Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
На взрослых авто встретить такую подвеску - надо постараться - у нашей рычаг только как ограничитель продольного смещения работает. Схема подвески довольно хитрая и ход рычага повторяет ход колеса только в самом простейшем случае - когда оба колеса без перекоса ходят вверх-вниз. Все остальные случаи - одно колесо вверх, другое вниз - рычагом, а значит и амортизатором, не отрабатываются почти никак: получится машина без нормальной подвески. Ещё проблема будет в том, что будет подпружинен рычаг, не расчитаный на изгибающие усилия - сломается или будет гнуться.
------------ Давай разжуем, не могу уловить никак. Уточни конкретно, пожалуйста, А-образный рычаг ты имеешь в виду, или продольные боковые?
Проблема в качании моста вокруг соединения с А-рычагом? Почему не должно быть ход на отбой?
Не только на мотор вырастут нагрузки, но и на всю цепочку карданов-шестерёнок-шексов, а они ПОСЛЕ редуктора стоят и накроются мгновенно. Тут надо колёсные редукторы будет ставить.
---------- про бортовые редуктора я тоже писал. Давайте подумаем, как их сделать:)
что за бред вообще ???
ты хоть понимаешь, что это тупизм просто.
судя по данной фразе, получается, что модель можно катать только до тех пор, пока мотор не нагреется?! получится,что время покатушки будет занимать где то от 2 до 5 минут, а потом надо джать, пока мотор остынет ?!я в своё время, своего ММ2 катал на 2х липольках 1600мА, при чём один за другим акки высаживал сразу. хватило их на час, час с лишним непрерывного катания и по траке, и по земле с неровностями и по прямому асфальту. да, мотор грелся, но без этого ни как не получится
я понимаю что это не очень логично просто написал то что мне сказали в пилотаже при моем желании купить аккум большей емкости.В след раз как буду там куплю и не буду их слушать.
я понимаю что это не очень логично просто написал то что мне сказали в пилотаже при моем желании купить аккум большей емкости.В след раз как буду там куплю и не буду их слушать.
не помню, писал тут или нет.
тоже история с пилотажем, когда ещё был ММ2.
пошел купить диски. захжу туда, смотрю в пакете 4 колеса уже готовых к использованию. говорю им,что мне нужны только дикси, ну мне продавщица в ответ: “разобранных нет. мы продаём только в сборе, отдельно не бывает”. ну я развернулся и ушел. спустя месяц или два, прихожу в тот же пилотаж, смотрю, а там 4 диска висят в кулёчке. в общем купил я их и никто ничего не говорил про собранные и не собранные =)))
вот и верь им.
после такого я верю только форуму и знающим людям, а не пилотажу.
Давай разжуем, не могу уловить никак. Уточни конкретно, пожалуйста, А-образный рычаг ты имеешь в виду, или продольные боковые? Проблема в качании моста вокруг соединения с А-рычагом? Почему не должно быть ход на отбой?
Словами довольно непросто: проще так - взять в руки и подвигать колёсами, осью, глядя на смещение кулака и продольного рычага. Есть такие виды движения моста, когда кулак смещается заметно, а рычаг практически вообще не смещается - получим неработающую подвеску, если на рычаг закрепим амортизатор.
про бортовые редуктора я тоже писал.
Если считать, что “бортовые”=“колёсным”, т.е. размещены в ступице каждого колеса, тогда это одно и тоже, но обычно бортовые - это промежуточные и от них к колёсам идёт какая-либо передача - кардан, цепь…
Вообще тут либо пользоваться данной моделью, модифицируя её в разумных пределах, не проводя значительной модернизации. Либо строить новую, похожую, закладываясь на новые нагрузки и подбирая более прочные элементы всей цепочки. В первом случае имеет смысл проводить тюнинг, уменьшающий массу и нагрузки, чтобы не заполучить проблем с трансмиссией. Во втором - это уже скорее другая модель и другая тема.
Woland88[/B]]…насчет аккумулятора сказали что от большей емкости “1600” двиг перегреваться будет…
Сообщу свои впечатления от езды на новых 1600 аккумах (вместо 1100 стоковых):
Модель стала ощутимо резвее, я бы даже сказал - дерганнее. Для любителей дрифтинга - самое то, а меня такое сумашедшее поведение немного напрягает.
Насчет перегреваться - не заметил.
А вот при зарядке - новые аккумы холодные, а старые 1100 - заметно грелись в конце процесса. Старые заряжаю 3 часа, новые (один раз) - 4 (на стоковой зарядке 500 mA).
Я вот на LiPo катался, доволен был как слон. В результате - практически сточены все полуоси и провернута карданом центральная шестерня, карданы тоже почти лысые. Все это сильно усугубило наличие обильной смазки (тогда еще по незнанию). Стоит на полке, ждет запчастей, может пожалею его и куплю, но точно уже в последний раз, золотой монстрик выходит.
Словами довольно непросто: проще так - взять в руки и подвигать колёсами, осью, глядя на смещение кулака и продольного рычага. Есть такие виды движения моста, когда кулак смещается заметно, а рычаг практически вообще не смещается - получим неработающую подвеску, если на рычаг закрепим амортизатор.
========= Подожди, я не предлагаю переносить нижний крепеж амортизатора на рычаг. Я предлагаю перенести его ниже на мосту, чтобы увеличить его ход, заменив на более длинноходый (от чего брать?). Бортовые (извиняюсь, колесные) пока оставим в покое, сложно:)
Маленький хинт - уменьшил преднатяг пружины, просто отвернув наполовину со штока нижнюю проушину. Шток в сборе с проушиной стал длиннее, пружинка чуть растянулась. Мелочь, а приятно. Но нужны более длинноходые амортизаторы. Хода передней подвески можно увеличить, подрезав лишнюю длину с осей качалок рулевого и всего, что с ними связано. Ход задней уже увеличен удалением рулевого и осей качалок с моста. Вообще если приподнимать машинку за колеса, она стала приятно гибкой, просто удивительно податливой. Прыжки с полметра без последствий, управляемость не пострадала.
Мучительный вопрос, не дающий спать: раздражают меня эти хексы, они деформируются, колеса вихляют, да и вообще фиговая конструкция.
Что если так: берем гайку М4 с наружным размером по ключ 9 мм = размер родного хекса(где еще такую взять, М4 идет под ключ М8?), сверлим в ней крохотные отверстия по граням и нарезаем резьбу. Одеваем гайку на толстую часть оси колеса диаметром 4 мм, ориентируем через оправку плоскость параллельно ступичному подшипнику и в просверленные отверстия вкручиваем винтики с потайной головку, мертво фиксирующие гайку на оси. Сверху одеваем шайбу, потом колесо, потом через щайбу притягивает родной гайкой и получаем жестко и четко сидящее колесо. Какие мысли?
предлагаю перенести его ниже на мосту,
не представляю… нарисуйте на фото…
Цитата Сообщение от slavatb Посмотреть сообщение предлагаю перенести его ниже на мосту, не представляю… нарисуйте на фото…
Я так понял примерно так как я уже проходил но только я использовал родные хексы
не представляю… нарисуйте на фото…
Примерно так
Я так понял примерно так как я уже проходил но только я использовал родные хексы
------------- Что-то я пропустил эту тему. Каков результат, лучше стало? Все надежно получилось, ниче так и не сломалось?
------------ Что-то я пропустил эту тему. Каков результат, лучше стало? Все надежно получилось, ниче так и не сломалось?
хексы целы до сих пор, правда я и катался уже после этого не много, брал саморезики с потайной головкой и тупо вкручивал.
хексы целы до сих пор, правда я и катался уже после этого не много, брал саморезики с потайной головкой и тупо вкручивал.
Резьбу не нарезал метчиком?
Неее пластик же
просверлил дырочку и все
Примерно так: [рисунок с удлинением стойки]
Теперь уже я Вас не понимаю. Удлинение стойки что даст? Если ход штока аммортизатора = 1.5 см, то зачем ставить длинный аммортизатор, он все равно будет “ходить” 1.5 см.
PS. Пружины нужной жесткости навить так и не смог. Причина элементарна: не найти нужной проволоки!
Народ, где взять не отожженую стальную проволоку 0.6 мм?? 😃
[QUOTE=Rybak;2347504]Теперь уже я Вас не понимаю. Удлинение стойки что даст? Если ход штока аммортизатора = 1.5 см, то зачем ставить длинный аммортизатор, он все равно будет “ходить” 1.5 см.
-------- Ешкин кот, ну это ж элементарно:) Дина штатного амортизатора 63 мм при максимальном растяжении, 48 при сжатии, ход получается 15 мм. Большие хода не получить исходя из его геометрических размеров, шток упирается к корпус патрона.
Если взять более длинный амортизатор, хода у него будут больше, подвеска мостов позволяет. Но вставив его в штатные места, мы получим уменьшенный ход сжатия, ведь патрон у него длиннее (если не задирать кузов вверх конечно) и увеличенный отбоя. Чтобы сбалансировать хода, надо перенести крепление вниз, чтобы в статике шток выдвигался из патрона больше и оставался запас хода вверх.
Короче, дайте мне ссылку на подходящие аморты длиной 75-78 мм в магазах Питера, я все сделаю, замерю хода, отпишусь и отфоткаюсь 😃
А пружины наверное проще подобрать, зачем эти мучения? Все равно то, что совьешь сам, будет кривым и даст усадку
Кузовок смешной 😃
хексы целы до сих пор, правда я и катался уже после этого не много, брал саморезики с потайной головкой и тупо вкручивал.
-----------Никак не подобрать подходящие саморезики. От чего ты их брал? Винты или саморезы, резьба, диаметр отверстия под них?
Вот кстати накопал, усиленные хексы в пилотаже, но для первого монстра, RС4226 740 руб. Для второго выходит два набора надо, это слишком
Никак не подобрать подходящие саморезики. От чего ты их брал? Винты или саморезы, резьба, диаметр отверстия под них?
Боюсь не вспомню точно от чего саморезы, так как ремонтирую ноутбуки и всякую электронику, но сверлил помню точно сверлом рыболовным которым в бойлах карпятники отверстия делают. Ну и под головку зенковал чем то большим, все руками делал.
не могу найти тему с переносом сервы на передний мост, но не вперед, где кенгурин, а внутрь базы, рулевая трапеция оставалась за мостом. Кто-нибудь видел фотки такого?