мрут (разбиваются, протыкаются, мнутся, изгибаются ), и башинг это готовность всегда купить много запчастей, и паки всегда с запасом берутся. У меня на саваже два пака в хард кейсе, дак у них этот самый хард кейс весь уже разбит …
Значит его можно использовать в качестве клея для пластика:-)
Достаточно токсичный клей 😃
Палочки крепления сервосейвера сломалась, тредлок 680 ultra strenght . Площадь контакта - кольцо толщиной 1мм, диа. где то 3мм. А длина палочки большая, плечо большое. Так что тут без вариантов пока что…
Кто что предложить может действенное? Посылку ждать на запаску еще долго - не выслали даже еще. А катать вторую машинку жена уже просит - получается кто то из нас стоит тупит другой рулит. Машинка вторая готова, все узлы готовы к сборке. Кроме проклятой палочки.
У меня такое было, решил проблему за пару минут. Я шаську снизу разсверлил под более широкую потайную головку (это кстати делать не обязательно). Полу цилиндр полушестигранник обломок (как у тебя на фото) просверлил сверлом на 3 мм. Поставил винтик М3 с потайной головкой длинный. Он прошел все насквозь, а сверху гайку на тредлок посадил. Так месяц катал. Винт М3-40мм или М3-30мм можно купить в любом местном магазине крепежных материалов (стоимость 20-30 копеек штучка). Саму качалку резьба со временем изъест, поэтому качалку нужно тоже заказать про запас. Но у меня качалка была алюминевой и резьба винта ничего особо не сделала внутренней поверхности качалки.
насколько я понял из своего опыта, промывка диффа скорее имеет психологический смысл (ага промыл закрыл, теперь все чисто и все БУДЕТ ЛУЧШЕ)…
Чем больше диф эксплуатируется тем больше образива в литоле замешивается, тем быстрее диф будет истираться. Как ты думаешь что лучше для шестеренок : литол с крошкой силумина или чистый литол ?
Глюки с аппой начались когда случайно порвал проводок ресивера. Привязал к кончику антенны “косичку” из провода, надеясь, что исправил ошибку.
Если речь идет об антенне, то длина провода должна быть строго определенной длинны. На частоте 2,4 ггц даже 1 мм имеет приличное значение.
Если речь идет об антенне, то длина провода должна быть строго определенной длинны. На частоте 2,4 ггц даже 1 мм имеет приличное значение.
Интересно, если использовать кабель потолще, около 1 мм толщиной, которые используются, как удлинители для GPS, какой будет эффект… на 3G-модемах дает не плохое усиление, да и качество кабеля на порядок выше, правда в Самаре его трудно найти, но возможно, надо будет попробовать при случае, Слав, возьми на заметку, перепаять старый и все 😃
Разобрал свой двиг вчера, как и ожидалось - ломаться нечему, посему собрал, люфт правда стал поменьше, сделал лыску на валу и закрепил пиньон - поглядим как будет работать.
Интересно, если использовать кабель потолще, около 1 мм толщиной, которые используются, как удлинители для GPS, какой будет эффект… на 3G-модемах дает не плохое усиление,
Можно подробней на этом месте?
Даже можно в личку,взял хваленый мтс а он гад максимум 64кб/с дает))
Я 15минутный ролик качал часов 5 )))
Ну вот он,проходной.косточка как раз по размеру,тока вот думаю, выдержит она нагрузку второго дифа,всё таки предназначена крутить одно колесо а не всю систему.
Можно подробней на этом месте? Даже можно в личку,взял хваленый мтс а он гад максимум 64кб/с дает)) Я 15минутный ролик качал часов 5 )))
Осмелюсь, влезть…сам сделал, так:
i-net.com.ua/content/view/141/22/
…
результат - небо и земля !!!
выдержит она
Думаю, да, ломаются и гнутся кости чаще от больших нагрузок на больших углах поворота. А у нас почти по прямой она идет.
У меня на багги HSP 1:16 продольный вал - алюминиевая кость. Держит спокойно.
Как считаете,стоит удлинять базу между переднини колесами и задними или оставить?
Такое чувство что стоит удлинить.
Ну вот он,проходной.косточка как раз по размеру,тока вот думаю, выдержит она нагрузку второго дифа,всё таки предназначена крутить одно колесо а не всю систему.
Вообщето в этом месте этой косточке гораздо легче и комфортнее, чем крутить колесо от коробки дифа. В дифе же редуктор стоит приличный. У жука в центре алюминевая кость центральная даже алюминевая, а не стальная, никогда не гнулась и не стиралась. А на колесах при отжиге и спереди и сзади стальные кости узлом завязывает.
А вот большой центральной шестеренке в центральном дифе не поздоровится. Ей крутить МУЛЬТИПЛИКАЦИЕЙ вторую мелкую шестерню на выходе. Я предполагаю что мелкая шестерня и входная и выходная и сама большая - начнут быстро истираться.
Интересный проект. Побольше фоток и результатов. Заведи тему в дневнике думаю будет много кому интересно. Я бы лично хотел бы фото корпуса центрального дифа две половинки по отдельности без шестерен. Что то недопонимаю как они сошлись, похоже подпиливал одну половину, но там же замок, видать забил на замок.
Ты себе представляешь какой должен быть ток чтобы разогреть 14AWG провод до состояния что рука не терпит (14AWG как раз до 100 ампер держит ток). Даже 12AWG греются.
Если верить вике - то провод 14AWG плавится при токе
166A За 10с 601A За 1с 3,3kA за 32мс
Температура плавления меди 1 083,4 С.
Дело ж не в представлении а в цифрах, расчётах.
Просто так утверждать - “раз провод AWG 14 горячий - там наверно 200 А” не очень верно.
Дополнительные емкости ЗЛО для разъема ! Просто убийца разъемов. Я в курсе про емкости и я это уже проходил . Поставил два в паралель 10000 мкф 50 вольт емкость параллельно конденсатору регулятора. Начал соединять разъем и оп сильная искра, и контакты приварились, я даже его не до конца воткнул 😃 . Такой конденсатор в первый момент времени делает КЗ для пака, но я не думал что такой ток будет 😃 . Выковырял разъемчик, поставил один конденсатор десятитысячник. После 8-10 тестовых коммутаций этого разъема (конденсаторы разряжал регулем) , разъем стал нагаром покрываться, а это приведет к плохому контакту в будущем и нагреву. Короче я убрал дополнительные конденсаторы.
Можно тупо сделать “зарядную вставку” переходник с резисторами. Зарядил через, воткнул напрямую.
Как считаете,стоит удлинять базу между переднини колесами и задними или оставить?
Между передними и центральными можно, меньше будет закручивать на поворотах, но больше вероятность сесть на брюхо соответственно меньше проходимость. Между центральной и задней расстояние менять не стоит - будет плохо рулиться.
Кстати я бы подобрал размах колес так чтобы корку можно было поставить от маленького саммита. Защита корки мне нравится у них, но корка конечно не из дешевых …
Просто так утверждать - “раз провод AWG 14 горячий - там наверно 200 А” не очень верно.
Не пойму о чем спор. Я сказал не 200 , а 100 ампер во первых. Во вторых яж примерно написал, и не утверждал что там именно 100 ампер. Я примерный порядок написал. Регулятор у меня там 60А пик 300А по тех доке. Катание постоянно старт стоповые.
Если верить вике - то провод 14AWG плавится при токе 166A За 10с 601A За 1с 3,3kA за 32мс Температура плавления меди 1 083,4 С.
Вот вот, теперь прикинь селиконовая изоляция на этих проводах имеет очень плохую теплоизоляцию, когда греешь зажигалкой моментально остывает и рядом с нагретым местом вообще холодная изоляция. а тк к изоляции невозможно было прикоснутся какая температура была проводов. Тем более у меня расплавлялся припой у разьемов, а температура плавления припоя выше 200 градусов.
Между передними и центральными можно, меньше будет закручивать на поворотах, но больше вероятность сесть на брюхо соответственно меньше проходимость. Между центральной и задней расстояние менять не стоит - будет плохо рулиться.
Думаю от шорта 1/16 кардан выписать,он вроде как подлинее.или этот удлиню.
Кстати я бы подобрал размах колес так чтобы корку можно было поставить от маленького саммита. Защита корки мне нравится у них, но корка конечно не из дешевых …
В смысле колею?
Хочу по максимому использовать комплектующии жука.
Можно тупо сделать “зарядную вставку” переходник с резисторами. Зарядил через, воткнул напрямую.
Это уже гемор, но вариант реально рабочий … Только надо быстро перевтыкать чтобы не успели емкости разрядиться …
В смысле колею?
Нет колея та же останется, корка от саммита длиннее жуковской. Сдесь в ветке Skull выкладывал размеры. У него саммит маленький имеется. Фотографии тут были выложены корки напротив рулетки.
Stannoid понятно, насчет корки.опять таки хочу шасси жука оставить,ну удлинить чуток))
Вот диф в разборе 
Замок действительно удалил,как то так:
роль замка будет исполнять шасси,из дюраля,толщиной в 1,5мм.общая пластина на два дифа.
Только надо быстро перевтыкать чтобы не успели емкости разрядиться …
Если регуль выключен - уйма времени. Он ещё и двинуться успеет только на емкостях 8)
Если регуль выключен - уйма времени.
Проблема в кастл регуле саважа в том, что там тумблера нет. При коммутации разьема регуль сразу запускается и запитывает приемник и серву своим беком, и при отключении питания не будет уйма времени, а пару секунд. А доработать регулятор не возможно, он залит в стоке эпоксидкой в кирпич.
роль замка будет исполнять шасси,из дюраля,толщиной в 1,5мм.общая пластина на два дифа.
Все теперь ясно, действительно все просто доработалось. Бабочка теперь намертво крепится. Ждем продолжения 😃 Особенно с видео, как это чудо поедет …
Все теперь ясно, действительно все просто доработалось. Бабочка теперь намертво крепится. Ждем продолжения 😃 Особенно с видео, как это чудо поедет …
Да,совершенно верно.бабочка зажата двумя половинками в своем месте.
По твоему совету создал дневник,а как редактировать запись в дневнике,там фотка лишняя))
до видео еще ой как далеко.
По твоему совету создал дневник,а как редактировать запись в дневнике,там фотка лишняя))
Я сам об этом спрашивал у Витамина когда то, сложно догадаться 😃 . Наведи мышку на заголовок дневника - появится после заголовка иконка карандашика, наведи на карандашик и кликни. Учти смайл является картинкой. В одной записи ограничение на 15 выложенных ссылок картинок и видеофайлов с ютуба, но это не проблема, делаются части, как у меня в дневнике. Если что в личку пиши вопросы всетаки тут это оффтопик…
Я сам об этом спрашивал у Витамина когда то, сложно догадаться 😃 . Наведи мышку на заголовок дневника - появится после заголовка иконка карандашика, наведи на карандашик и кликни. Учти смайл является картинкой. В одной записи ограничение на 15 выложенных ссылок картинок и видеофайлов с ютуба, но это не проблема, делаются части, как у меня в дневнике. Если что в личку пиши вопросы всетаки тут это оффтопик…
ага,спасибо.разобрался,все,молчу
экзамены кончились,запчасти едут…вот и решился я перейти на 10 масштаб взяв корпус от игрушки(mercedes ml 500) и подвеску с трансмиссией и мотоустановкой от жука,и сразу же возник вопрос-из чего делать деку?есть дюраль 2-2,5мм,но тяжеловато думаю будет(а может облегчения вырезать?),может из стеклотекстолита?а где его взять нужных размеров?хотя бы где искать…?
Кардан сделаю новый,это не проблема(есть люминька в диаметре 7-8),колёса тоже для десятки кинговские,жаль вот,что хабов на 1/10 нету…будем колхозить и наконец-то едет кинговский люминь)))
p.s.родные игрушечные колесья 75(всё ж таки внедорожник,наверное) в диаметре,а вот десятки имеют только 67,боюсь как бы убого не вышло…