Remo Hobby 1/16
В общем пока что черновой вариант, т.к. алюминий у меня закончился, заказал лист, и останется только всё аккуратно обвести и вырезать. Но пока выглядит как лимузин. Размеры шасси сейчас совпадают с 1/10 шоссеек.
И кстати вот чашки дифов выточил нормальные.
А что, чашки дифов подошли без проблем?
Узнаю, когда придет. На ремо чашки кривые какие-то на вид, восмерят некоторые, а на вл-тойсах гораздо солиднее выглядят
rcopen.com/forum/f73/topic448126
поставил гироскоп из этой темы, всё работало
Штатный аккумулятор, сервопривод куплен тут
radioupravljaemye-modeli.ru/p342943345-e9831-metal…
(было лень ждать косоглазых абизянов, которые профукали посылку)
Всё было весело, заработало сразу как есть, стал я радоваться…
Когда покупал серву - взял в той же канторе самопальный аккумулятор из 2-х 18650 элементов. Ибо родной аккумулятор не сильно от него отличался, разве что наклейкой. Толи они паяли очень хреновые элементы, толи самый дешевый гироскоп оказался самым ненадежным… В общем при подключении новой батареи - пропала связь с сервоприводом. Лампочка на гироскопе горит, без гироскопа серва работает, с ним - нет.
Если верить китайской зарядке, то напряжение в аккумуляторе было 7.2 В.
Профуканные 300р. за гироскоп - дело наживное, а вот кайф никто не вернет из-за сорванной покатушки.
PS Вот теперь пытаюсь выяснить - либо гироскоп фигня и сломался, либо батарея гавно и сломала гироскоп?
Ну и для поднятия настроения немного богомерзкой музычки. 😃
Нет, это я не Вам советую. Это просто для информации. Если у Вас родная шестерня на моторе (пиньон), то он 13Т. Спур, который продается в комплекте с алюминиевым валом - один в один со стоковым пластиковым, т.е. 39Т. Соответственно Вам мотор переставлять не надо - оставить в отверстиях для 13Т, в которых он стоит в стоке. Все что я писал касается нестандартного стального спура на 38Т + пиньон 15Т, либо 17Т.
Заменил я вал с шестерней. Заодно разобрал и сказал передний и задний дифференциал шрусом-4. Собрал. Включаю. На весу машинка едет, на полу не хочет.Тужится-пыхтит, но не едет. Такое чувство, что когда машинка на полу, пиньон не полностью входит в сцепление с шестерней вала (а на весу колеса крутяться).Мотор горячий.Отсюда вопросы: 1. Мог ли сточиться пиньон (у меня от вибрации выпал один винт крепления мотора к мотораме и пиньон повредил родну пластиковую шестерни, после чего и был куплен алюм. Вал с шестеренкой). 2. Может стоит прикупить пластиковую шестерни и вернуть все назад? 3. Мог ли мотор, при креплении к мотораме винтом ( тот что выпал) глючить? Моторама стягивается сверху крышкой и все.Может она как-то прогибается, и пиньон не цепляет шестерню? 4. А может я шруса переложил и просто мотор не может провернуть? Но на весу то колеса едут.Не хочет только на полу. Кто чего нибудь посоветует?
Серва родная? Если серва не сток то 99% что из-за нее.
Да, родная
Такое чувство, что когда машинка на полу, пиньон не полностью входит в сцепление с шестерней вала
Пиньон - херьйон.
Таки давайте придерживаться русскойго языка и нашей терминологии.
попробуйте пропустить между шестернями полоску бумаги, если зазор такой, что еле держит - будет понятно.
И вообще-то не факт, что в заводской комплектации вам досталась ведущея шестерня на 13 зубов… Патамучта так кто-то написал в иньтернетах?? ой фсё 😃
Просьба подсказать новичку какой комплект приобрести, так как планирую заказывать по интернету, хочется взять сразу детали которые могут понадобиться при возможном ремонте. Планирую взять кроме самого мостра еще рычаги (брать 2 шт или сразу 4 шт.) ступицы задние, поворотные кулаки 2 шт. держатели поворотных кулаков 2шт., все данные детали нейлон красные, также наверно нижнюю алюминиевую защиту (все на известном сайте nitro - не реклама). Всю тему просмотрел но не понял что может выйти из строя в первую очередь, чем нужно запастись. Если не увидел в теме можно тыкнуть куда смотреть. И есть смысла брать зип нейлон или сразу на люминь смотреть.😵
Заменил я вал с шестерней. Заодно разобрал и сказал передний и задний дифференциал шрусом-4. Собрал. Включаю. На весу машинка едет, на полу не хочет.Тужится-пыхтит, но не едет. Такое чувство, что когда машинка на полу, пиньон не полностью входит в сцепление с шестерней вала (а на весу колеса крутяться).Мотор горячий.Отсюда вопросы: 1. Мог ли сточиться пиньон (у меня от вибрации выпал один винт крепления мотора к мотораме и пиньон повредил родну пластиковую шестерни, после чего и был куплен алюм. Вал с шестеренкой). 2. Может стоит прикупить пластиковую шестерни и вернуть все назад? 3. Мог ли мотор, при креплении к мотораме винтом ( тот что выпал) глючить? Моторама стягивается сверху крышкой и все.Может она как-то прогибается, и пиньон не цепляет шестерню? 4. А может я шруса переложил и просто мотор не может провернуть? Но на весу то колеса едут.Не хочет только на полу. Кто чего нибудь посоветует?
Если зазор слишком велик, обычно жуткие трески стоят и пара спур/пиньен точатся сильно. При открытии крышки над моторамой видно кучу стружки и выработку спура.
Если совсем нет зацепления, то слышно, что мотор на максималку раскручивается моментально. Звук такой же, как если мотор вынуть из посадочного места и газовать.
Если очень большое сопротивление в трансмиссии, то при нажатии газа мотор издает высокочастотный писк. Аккуратнее с этим - можно спалить регуль.
В первую очередь проверьте, как модель едет накатом со снятым мотором. Если плохо - смотрите в сторону подшипников, особенно тех, что вокруг спура не родного (кстати, вы же все три подшипника на кардан правильно поставили?). Если накат хороший, то проверяйте зазор спур-пиньен - может быть пережат, еще может быть проблема с мотором, токоотдачей АКБ, либо регулем. Короче - проверьте накат и напишите результат 😃
Всю тему просмотрел но не понял что может выйти из строя в первую очередь, чем нужно запастись. И есть смысла брать зип нейлон или сразу на люминь смотреть.
Алюминий не надо, он не деформируется при ударах - будет ломать ближайшие пластиковые детали. Из стока у меня ломались только диски колес, подшипники и дифференциалы, немного трескалась корка. Но по опыту других форумчан может сломаться почти что угодно. Если бюджет позволяет - возьмите как я две модели вместо одной. И донор будет, и можно будет с другом/женой/ребенком погонять когда обе модели целы 😃 Там и определитесь, какие з/ч для Вас наиболее востребованы. И очень рекомендую сразу заказать маслонаполненные амортизаторы - без них модель слишком нестабильна на неровностях. Например у меня установлены такие (магазин не мой - т.ч. не реклама, внимательно - 1 лот это 2 амортизатора), у них жестковатые пружины, ставьте родные от амортов с-макса, спустите с них всё масло (оно там дерьмовое) и заправьте силиконом 40wt или гуще.
Просьба подсказать новичку какой комплект приобрести, так как планирую заказывать по интернету, хочется взять сразу детали которые могут понадобиться при возможном ремонте. Планирую взять кроме самого мостра еще рычаги (брать 2 шт или сразу 4 шт.) ступицы задние, поворотные кулаки 2 шт. держатели поворотных кулаков 2шт., все данные детали нейлон красные, также наверно нижнюю алюминиевую защиту (все на известном сайте nitro - не реклама). Всю тему просмотрел но не понял что может выйти из строя в первую очередь, чем нужно запастись. Если не увидел в теме можно тыкнуть куда смотреть. И есть смысла брать зип нейлон или сразу на люминь смотреть.😵
Брать надо мотор запасной от влтойс, дифференциал запасной, вал сток на всякий случай в сборе, Пиньон, верхнюю распорку люминь (можно и нижнюю дэку, но жёсткости и так будет достаточно, а вот клиренс эта нижняя дека съест), 2 рычага чёрных (нейлон там вовсе не нейлон и качество ещё хуже), задние алюминиевые кулаки (передние не ломаются), амморты маслонаполненные, серву 3х проводную (если стоковая нормально пашет, как у меня было, то серву можно и не менять, а взять BEC, что бы не спалить регулятор, но я не знаю работает BEC в том канале или нет.)
Если зазор слишком велик, обычно жуткие трески стоят и пара спур/пиньен точатся сильно. При открытии крышки над моторамой видно кучу стружки и выработку спура.
Если совсем нет зацепления, то слышно, что мотор на максималку раскручивается моментально. Звук такой же, как если мотор вынуть из посадочного места и газовать.
Если очень большое сопротивление в трансмиссии, то при нажатии газа мотор издает высокочастотный писк. Аккуратнее с этим - можно спалить регуль.В первую очередь проверьте, как модель едет накатом со снятым мотором. Если плохо - смотрите в сторону подшипников, особенно тех, что вокруг спура не родного (кстати, вы же все три подшипника на кардан правильно поставили?). Если накат хороший, то проверяйте зазор спур-пиньен - может быть пережат, еще может быть проблема с мотором, токоотдачей АКБ, либо регулем. Короче - проверьте накат и напишите результат 😃
Алюминий не надо, он не деформируется при ударах - будет ломать ближайшие пластиковые детали. Из стока у меня ломались только диски колес, подшипники и дифференциалы, немного трескалась корка. Но по опыту других форумчан может сломаться почти что угодно. Если бюджет позволяет - возьмите как я две модели вместо одной. И донор будет, и можно будет с другом/женой/ребенком погонять когда обе модели целы 😃 Там и определитесь, какие з/ч для Вас наиболее востребованы. И очень рекомендую сразу заказать маслонаполненные амортизаторы - без них модель слишком нестабильна на неровностях. Например у меня установлены такие (магазин не мой - т.ч. не реклама, внимательно - 1 лот это 2 амортизатора), у них жестковатые пружины, ставьте родные от амортов с-макса, спустите с них всё масло (оно там дерьмовое) и заправьте силиконом 40wt или гуще.
Спасибо. Подшипники я вообще не поставил на вал. Сейчас посмотрел, на родной шестерне стоит подшипник. Его поставлю на шестерню из алюминия. А другие два-где??? На стоке не было больше ничего.
А другие два-где???
Другие два на передней и задней конических шестернях, которые на дифференциалы крутящий момент передают. я кардан, спур и конические шестерни одним узлом считаю…
Спасибо. Н помню, были ли на конический шестерня подшипники. Буду разбирать и смотреть. Все равно надо будет ставить подшипник на основную шестерню.Спасибо что направили в нужном направлении.
Доброго времени суток.
Стал обладателем Smax. Моя первая подобная игрушка.
Немного смущает управление. Задний ход срабатывает не сразу. Т.е. жмешь “назад” - не срабатывает. Курок в нейтральное положение и еще раз “назад” - машина поехала. Причем скорость заднего хода выше, по сравнению с передним. Нормальное ли это поведение?
Нормальное ли это поведение?
Первое нажатие назад - это торможение. Изменить соотношение скорости перед/зад можно тугим рычагом на пульте около курка газа, но тогда уменьшится максималка вперёд.
Доброго времени суток.
Стал обладателем Smax. Моя первая подобная игрушка.
Немного смущает управление. Задний ход срабатывает не сразу. Т.е. жмешь “назад” - не срабатывает. Курок в нейтральное положение и еще раз “назад” - машина поехала. Причем скорость заднего хода выше, по сравнению с передним. Нормальное ли это поведение?
Попробуйте поменять полярность проводов мотор/регулятор, поменяйте их местами и на пульте реверс газа тогда надо включить.
реверс газа тогда надо включить
В мануале к машине написано про две версии аппаратуры: RH1 и RH2. В RH1 нет реверса газа, ими комплектуются модели 1/16, в RH2 есть этот переключатель (TH REV), они идут с моделями 1/10. Еще знаю, что приемник RH2 с передатчиком RH1 не биндится, обратно наверняка тоже. Возможно, есть разные ревизии RH1 и в каких-то есть реверс газа. Может кто-нибудь подтвердить, или опровергнуть?
P.s. для ikrapivin, немного не до конца объяснил про переключатель на пульте: в мануале про него написано в п. 10 Throttle neutral adjustment. Если кратко, регулирует ход курка: верхнее положение 50/50, нижнее 70/30 (на себя/от себя, т.е. интенсивность газа вперёд/назад).
Возможно, есть разные ревизии RH1 и в каких-то есть реверс газа. Может кто-нибудь подтвердить, или опровергнуть?
Есть три тачки с rh1, две покупались весной и летом, третья более древняя, когда покупалась неизвестно т.к брал бу, на все нет реверса газа. И есть 10ка с rh2, реверс есть, аппа rh1 не биндится, в обратную сторону не пробовал.
Проверил, аппы не взаимозаменяемые ни в какую сторону.
radioupravljaemye-modeli.ru/p367481537-c2505-rycha… (не реклама)
Судя по цене - это явно новое слово в конной авиации! (С) Видимо они настолько круты, что даже фотки нет, ну или так торопятся начать продавать, что сфоткать ещё не успели, а уже выставили на продажу:))) Но думаю в ближайшее время фотки появятся и мы сможем лицезреть сие чудо… Кто решится попробовать - отпишитесь плиз как они. Кстати найти их на али/бэнге что-то не получилось. Может кто находил? Если да - поделитесь ссылочкой, думаю многим будут интересно.
А кстати - никто до сих пор не наладил печать рычагов из норм. материала на 3D-принтере? Я бы купил:) Родные уж очень не надежны.
никто до сих пор не наладил печать рычагов из норм. материала на 3D-принтере? Я бы купил
Давайте объясню вам, что вы хотели сказать. 😃
Мне лень попытаться самому, не прет даже пробовать. Вот если бы кто сделал для меня…
Вариант купить - есть в продаже запчасти из дюральки. Не сложно, денег надо тыщи 3 на 4 рычага - это один раз не сходить в нищебродский кабак. Привезут с доставкой прям домой.
Вариант сделать - пластинка с несколькими просверленными дырочками под винты. Дремель, если нет- то напильнег + время.
Вариант напечатать - рисуем модель, например Компас домашний - почти нахаляву. Далее - заказываем печать, благо контор много. От ABS пластика до металла.
Вариант для бухариков - ищем другана с самогоном, ищем токаря, который согласится сделать за бухло. Передаем образец - радуемся результату.
Видите, мальчик, как много вариантов для действия. Простор открыт, ничего святого.
Ха, мальчик, этому мальчику, судя по аве, немного больше лет, чем вам))).
А печать из норм материала, типа нейлон или хотя-бы петг, выйдет примерно в цену магазина или ещё дороже.
Видите, мальчик, как много вариантов для действия. Простор открыт, ничего святого.