Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Примерно так: [рисунок с удлинением стойки]
Теперь уже я Вас не понимаю. Удлинение стойки что даст? Если ход штока аммортизатора = 1.5 см, то зачем ставить длинный аммортизатор, он все равно будет “ходить” 1.5 см.
PS. Пружины нужной жесткости навить так и не смог. Причина элементарна: не найти нужной проволоки!
Народ, где взять не отожженую стальную проволоку 0.6 мм?? 😃
[QUOTE=Rybak;2347504]Теперь уже я Вас не понимаю. Удлинение стойки что даст? Если ход штока аммортизатора = 1.5 см, то зачем ставить длинный аммортизатор, он все равно будет “ходить” 1.5 см.
-------- Ешкин кот, ну это ж элементарно:) Дина штатного амортизатора 63 мм при максимальном растяжении, 48 при сжатии, ход получается 15 мм. Большие хода не получить исходя из его геометрических размеров, шток упирается к корпус патрона.
Если взять более длинный амортизатор, хода у него будут больше, подвеска мостов позволяет. Но вставив его в штатные места, мы получим уменьшенный ход сжатия, ведь патрон у него длиннее (если не задирать кузов вверх конечно) и увеличенный отбоя. Чтобы сбалансировать хода, надо перенести крепление вниз, чтобы в статике шток выдвигался из патрона больше и оставался запас хода вверх.
Короче, дайте мне ссылку на подходящие аморты длиной 75-78 мм в магазах Питера, я все сделаю, замерю хода, отпишусь и отфоткаюсь 😃
А пружины наверное проще подобрать, зачем эти мучения? Все равно то, что совьешь сам, будет кривым и даст усадку
Кузовок смешной 😃
хексы целы до сих пор, правда я и катался уже после этого не много, брал саморезики с потайной головкой и тупо вкручивал.
-----------Никак не подобрать подходящие саморезики. От чего ты их брал? Винты или саморезы, резьба, диаметр отверстия под них?
Вот кстати накопал, усиленные хексы в пилотаже, но для первого монстра, RС4226 740 руб. Для второго выходит два набора надо, это слишком
Никак не подобрать подходящие саморезики. От чего ты их брал? Винты или саморезы, резьба, диаметр отверстия под них?
Боюсь не вспомню точно от чего саморезы, так как ремонтирую ноутбуки и всякую электронику, но сверлил помню точно сверлом рыболовным которым в бойлах карпятники отверстия делают. Ну и под головку зенковал чем то большим, все руками делал.
не могу найти тему с переносом сервы на передний мост, но не вперед, где кенгурин, а внутрь базы, рулевая трапеция оставалась за мостом. Кто-нибудь видел фотки такого?
не могу найти тему с переносом сервы на передний мост, но не вперед, где кенгурин, а внутрь базы, рулевая трапеция оставалась за мостом. Кто-нибудь видел фотки такого?
так называемый самый крутой тюнинг www.minioffroaders.com/minig/project/ но трапеция все равно перед мостом.А так что нибудь вроде этого собрать,красота была бы и амморты и центр тяжести и резина вобщем мне все понравилось.
------- Совсем злая идея! Под днищем есть полости между карданом и рычагами, всего четыре штуки, по одной слева и справа от каждого кардана. Туда влезают четыре штатных NiMh ячейки. Круче компоновки и развесовки не придумать! Сделать раму, проводку и защиту реально, чтобы было удобно заряжать тоже. Но четырех NiMH мало, тогда можно соединить четыре липоли параллельно последовательно и получим 7,4 вольт и приемлемую емкость. Это будет чемпионская машина, а я получу нобелевскую премию! Какие есть липоли, с одним элементом не длинее 30 мм и радиусов порядка 15мм, чем меньше, тем лучше?
Примерно так
Это же стойки надо другие: и амортизаторы и пружины… Дело на любителя… Я бы уж тогда новую раму и подвеску сделал, используя имеющиеся детали, уменьшив плечо для стойки - и мягче станет и ход увеличится. По крайней мере раму сделать легко и самому из дюраля-текстолита, а стойки более-менее приличные масляные - только покупать за немаленькие деньги.
Это будет чемпионская машина, а я получу нобелевскую премию
Разве что за модификацию с самым маленьки временем жизни до поломки - 0.1 сек.😁
ссылку на подходящие аморты длиной 75-78 мм
Я думаю надо от 1:10 подбирать. Там и выбор побогаче и размер будет подходящий.
где взять не отожженую стальную проволоку 0.6 мм??
В пружинах от ММ. Отжечь, развить, навить новую, закалить…
Это же стойки надо другие: и амортизаторы и пружины… Дело на любителя… Я бы уж тогда новую раму и подвеску сделал, используя имеющиеся детали, уменьшив плечо для стойки - и мягче станет и ход увеличится. По крайней мере раму сделать легко и самому из дюраля-текстолита, а стойки более-менее приличные масляные - только покупать за немаленькие деньги.
-------- Да ну, там делов то эти опоры перенести. Рама монстрика и его пропорции мне нравятся, ни за то их менять не буду. Со стойками хотелось бы нахаляву готовое решение от какой-то модели:)
Разве что за модификацию с самым маленьки временем жизни до поломки - 0.1 сек.😁
---------- Это почему же? 😃
------- Совсем злая идея! Под днищем есть полости между карданом и рычагами, всего четыре штуки, по одной слева и справа от каждого кардана. Туда влезают четыре штатных NiMh ячейки. Круче компоновки и развесовки не придумать! Сделать раму, проводку и защиту реально, чтобы было удобно заряжать тоже. Но четырех NiMH мало, тогда можно соединить четыре липоли параллельно последовательно и получим 7,4 вольт и приемлемую емкость. Это будет чемпионская машина, а я получу нобелевскую премию! Какие есть липоли, с одним элементом не длинее 30 мм и радиусов порядка 15мм, чем меньше, тем лучше?
Так а если сделать раму то и аккум сделать как там 7 NiMH (5+2) и наклон аммортов будет норм и можно будет от большего масштаба ставить цеплять не будет.
Так а если сделать раму то и аккум сделать как там 7 NiMH (5+2) и наклон аммортов будет норм и можно будет от большего масштаба ставить цеплять не будет.
------------Нет такой задачи. Все переделки не должны быть заметными внешне.
Прижал рулевую трапецию максимально близко к картеру переднего моста, спилив все излишне выступающие детали. Прочность особая там не нужна, да вроде она и не уменьшилась. Ход подвески на сжатие увеличился, теперь детали трапеции упираются в раму позже. Сзади все рулевое удалено, теперь мост гуляет до полного сжатия стойки. Доволен:)
аккум сделать как там 7 NiMH (5+2)
Это тупиковый путь - наращивать вольтаж, мощность, увеличивая вес не меняя прочность компонентов. Надо наоборот - поменьше батарейку, может мотор полегче и с редуктором… Не делать из монстра багги-трагги - не расчитана конструкция, ни шестерёнки, ни рулевое, ни колёсные крепления… Колёса очень широкие - большое плечо в кулаке - любое удар по колесу практически удваивает удар по кулакам. А удар пропорционален массе и квадрату скорости.😃
Это почему же?
Ну а в чём ином предполагается тогда чемпионский титул взять?😆
Ну а в чём ином предполагается тогда чемпионский титул взять?😆
---------- Пока не знаю, но машинка должна получиться очень устойчивой и проходимой:) Что не так то с моей идеей, говори быстрее:)?
---------- Пока не знаю, но машинка должна получиться очень устойчивой и проходимой Что не так то с моей идеей, говори быстрее?
Машинка и так устойчивая, проходимая, надёжная и … дешевая. Всё в своих пределах. Как только эти пределы перейдутся, она станет неустойчивой, непроходимой и ненадёжной. Перейти пределы можно: утяжелением, умощнением двигателя и аккумулятора, рванием с места, стуканием колёсами во что-попало, прыганием с 1м… 😒 Давайте всё по местам расставим - за 3000руб это выдающееся, не побоюсь этого слова, изделие. Но не для гонок, это тоже очевидно. Для триало и трофи-подобной езды по квартире и по негрязной, несырой, непыльной улице. Для небольших прыжков тоже годится. ВСЁ. Любой тюнинг в сторону умощнения переходит предел конструкции. Только облегчение и снижение мощности. Как оптимальный вариант для сложной дороги - небольшой редуктор + облегчение. По большому счёту это игрушка.Никаких соревнований и тем более чемпионства, если хочется ездить, а не ремонтировать отсутствующими в продаже деталями.😁 и сходить с каждого заезда по причине поломки. Как возможный “тюнинг” - всё из металла, поуже колёса. Цена в 10 000 должна вписаться. Только это уже другая машинка будет.
Машинка и так устойчивая, проходимая, надёжная и … дешевая. Всё в своих пределах. Как только эти пределы перейдутся, она станет неустойчивой, непроходимой и ненадёжной. Перейти пределы можно: утяжелением, умощнением двигателя и аккумулятора, рванием с места, стуканием колёсами во что-попало, прыганием с 1м… 😒 Давайте всё по местам расставим - за 3000руб это выдающееся, не побоюсь этого слова, изделие. Но не для гонок, это тоже очевидно. Для триало и трофи-подобной езды по квартире и по негрязной, несырой, непыльной улице. Для небольших прыжков тоже годится. ВСЁ. Любой тюнинг в сторону умощнения переходит предел конструкции. Только облегчение и снижение мощности. Как оптимальный вариант для сложной дороги - небольшой редуктор + облегчение. По большому счёту это игрушка.Никаких соревнований и тем более чемпионства, если хочется ездить, а не ремонтировать отсутствующими в продаже деталями.😁 и сходить с каждого заезда по причине поломки. Как возможный “тюнинг” - всё из металла, поуже колёса. Цена в 10 000 должна вписаться. Только это уже другая машинка будет.
------------ я на самом деле понятия не имею, что такое соревнования, и какие машины в них участвуют:) Но в этом форуме кто-то писал, что соревнуется на монстрике. Почему бы нет? Если будет интересно, мне не жалко будет купить на запчасти пару монстров.
Монстрик стоит 5 тыщ:)
Моя концепция полностью соответствует твоим пожеланиям:) Понизить центр тяжести - это не хуже, чем облегчить. Увеличить хода подвески и управляемость за счет вырезания глупо сделанных деталей - тоже круто. Машинка остается с виду стоковой, а едет все лучше и лучше, при этом она сбалансирована. Это не тупое наращивание мощности. Я это делаю только потому, что мне приятно, нравится, в общем все понимают, что это такое. Купить уже совершенную модель могу безболезненно себе позволить - но мне было бы скучно.
Что по поводу установки липолек под днище, в чем я неправ?
…😃 Понизить центр тяжести - это не хуже, чем облегчить. Увеличить хода подвески и управляемость… Машинка остается с виду стоковой, а едет все лучше и лучше, при этом она сбалансирована…
О, интересная мысль! Давайте устроим соревновательный заезд: ваша модифицированная против моей (почти) стоковой.
В процессе заездов важно понять: что стало лучше, что - хуже. Заполнить что-то типа сравительной таблицы:
- повороты = 5 балла (моди), 4 балла (сток)
- заносы = 3 балла (моди), 2 балла (сток)
- набор скорости = 4 балла (моди), 5 (сток)
- и т.д.
Результаты опубликовать, Если выявится явное преимущество - выложить чертежи в студию. Ну, а после этого - уже слава, успех, поклонницы кипятком пысают…😒
Как возможный “тюнинг” - всё из металла, поуже колёса
А как это возможно?конкретно корпус редуктора интересует.
# повороты = 5 балла (моди), 4 балла (сток) # заносы = 3 балла (моди), 2 балла (сток) # набор скорости = 4 балла (моди), 5 (сток) # и т.д.
Ребяты… это программа для шоссейных автогонок, в крайнем случае для багги. Причём тут монстро-подобный агрегат? Его программа соревнований должна быть типа: переехал 1 спичечный коробок, переехал 2 коробка, переехал 3 коробка лесенкой, сполз со ступеньки в 5см без переворота, перепрыгнул ров глубиной 2см и шириной 5см с трамплина высотой 3см.
я на самом деле понятия не имею, что такое соревнования
Я имел ввиду стандартные “формульные” соревнования внедорожников 1:10, к примеру кубок Москвы… Со своими определенными тех-требованиями. В крайнем случае “покатушки” по интересам на “кубок трассы”. А по поводу “мне не жалко будет купить на запчасти пару монстров” тут уже много сказано про возможность купить запчасти в том же Пилотаже, к примеру.😁
Понизить центр тяжести - это не хуже, чем облегчить
Хуже. Поскольку предполагает возможность быстрее ездить в поворотах, а значит и выше нагрузки на трансмиссию. Снижение же массы (а батарея и мотор - основные “весуны”) ВСЕГДА понижает нагрузки на трансмиссию.