Turnigy Monster Beatle 1/16
Проворачивать вал и считать на сколько положений он станет. В стоковом 2 полюса, положений тоже 2
Ездил на обед домой - проверил двиг, 2 положения, значит 2 полюса.
…ассортимент на leaderhobby, впечатляет, только доставка, больно “кусачая”…
После добавления в корзину смотрел стоимость доставки? Она меняется, при пустой корзине показывает укрупненные веса и высокие цены. Ниже мой заказ - вполне нормальная доставка, повыше, конечно, чем с НК
Motor Bearing 8*4*3 [9394001220338] Discount item USD 0.45
Motor Bearing13x5x4 [9394001220336] Discount item USD 0.50
B2445KV4200 Brushless Inrunner motors [9394001220398] Discount item USD 9.14
B2040KV5300 INRUNNER BRUSHLESS MOTORS [9394001220426] Discount item USD 6.91
Hsp 02157 122017 Front/rear andServo Link(Al.) [9394001224827] Discount item USD 6.07
Aeolian ESC 60A and Program Card [9394001227001] Discount item USD 23.99
Subtotal Total USD 47.06
International Register Air Mail (501g - 750g) USD 15.44
Grand Total USD 62.50
Hsp 02157 122017 Front/rear andServo Link(Al.) [9394001224827] Discount item USD 6.07
А куда такие становятся? Я дешевле видел, но не купил, усомнилсо…
buyincoins.com/…/2pcs-102017-02157-spare-parts-for…
Не реклама.
А куда такие становятся?
На HSP ставят на тяги для сервоприводов, тоже думал так использовать, но слишком большие они для жука. Есть идея заюзать под тяги передней подвески, но боченки люфтуют сильно, для серв самое то, а тут может не подойти, может на зад…на пробу взял… Полностью сжатая она около 35 мм, еще на 15 мм можно удлинить. зато резьбовая часть сделана на порядок лучше жуковской 😃
Начал подготовку к постройке проходного дифа,пока разобрал с жука оба корпуса и промыл там всё.
Благо есть пока багги и два запасных дифа.
Я и не пугаю, а говорю как есть на самом деле. Недорогой ватметр не сможет измерить кратковременный пиковый ток , тк его производительности контроллера не хватит за милисекунду другую рассчитать этот всплеск тока.
Начнем с того, что такие вещи смотрят осциллографом(осциллоскопом). Иначе разговор беспредметен.
Если очень интересно - могу снять осциллограммы пуска своего жука.
Эти ватметры считают средний максимальный ток за 0,2-0,5 секунды. В первый момент времени когда двигатель стоит и не вращается это все равно что короткое замыкание.
Любой пиковый ток имеет смысл только за какой-то промежуток времени.
Думаю понятно же, что за бесконечно малое время ток будет бесконечно большим. Это же не значит что батарея нужна с бесконечной токоотдачей?
…В этот первый момент и есть десятикратные токи. Недаром во многих регуляторах пишут характеристику Burst Current - это максимально возможный ПИКОВЫЙ ТОК.
Почему именно десятикратные? Значит ли это что при постоянном токе 10А нам нужна батарея с токоотдачей 100А?
Этот Burst Current не один хобикинговский ватметр и не один тестер не замеряет, профессиональный замеряет.
Мифологизация и профанация, да 8)
А от этого Burst Current очень зависит динамика разгона и торможения авто. Это я знаю не только теоретически , но и прекрасно наблюдал практически. Я ставил на жука паки со слабой токоотдачей (малым количеством С) , полуумершие паки, старые паки. И ставил хорошие паки 30-40С. Разница в динамике авто видна невооруженным взглядом.
В целом да. Так и есть. Но насколько короткий ваш пик тока? Ибо если мы и правду говорим о единицах и десятках миллисекунд - просто большая емкость на входе регулятора исправит положение и разницы (между 20С и 40С) видно не будет. Если же эти пиковые токи длятся секунды, то вы просто перегружаете батарею, выходя за её рейтинг токоотдачи.
Это все потомучто на саваже ПИКОВЫЕ токи под 100-200 ампер не меньше.
Откуда такие цифры? Просто гадание на кофейной гуще? Почему уж не тыща ампер?
Это я всё к чему. Раз уж вы так любите старт-стоп режимы, ломать привод и кувыркаться - очень, очень рекомендую повесить на сам регуль или на провода (максимально близко к регулю) Много емкостей. Действительно много. Могу гарантировать эффект, ибо батареи хорошо, но до емкостей им далеко 8)
Также можно укоротить и утолщить все провода, особенно от емкостей до регуля и от регуля до двига. Раз уж мы говорим о сотнях ампер…
www.chipdip.ru/product/b41505a7109m000.aspx
www.ebay.com/itm/…/130712932351
Вот например пару таких. Ну или помельче - если вам кажется что это уже слишком 8) Даже тормозить лучше будет 8)
И ещё одно но - при торможении энергия с двигателя в генераторном режиме отдается обратно, в батарею. Напряжение при этом может подскакивать сильно. В два и больше раз. Чем хуже батарея/выше её внутреннее сопротивление - тем больше эти скачки. Ёмкости и тут помогают, сглаживая это безобразие. Но при выборе емкости нужно брать хороший запас - для 3S (~12В) емкости на 20 вольт уже может быть и мало.
Начал подготовку к постройке проходного дифа,пока разобрал с жука оба корпуса и промыл там всё.
насколько я понял из своего опыта, промывка диффа скорее имеет психологический смысл (ага промыл закрыл, теперь все чисто и все БУДЕТ ЛУЧШЕ)… будет люфтить и срывать резьба крепления крышки диффа. люфты, скрежет диффов и как следствие замена на новый дифф в сборе (износ шестерен и коробки диффа)😎
Денис ака Skull подтвердит. Настоятельно рекомендуем - не “промывать диффы”, они станут такими же грязными через 5-10 минут отжига. А люфты при сборке-разборки будут увеличиваться. 😌
Повторяюсь по этой теме, но думаю пора уже поставить точку в “обслуживании” дифов.😎
Палочки крепления сервосейвера сломалась, тредлок 680 ultra strenght . Площадь контакта - кольцо толщиной 1мм, диа. где то 3мм. А длина палочки большая, плечо большое. Так что тут без вариантов пока что…
Кто что предложить может действенное? Посылку ждать на запаску еще долго - не выслали даже еще. А катать вторую машинку жена уже просит - получается кто то из нас стоит тупит другой рулит. Машинка вторая готова, все узлы готовы к сборке. Кроме проклятой палочки.😵😦
------Спасибо antonbaton за совет с термоклеем. Просто его не юзал, поищу. Постарался увеличить площадь контакта хетсика с мотором.
Хома , карту программирования не докупал - с деньгами большой напряг. Вообще на хобби пока нет. Да и так нехило уже вложился - сумму с янв. месяца уже озвучивал.
Кстати я тоже заказал мотор 2445 на 3790 КВ . Почти такой же как у Дениса aka Skull только менее мощный. Тоже задумывался о перегреве. Скорости хватит на колесах с диа. 105мм. Если будет мало поставлю 3s и закустарю таки кулерок на мотор.❗
Кстати читая ваши с Денисом посты понял что мы собираем примерно одну и ту же модель - раллижук который будет шустр, не будет сильно греться. Выносливый, проходимый.
Пока гоняю раллийку на площади куйбышева. Выглядит эффектно ,мне нравится. особенно в сумерках. Скорость впечатляет только на 3s (4800kv).
Из дефектов за 4 пака по 2200мах - вылетали болтики незатредлоченые, глюки с аппой. Далеко не ловит.❗
Глюки с аппой начались когда случайно порвал проводок ресивера. Привязал к кончику антенны “косичку” из провода😌, надеясь, что исправил ошибку. Но ловит такой ресивер очень недалеко. метров 40-50 не больше. Помогите с проблемой, кто может, знает, всеж таки новый заказывать пол-рубля.
Спасибо за внимание😒
всеж таки новый заказывать пол-рубля
ну не думаю,что у тебя получится его починить,если это вообще возможно,проще взять кинговский приёмник,думаю должен забиндиться,хотя не факт,какая у тебя аппа?
насколько я понял из своего опыта, промывка диффа скорее имеет психологический смысл (ага промыл закрыл, теперь все чисто и все БУДЕТ ЛУЧШЕ)… будет люфтить и срывать резьба крепления крышки диффа. люфты, скрежет диффов и как следствие замена на новый дифф в сборе (износ шестерен и коробки диффа)😎
:
я разобрал дифы и промыл корпуса,буду резать их.из двух корпусов депаю один проходной.
Ты же всё по экстрим-парку гоняешь?
Везде гоняю, в экстриме больше всего. Кстати больше всего перегрев до сгорания движка я получал на простом асфальте
В экстрим парке бетон гладкий, там больше заносит и дрифтует модель.
Токоотдача у акков ведь тоже указана не пиковая, а рабочая, в пике акки тоже могут отдать больше(знать бы, на сколько).
Вообщето пишут просто не на всех. Вот отличный пак по токоотдаче. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Вот там 60C Constant / 70C Burst тоесть пиковая 70С
Кстати, а что происходит, если пак лопается в модели? Из него что-нибудь вытекает?
Спирт и литий вытекает. Спирт воняет литий нет. Потом спирт испаряется, а литий этож железо в осадок выпадает. Причем этот литий так к пластику прилепает что хрен отдерешь. Входит в реакцию с пластиком и вьедается туда. Пробовал стирать спиртом нефразом ацетоном растворителями всякими - ничего не берет. Механически стирается но тк литий вьедается остаются глубокие царапины в пластике. поэтому у меня батарейный отсек теперь навечно подкрашен в белый цвет 😃
Почему именно десятикратные?
Потому что десятикратные, я описывал выше почему. Посчитай сопротивление обмотки + сопротивление фета + сопротивление разьема + сопротивление проводов (это все сотые доли ома). I=U/R .
Откуда такие цифры? Просто гадание на кофейной гуще?
Ты себе представляешь какой должен быть ток чтобы разогреть 14AWG провод до состояния что рука не терпит (14AWG как раз до 100 ампер держит ток). Даже 12AWG греются.
Это я всё к чему. Раз уж вы так любите старт-стоп режимы, ломать привод и кувыркаться - очень, очень рекомендую повесить на сам регуль или на провода (максимально близко к регулю) Много емкостей. Действительно много. Могу гарантировать эффект, ибо батареи хорошо, но до емкостей им далеко 8)
Дополнительные емкости ЗЛО для разъема ! Просто убийца разъемов. Я в курсе про емкости и я это уже проходил . Поставил два в паралель 10000 мкф 50 вольт емкость параллельно конденсатору регулятора. Начал соединять разъем и оп сильная искра, и контакты приварились, я даже его не до конца воткнул 😃 . Такой конденсатор в первый момент времени делает КЗ для пака, но я не думал что такой ток будет 😃 . Выковырял разъемчик, поставил один конденсатор десятитысячник. После 8-10 тестовых коммутаций этого разъема (конденсаторы разряжал регулем) , разъем стал нагаром покрываться, а это приведет к плохому контакту в будущем и нагреву. Короче я убрал дополнительные конденсаторы. Эти конденсаторы надо заряжать через терморезистор и схему плавной зарядки, а потом мощный ключ , который откроется (соединив схему), после полного заряда конденсатора через терморезистор. А ключ это лишнее паразитное сопротивление и не айс совсем.
Ибо если мы и правду говорим о единицах и десятках миллисекунд - просто большая емкость на входе регулятора исправит положение и разницы (между 20С и 40С) видно не будет
Если слабый пак ( с малой токоотдачей) кратковременно коротнуть , напряжение на паке резко падает вниз, причем восстанавливается это напряжение гораздо медленней вверх чем у сильного пака. При резком старте сильный пак не просаживает напряжение практически, и двигатель
стартует на приличном токе. Я еще раз повторяю я реально видел разницу между слабым старым паком в 20С и новым паком 40С. Я ставил пищалку на пак 20С и при КАЖДОМ резком старте пищалка ВСЕ ВРЕМЯ начинала пищать, а это говорит о том что пак вообще дико просаживается. Возьми старый слабый заряженный пак и погоняй с пищалкой. А потом возьми хороший 40С пак и тоже погоняй с пищалкой и увидишь разницу.
Ребята я сделал проходной диф жучиный,максимум час работы.
Фотка не грузится через радикал(((
Вообщето пишут просто не на всех. Вот отличный пак по токоотдаче. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Вот там 60C Constant / 70C Burst тоесть пиковая 70С.
Там ведь две банки в паралели,да и размер великоват.
Причем этот литий так к пластику прилепает что хрен отдерешь. Входит в реакцию с пластиком и вьедается туда. Пробовал стирать спиртом нефразом ацетоном растворителями всякими - ничего не берет. Механически стирается но тк литий вьедается остаются глубокие царапины в пластике. поэтому у меня батарейный отсек теперь навечно подкрашен в белый цвет 😃
Значит его можно использовать в качестве клея для пластика:-)
Денис ака Skull подтвердит.
Ну я не то чтобы противник промывки дифов - просто нефиг туда лезть - пока работают 😃 а после грамотной доделки работают они определенно лучше.
Кто что предложить может действенное?
Пришла в голову мысль - берешь длинный винт или шпильку с резьбой, по внутреннему диаметру сервосейвера, накручиваешь гайку и вставляешь в отверстие в основании (если придется рассверлить его, то потом новую стойку можно просто прикрутить с шайбой, но я думаю, что этого не потребуется) с другой стороны, со стороны дна второй гайкой стягиваешь и получается вертикальная стойка, на которую можно одеть сервосейвер. Если высоты гайки внутри машины не хватит, можно накрутить 2, или просто надеть О-рингов, ну или еще чего. Гайки на синий/красный (по вкусу 😃) тредлок Единственный минус - в дне будет выпирать гайка - но зато быстро, бюджетно и надежно, а клеить такие вещи без толку…
Тоже задумывался о перегреве. Скорости хватит на колесах с диа. 105мм.
Тут только пробовать, я пока не могу дособирать вторую модель, жду сателлитов от Кости 😃 Вот радиаторы, а вот кулер куда присобачить пока не придумал, чтоб надежно было, как вариант, в крушу вмонтировать, сначала без отверстия, если не будет хватать, то с отверстием и закрыть сеткой. Вот еще вариант радиаторов с учетом доставки с НК цена такая же.
Там ведь две банки в паралели,да и размер великоват.
Я это привел как пример. Паниковский написал, что
Токоотдача у акков ведь тоже указана не пиковая, а рабочая,
Вот я и показал пример , что указывают иногда пиковую токоотдачу.
Все паки с огромной токоотдачей и емкостью практически всегда имеют банки в паралели. Больше пяти ампер и больше 30С паки без параллельных банок найти трудно. Башерам приходится брать такие, хоть и ресурс меньше. Но при башинге и так быстро паки мрут (разбиваются, протыкаются, мнутся, изгибаются ), и башинг это готовность всегда купить много запчастей, и паки всегда с запасом берутся. У меня на саваже два пака в хард кейсе, дак у них этот самый хард кейс весь уже разбит …
Значит его можно использовать в качестве клея для пластика:-)
Достаточно токсичный клей 😃
Палочки крепления сервосейвера сломалась, тредлок 680 ultra strenght . Площадь контакта - кольцо толщиной 1мм, диа. где то 3мм. А длина палочки большая, плечо большое. Так что тут без вариантов пока что…
Кто что предложить может действенное? Посылку ждать на запаску еще долго - не выслали даже еще. А катать вторую машинку жена уже просит - получается кто то из нас стоит тупит другой рулит. Машинка вторая готова, все узлы готовы к сборке. Кроме проклятой палочки.
У меня такое было, решил проблему за пару минут. Я шаську снизу разсверлил под более широкую потайную головку (это кстати делать не обязательно). Полу цилиндр полушестигранник обломок (как у тебя на фото) просверлил сверлом на 3 мм. Поставил винтик М3 с потайной головкой длинный. Он прошел все насквозь, а сверху гайку на тредлок посадил. Так месяц катал. Винт М3-40мм или М3-30мм можно купить в любом местном магазине крепежных материалов (стоимость 20-30 копеек штучка). Саму качалку резьба со временем изъест, поэтому качалку нужно тоже заказать про запас. Но у меня качалка была алюминевой и резьба винта ничего особо не сделала внутренней поверхности качалки.
насколько я понял из своего опыта, промывка диффа скорее имеет психологический смысл (ага промыл закрыл, теперь все чисто и все БУДЕТ ЛУЧШЕ)…
Чем больше диф эксплуатируется тем больше образива в литоле замешивается, тем быстрее диф будет истираться. Как ты думаешь что лучше для шестеренок : литол с крошкой силумина или чистый литол ?
Глюки с аппой начались когда случайно порвал проводок ресивера. Привязал к кончику антенны “косичку” из провода, надеясь, что исправил ошибку.
Если речь идет об антенне, то длина провода должна быть строго определенной длинны. На частоте 2,4 ггц даже 1 мм имеет приличное значение.
Если речь идет об антенне, то длина провода должна быть строго определенной длинны. На частоте 2,4 ггц даже 1 мм имеет приличное значение.
Интересно, если использовать кабель потолще, около 1 мм толщиной, которые используются, как удлинители для GPS, какой будет эффект… на 3G-модемах дает не плохое усиление, да и качество кабеля на порядок выше, правда в Самаре его трудно найти, но возможно, надо будет попробовать при случае, Слав, возьми на заметку, перепаять старый и все 😃
Разобрал свой двиг вчера, как и ожидалось - ломаться нечему, посему собрал, люфт правда стал поменьше, сделал лыску на валу и закрепил пиньон - поглядим как будет работать.
Интересно, если использовать кабель потолще, около 1 мм толщиной, которые используются, как удлинители для GPS, какой будет эффект… на 3G-модемах дает не плохое усиление,
Можно подробней на этом месте?
Даже можно в личку,взял хваленый мтс а он гад максимум 64кб/с дает))
Я 15минутный ролик качал часов 5 )))
Ну вот он,проходной.косточка как раз по размеру,тока вот думаю, выдержит она нагрузку второго дифа,всё таки предназначена крутить одно колесо а не всю систему.
Можно подробней на этом месте? Даже можно в личку,взял хваленый мтс а он гад максимум 64кб/с дает)) Я 15минутный ролик качал часов 5 )))
Осмелюсь, влезть…сам сделал, так:
i-net.com.ua/content/view/141/22/
…
результат - небо и земля !!!
выдержит она
Думаю, да, ломаются и гнутся кости чаще от больших нагрузок на больших углах поворота. А у нас почти по прямой она идет.
У меня на багги HSP 1:16 продольный вал - алюминиевая кость. Держит спокойно.
Как считаете,стоит удлинять базу между переднини колесами и задними или оставить?
Такое чувство что стоит удлинить.
Ну вот он,проходной.косточка как раз по размеру,тока вот думаю, выдержит она нагрузку второго дифа,всё таки предназначена крутить одно колесо а не всю систему.
Вообщето в этом месте этой косточке гораздо легче и комфортнее, чем крутить колесо от коробки дифа. В дифе же редуктор стоит приличный. У жука в центре алюминевая кость центральная даже алюминевая, а не стальная, никогда не гнулась и не стиралась. А на колесах при отжиге и спереди и сзади стальные кости узлом завязывает.
А вот большой центральной шестеренке в центральном дифе не поздоровится. Ей крутить МУЛЬТИПЛИКАЦИЕЙ вторую мелкую шестерню на выходе. Я предполагаю что мелкая шестерня и входная и выходная и сама большая - начнут быстро истираться.
Интересный проект. Побольше фоток и результатов. Заведи тему в дневнике думаю будет много кому интересно. Я бы лично хотел бы фото корпуса центрального дифа две половинки по отдельности без шестерен. Что то недопонимаю как они сошлись, похоже подпиливал одну половину, но там же замок, видать забил на замок.
Ты себе представляешь какой должен быть ток чтобы разогреть 14AWG провод до состояния что рука не терпит (14AWG как раз до 100 ампер держит ток). Даже 12AWG греются.
Если верить вике - то провод 14AWG плавится при токе
166A За 10с 601A За 1с 3,3kA за 32мс
Температура плавления меди 1 083,4 С.
Дело ж не в представлении а в цифрах, расчётах.
Просто так утверждать - “раз провод AWG 14 горячий - там наверно 200 А” не очень верно.
Дополнительные емкости ЗЛО для разъема ! Просто убийца разъемов. Я в курсе про емкости и я это уже проходил . Поставил два в паралель 10000 мкф 50 вольт емкость параллельно конденсатору регулятора. Начал соединять разъем и оп сильная искра, и контакты приварились, я даже его не до конца воткнул 😃 . Такой конденсатор в первый момент времени делает КЗ для пака, но я не думал что такой ток будет 😃 . Выковырял разъемчик, поставил один конденсатор десятитысячник. После 8-10 тестовых коммутаций этого разъема (конденсаторы разряжал регулем) , разъем стал нагаром покрываться, а это приведет к плохому контакту в будущем и нагреву. Короче я убрал дополнительные конденсаторы.
Можно тупо сделать “зарядную вставку” переходник с резисторами. Зарядил через, воткнул напрямую.
Как считаете,стоит удлинять базу между переднини колесами и задними или оставить?
Между передними и центральными можно, меньше будет закручивать на поворотах, но больше вероятность сесть на брюхо соответственно меньше проходимость. Между центральной и задней расстояние менять не стоит - будет плохо рулиться.
Кстати я бы подобрал размах колес так чтобы корку можно было поставить от маленького саммита. Защита корки мне нравится у них, но корка конечно не из дешевых …
Просто так утверждать - “раз провод AWG 14 горячий - там наверно 200 А” не очень верно.
Не пойму о чем спор. Я сказал не 200 , а 100 ампер во первых. Во вторых яж примерно написал, и не утверждал что там именно 100 ампер. Я примерный порядок написал. Регулятор у меня там 60А пик 300А по тех доке. Катание постоянно старт стоповые.
Если верить вике - то провод 14AWG плавится при токе 166A За 10с 601A За 1с 3,3kA за 32мс Температура плавления меди 1 083,4 С.
Вот вот, теперь прикинь селиконовая изоляция на этих проводах имеет очень плохую теплоизоляцию, когда греешь зажигалкой моментально остывает и рядом с нагретым местом вообще холодная изоляция. а тк к изоляции невозможно было прикоснутся какая температура была проводов. Тем более у меня расплавлялся припой у разьемов, а температура плавления припоя выше 200 градусов.
Между передними и центральными можно, меньше будет закручивать на поворотах, но больше вероятность сесть на брюхо соответственно меньше проходимость. Между центральной и задней расстояние менять не стоит - будет плохо рулиться.
Думаю от шорта 1/16 кардан выписать,он вроде как подлинее.или этот удлиню.
Кстати я бы подобрал размах колес так чтобы корку можно было поставить от маленького саммита. Защита корки мне нравится у них, но корка конечно не из дешевых …
В смысле колею?
Хочу по максимому использовать комплектующии жука.