Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Расширять можно только базу задних колёс, изготовив полуоси подлиннее. Спереди вырвет поворотные кулаки, слишком большой рычаг будет.
Почему колёсики сзади ухудшают эстетику,не пойму… Вес? Граммы, это от маленькой машинки-игрушки. Провода больше весят, ей богу. Проведите эксперимент: если есть,отрежьте кусок
такой-же длины и прикиньте в руке на вес. Как?
Ещё про провода:функции то они свои выполняют, но если использовать родной неполярный отсек
для аккумов, то потери будут на его контактах, они иногда плавятся от этого. У меня отсеки разобраны и пропаяны намертво, там контакты на лепестках были, прижатые пластиковыми заклёпками, сильный ток и всё. При тюнинговом моторе точно. Но даже пропаянный отсек теряет энергию на контактах аккумов.
Если уж такие провода, то и остальное должно соответствовать, должна стоять спайка из аккумов
(желательно силовых) с толстыми выводами и хорошими разъёмами.
Ждём фото без кузова, по-любому интересно. И примерьте колёса МТ2 тоже пожалуйста.
Насчёт колёс. Можно какие-нибудь колёсики другие поставить? Чтоб по шайбе посадочной подошли…
сегодня на работе запарка, даже завтра выходим, поэтому фото откладывается до завтра. кстати аки использую от мини лст (мини т) клемы у меня везде одинаковые (самые лучшие 😃 )
Здраствуйте все говорят про провода “толстые” если вместо родных поставить по толще - потеря тока что ли станет меньше и скорость увеличится ?
Не “потеря тока”, а потеря напряжения на проводах, клеммах и пр. и соответственно потеря
энергии в виде нагрева этих самых проводов и пр. С проводами толще ездить будет быстрее, но это актуально тем более, чем сильнее мотор. На минимонстре с тюнинговым мотором актуально.
А как вы думали, токи 5-10а. К чайнику на 2 КВт такой ток идёт, а проводки там потолще, чем на монстрике в стоке. И то греются. Так там из 220в потерять 5в на проводах пустяк, а здесь!
С базовым мотором не так заметно, но чуток прибавка есть. В проводах важна не общая толщина,
а толщина медного проводника. У меня на фото в конце 2й стр. этой темы провода выглядят тоненькими, но у них тонкий слой изоляции, а остальное медь. Для стандартного мотора хватает.
Не “потеря тока”, а потеря напряжения на проводах, клеммах и пр. и соответственно потеря
энергии в виде нагрева этих самых проводов и пр. С проводами толще ездить будет быстрее, но это актуально тем более, чем сильнее мотор. На минимонстре с тюнинговым мотором актуально.
А как вы думали, токи 5-10а. К чайнику на 2 КВт такой ток идёт, а проводки там потолще, чем на монстрике в стоке. И то греются. Так там из 220в потерять 5в на проводах пустяк, а здесь!
С базовым мотором не так заметно, но чуток прибавка есть. В проводах важна не общая толщина,
а толщина медного проводника. У меня на фото в конце 2й стр. этой темы провода выглядят тоненькими, но у них тонкий слой изоляции, а остальное медь. Для стандартного мотора хватает.
Спасибо что объяснили надо будет заняться проводами 😃
добрался до фотика 😃
в эксплуатации машинка - год (та, что с прозрачным кузовом, с желтым - новая).
за все время заменены:
передний мост
возможно нужно будет менять кости с чашками
тут идея родилась - взять GP аккумуляторы (которые использую для мини монстра) 2300 МА, и спаять их вместе перемычками. а теперь вопрос:
каким током это хозяйство можно заряжать?
около ампера попробуй, если вдруг начнут шипеть-быстро выключай и охлаждай.
Зарядник хороший надеюсь? С правильной отсечкой?
Ещё момент: у меня зарядник (JJ Power) запитан от компьютерного БП. Так я сую заряжаемые
батареи под вентилятор БП, чтоб не грелись.
Можешь впихнуть седьмую банку, если компактно спаяешь. Рег на это расчитан, есть паки от A-Tech
на 7 банок для монстрика специально.
С колёсами МТ2 что вышло?
с колесами мне не очень понравилось. был просто эксперемент, требующий очень много переделок.
зарядник 1 ампер есть, но не дорогой, а есть на 3.3. ansmann. а чем эти аки отличаются от спаек, почему их нельзя большими токами заряжать?
В двух словах: акки бывают силовые и бытовые
силовые позволяют большой ток разряда
(без падения напряжения , десятки ампер, смотря от размера)
бытовые нет.
Ток заряда прямо пропорционален току разряда.
Но у бытовых макс. ёмкости (для данного типоразмера)
внутреннее сопротивление поменьше, что хорошо.
Зарядник лучше цифровой( с дисплеем).
Что за ансманн 3.3? Ссылку.
GP 2700 током 3.3А многовато. Попробуй 1А и увеличивай, смотри нагрев.
Поправьте, ветераны ,если неправ.
добрался до фотика 😃
в эксплуатации машинка - год (та, что с прозрачным кузовом, с желтым - новая).
за все время заменены:
передний мост
возможно нужно будет менять кости с чашками
а колёсики от 10ого масштаба ???
А ЗАЧЕМ? по размеру они такиеже, а крепление, что шло в комплекте не на столько надежное. есть тюнинг шестигранники, но только за бугром
Согласно проделанной работе о которой я писал на 1 странице можно сказать одно: после пользования переделанной машиной конверсия не удалась тк:
- срывало часто удлиненные карданы из-за большого усилия на валу.
- машина становилась неуправляемой в поворотах на большой скорости можно было писать ей восьмерки плавно работая газом.
- Часто проплавлялся валом пиньен. Заменен на аналогичный из вояжа (металл.
- краулер хоть куда.
+мощи много на подем 60 градусов из пенки на кровать забирается легко, только в середине из-за плохого сцепления с пенкой начинает юзить и шлифовать колесами но моща помогает.
Ставил 400 мотор от жвсовского винта вроде пилить надо совсем чутчуть а раму верхню поднять над ним на высоту винтиков от компа (бонка). Вот ща к зиме буду переносить серву окончательно на передний мост раньше стояла стандартная Хитек ща будет хитек HS-81 продается в пилотаже только под другим именем. Сегодня доделал крепление сервы 2 текстолитовых треугольника и к ним уже серва Вроде пока все держит. Мечтаю поставить на ниву мамбу и литий и пулять по бездорожью. Также загерметизировал аппаратуру залил воском и в коробочку.
Народ если кто делает краулер то продумывайте крепление амортов чем ближе к оси вращения тем больший угол подьема колес можно полкчить (закон рычага) и дифер блокируйте поксиполом ато может неполучится. Колеса подспустить насверлив дырочек в дисках.
Прыгать на нем классно если развесовка нормуль. Тачка супер неубиваемая.
Когда будем гонки устраивать с призами? Я обеими руками за.
про гонки поддерживаю и добавляю ноги ЗА 😃
про мамубу - тяга фиговая, а скорости и на тюненном моторе много
кстати, если его опустить (проставки в амортизаторы - намного устойчевее становится.
кстати, в районе бабушкинской, медведково, отрадное никто из нивоводов не живет. там парк класный есть с широкими тропинками и без деревьев. можно поганаяться
Когда будем гонки устраивать с призами? Я обеими руками за.
Дык, эта… Уже третий сезон катаемся. 😅
rcopen.com/forum/f74/topic21265
Тут вот приспособил колёса от забуна, но пришлось снять задние амортизаторы.У кого какие предложения по их установки?
Вот фото:
Вот ща к зиме буду переносить серву окончательно на передний мост раньше стояла стандартная Хитек ща будет хитек HS-81 продается в пилотаже только под другим именем
На мой взгляд лучше так не делать,особенно для улицы,правильнее переделать привод от стандартной сервы по подобию киошевского Mad Force 1:8,или как на новой версии того же мини-монстра - через рычаг на мосту с тягой на серву по оси качания моста.
Вот то что я делал,после этого пришёл к вышесказанному выводу
“Хочешь покритиковать - сначала похвали!”…
Конструкция коллеги Ч.К.М. подкупила элегантностью конструкторских решений, простотой изготовления и минимумом переделок штатного шасси. Да и серву можно, казалось бы, использовать стандартную(штатную). Это всё так, но… Надо было внимательнее изучать фотографии! Я лопухнулся: на фото серва явно не штатная. Но это я понял, когда разобрал шасси и отпилил выступающую переднюю часть. 😜
Установить штатную серву очень даже не просто. Пришлось выкраивать “хитрую” площадку. Из-за этой хитрости оказалось невозможным установить нижние концы передних амортизаторов в дальние отверстия. Значит, даже с моими мягкими пружинами передок будет “козлить”- это не есть хорошо!
Далее.
Стандартная серва очень выдаётся вперёд, так что использовать передний бампер(без переделок) нет возможности. А без бампера - это не езда. До первой “кучи” на трассе. Проковырявшись весь день(рабочий 😛 ), все проблемы решил. А для себя решил, что на переделку второго своего минимонстра меня уже не хватит. Уж больно кропотливая работа.
ИМХО. Конструкция коллеги Ч.К.М. может быть рекомендована ну очень упёртым нивоводам. Если поступиться принципом использовать только штатную серву и прикупить нечто менее габаритное, то решение задачи значительно упрощается.
а не рпоще оставить все на своих местах. я как глубокий фанат данной модели (есть более продвинутые, но если преспичит продавать, ниву не продам) утверждаю, что лучше ей остаться на своем месте. и эстетика здесь не последнее место играет.
п.с. вот если зделать, как на x-cube, или мэд арморе, тогла может быть, а переносить серву НЕ НУЖНО !!!. НЕ УРОДУЙТЕ МОНСТРА
… а переносить серву НЕ НУЖНО !!!
Не хочу никого обидеть, но, как человек использующий Пилотаж второй сезон на соревнования серьёзного уровня - МР, Х-Клуб, Wild Oval, а не на дворово-фанатских покатушках, смею утверждать, что перенос сервы НЕОБХОДИМ. Штатная конструкция рулевого управления страдает такими неизлечимыми “болезнями”, как “размытость” руления, рысканье при езде по прямой, непредсказуемость траектории при езде по неровностям и прыжках с прамплинов. Судя по вашим категорическим утверждениям, коллега, Вы этого не замечаете. Стоит один раз погоняться с теми же Спайдарами или Шарками, чтобы уловить явную ущербность конструкции Пилотажа. Скорости, хочу заметить, у всех перечисленных моделей примерно одинаковы. Предлагаете и дальше “пыль глотать”? Нет уж!
Я не “нивовод”, я - дюже заводной! 😂