Remo Hobby 1/16
Т.е. Вы мне советуете закрепить мотор в отверстия для 15Т? У меня родной мотор, родная шестеренка на моторе. Родные шестеренки на валу (снял с пластикового-поставил на металлический).Меняю только вал с метеллической шестеренкой. Какая там шестеренка (38Т или другая)? Или посмотреть по ходу дела?
Нет, это я не Вам советую. Это просто для информации. Если у Вас родная шестерня на моторе (пиньон), то он 13Т. Спур, который продается в комплекте с алюминиевым валом - один в один со стоковым пластиковым, т.е. 39Т. Соответственно Вам мотор переставлять не надо - оставить в отверстиях для 13Т, в которых он стоит в стоке. Все что я писал касается нестандартного стального спура на 38Т + пиньон 15Т, либо 17Т.
Нет, это я не Вам советую. Это просто для информации. Если у Вас родная шестерня на моторе (пиньон), то он 13Т. Спур, который продается в комплекте с алюминиевым валом - один в один со стоковым пластиковым, т.е. 39Т. Соответственно Вам мотор переставлять не надо - оставить в отверстиях для 13Т, в которых он стоит в стоке. Все что я писал касается нестандартного стального спура на 38Т + пиньон 15Т, либо 17Т.
СПАСИБО!
Кто ставил алюминиевый вал с шестеренкой?
Шкив не выпадет, потому что утонет в пазах спура, а если даже пазы дорезать, то все-равно подшипник спура не даст шкиву выпасть. Конические на концах кардана мне тоже не понравились, что не закреплены. Но т.к. передача на дифф коническая, сильно далеко гулять не будет. К слову, есть мнение, что на стоке не шестерни к кардану прикручены, а кардан к шестерням - они не дают ему сильно загибаться (стягиваться) и вылетать с пазов.
У меня был этот комплект. Спур вообще не стал ставить, не люблю силумин. Потом и вал заменил обратно на сток, т.к. его точило залетающими камнями (иных нареканий не было).
Шкив не выпадет, потому что утонет в пазах спура, а если даже пазы дорезать, то все-равно подшипник спура не даст шкиву выпасть. Конические на концах кардана мне тоже не понравились, что не закреплены. Но т.к. передача на дифф коническая, сильно далеко гулять не будет. К слову, есть мнение, что на стоке не шестерни к кардану прикручены, а кардан к шестерням - они не дают ему сильно загибаться (стягиваться) и вылетать с пазов.
У меня был этот комплект. Спур вообще не стал ставить, не люблю силумин. Потом и вал заменил обратно на сток, т.к. его точило залетающими камнями (иных нареканий не было).
Понятно. Спасибо.
Ребят, дифы от влтойс 1/18 реально приколхозить? Интересует конкретный ответ, да или нет. Пробовал ли кто замерять?
Заменил разъём питания, теперь другая напасть, когда даю газ сразу на полную машинка думает, а потом стартует. если при подаче газа вывернут руль, то старта нет, пока не вернёшь руль в “0”? назад тоже старт с задержкой. что это? было у кого.
P.S. использую 2 аккума на одном это проявляется в большей степени, на другом в меньшей.
Серва родная? Если серва не сток то 99% что из-за нее.
Кстати, вот ещё что не спросил - Вы резину штатную к этим дискам клеили, и если клеили, то чем? или она и так норм. сидит и не слетает?
Я клеил обычным резиновым моментом, так сказать на попробовать, т.к. стоковая резина великовата и ровно ее приклеить не получится, не стал рисковать с суперклеем. Пока держится, но уже отслоилась процентов на 50. Та резина на которую ссылку давал приклеил ко вторым пластиковым дискам, тоже моментом, держится хорошо и проехали больше чем люмишки. Резиновый клей на алюминии не особо хорошо держится.
Ребят, дифы от влтойс 1/18 реально приколхозить? Интересует конкретный ответ, да или нет. Пробовал ли кто замерять?
Из-за Вас, товарищ, у меня снова проснулся интерес к стальным влтойсовским дифам 😃 заказал вот этот дифф для 959 (не реклама) 5й набор - один дифф и коничка на кардан, вроде не сталь, но сталь на “померять” уж очень затратно, без обид 😃 Предварительно посмотрел кучу опциональных запов на диффы от 959 и оценив, что размеры очень похожи… Короче, взял кота в мешке, как придет - выложу фото всех размеров и сравню с ремовскими. Будем думать, что с этой бякой делать… Если действительно подойдут, то будет смысл заказывать сталь в круг.
P.s. мне на влтойсе чашки диффов еще нравятся очень - гораздо ровнее, чем ремо
P.p.s. Переживаю, что начинается новогодний бум, что долго идти будет очень
Из-за Вас, товарищ, у меня снова проснулся интерес к стальным влтойсовским дифам 😃 заказал вот этот дифф для 959 (не реклама) 5й набор - один дифф и коничка на кардан, вроде не сталь, но сталь на “померять” уж очень затратно, без обид 😃 Предварительно посмотрел кучу опциональных запов на диффы от 959 и оценив, что размеры очень похожи… Короче, взял кота в мешке, как придет - выложу фото всех размеров и сравню с ремовскими. Будем думать, что с этой бякой делать… Если действительно подойдут, то будет смысл заказывать сталь в круг.
P.s. мне на влтойсе чашки диффов еще нравятся очень - гораздо ровнее, чем ремо
P.p.s. Переживаю, что начинается новогодний бум, что долго идти будет очень
Знаю точно, что кто-то пробовал ставить дифы от ремо на влтойс 1/18, когда у них ещё только пластиковые шестерни были, с напильником и получалось. Это писал человек в отзывах на Али. А что, чашки дифов подошли без проблем?
П.с. Удлинил колёсную базу до 255 мм (фотки будут позже) и заказал вот такую корку, будет Форд Раптор
В общем пока что черновой вариант, т.к. алюминий у меня закончился, заказал лист, и останется только всё аккуратно обвести и вырезать. Но пока выглядит как лимузин. Размеры шасси сейчас совпадают с 1/10 шоссеек.
И кстати вот чашки дифов выточил нормальные.
А что, чашки дифов подошли без проблем?
Узнаю, когда придет. На ремо чашки кривые какие-то на вид, восмерят некоторые, а на вл-тойсах гораздо солиднее выглядят
rcopen.com/forum/f73/topic448126
поставил гироскоп из этой темы, всё работало
Штатный аккумулятор, сервопривод куплен тут
radioupravljaemye-modeli.ru/p342943345-e9831-metal…
(было лень ждать косоглазых абизянов, которые профукали посылку)
Всё было весело, заработало сразу как есть, стал я радоваться…
Когда покупал серву - взял в той же канторе самопальный аккумулятор из 2-х 18650 элементов. Ибо родной аккумулятор не сильно от него отличался, разве что наклейкой. Толи они паяли очень хреновые элементы, толи самый дешевый гироскоп оказался самым ненадежным… В общем при подключении новой батареи - пропала связь с сервоприводом. Лампочка на гироскопе горит, без гироскопа серва работает, с ним - нет.
Если верить китайской зарядке, то напряжение в аккумуляторе было 7.2 В.
Профуканные 300р. за гироскоп - дело наживное, а вот кайф никто не вернет из-за сорванной покатушки.
PS Вот теперь пытаюсь выяснить - либо гироскоп фигня и сломался, либо батарея гавно и сломала гироскоп?
Ну и для поднятия настроения немного богомерзкой музычки. 😃
Нет, это я не Вам советую. Это просто для информации. Если у Вас родная шестерня на моторе (пиньон), то он 13Т. Спур, который продается в комплекте с алюминиевым валом - один в один со стоковым пластиковым, т.е. 39Т. Соответственно Вам мотор переставлять не надо - оставить в отверстиях для 13Т, в которых он стоит в стоке. Все что я писал касается нестандартного стального спура на 38Т + пиньон 15Т, либо 17Т.
Заменил я вал с шестерней. Заодно разобрал и сказал передний и задний дифференциал шрусом-4. Собрал. Включаю. На весу машинка едет, на полу не хочет.Тужится-пыхтит, но не едет. Такое чувство, что когда машинка на полу, пиньон не полностью входит в сцепление с шестерней вала (а на весу колеса крутяться).Мотор горячий.Отсюда вопросы: 1. Мог ли сточиться пиньон (у меня от вибрации выпал один винт крепления мотора к мотораме и пиньон повредил родну пластиковую шестерни, после чего и был куплен алюм. Вал с шестеренкой). 2. Может стоит прикупить пластиковую шестерни и вернуть все назад? 3. Мог ли мотор, при креплении к мотораме винтом ( тот что выпал) глючить? Моторама стягивается сверху крышкой и все.Может она как-то прогибается, и пиньон не цепляет шестерню? 4. А может я шруса переложил и просто мотор не может провернуть? Но на весу то колеса едут.Не хочет только на полу. Кто чего нибудь посоветует?
Серва родная? Если серва не сток то 99% что из-за нее.
Да, родная
Такое чувство, что когда машинка на полу, пиньон не полностью входит в сцепление с шестерней вала
Пиньон - херьйон.
Таки давайте придерживаться русскойго языка и нашей терминологии.
попробуйте пропустить между шестернями полоску бумаги, если зазор такой, что еле держит - будет понятно.
И вообще-то не факт, что в заводской комплектации вам досталась ведущея шестерня на 13 зубов… Патамучта так кто-то написал в иньтернетах?? ой фсё 😃
Просьба подсказать новичку какой комплект приобрести, так как планирую заказывать по интернету, хочется взять сразу детали которые могут понадобиться при возможном ремонте. Планирую взять кроме самого мостра еще рычаги (брать 2 шт или сразу 4 шт.) ступицы задние, поворотные кулаки 2 шт. держатели поворотных кулаков 2шт., все данные детали нейлон красные, также наверно нижнюю алюминиевую защиту (все на известном сайте nitro - не реклама). Всю тему просмотрел но не понял что может выйти из строя в первую очередь, чем нужно запастись. Если не увидел в теме можно тыкнуть куда смотреть. И есть смысла брать зип нейлон или сразу на люминь смотреть.😵
Заменил я вал с шестерней. Заодно разобрал и сказал передний и задний дифференциал шрусом-4. Собрал. Включаю. На весу машинка едет, на полу не хочет.Тужится-пыхтит, но не едет. Такое чувство, что когда машинка на полу, пиньон не полностью входит в сцепление с шестерней вала (а на весу колеса крутяться).Мотор горячий.Отсюда вопросы: 1. Мог ли сточиться пиньон (у меня от вибрации выпал один винт крепления мотора к мотораме и пиньон повредил родну пластиковую шестерни, после чего и был куплен алюм. Вал с шестеренкой). 2. Может стоит прикупить пластиковую шестерни и вернуть все назад? 3. Мог ли мотор, при креплении к мотораме винтом ( тот что выпал) глючить? Моторама стягивается сверху крышкой и все.Может она как-то прогибается, и пиньон не цепляет шестерню? 4. А может я шруса переложил и просто мотор не может провернуть? Но на весу то колеса едут.Не хочет только на полу. Кто чего нибудь посоветует?
Если зазор слишком велик, обычно жуткие трески стоят и пара спур/пиньен точатся сильно. При открытии крышки над моторамой видно кучу стружки и выработку спура.
Если совсем нет зацепления, то слышно, что мотор на максималку раскручивается моментально. Звук такой же, как если мотор вынуть из посадочного места и газовать.
Если очень большое сопротивление в трансмиссии, то при нажатии газа мотор издает высокочастотный писк. Аккуратнее с этим - можно спалить регуль.
В первую очередь проверьте, как модель едет накатом со снятым мотором. Если плохо - смотрите в сторону подшипников, особенно тех, что вокруг спура не родного (кстати, вы же все три подшипника на кардан правильно поставили?). Если накат хороший, то проверяйте зазор спур-пиньен - может быть пережат, еще может быть проблема с мотором, токоотдачей АКБ, либо регулем. Короче - проверьте накат и напишите результат 😃
Всю тему просмотрел но не понял что может выйти из строя в первую очередь, чем нужно запастись. И есть смысла брать зип нейлон или сразу на люминь смотреть.
Алюминий не надо, он не деформируется при ударах - будет ломать ближайшие пластиковые детали. Из стока у меня ломались только диски колес, подшипники и дифференциалы, немного трескалась корка. Но по опыту других форумчан может сломаться почти что угодно. Если бюджет позволяет - возьмите как я две модели вместо одной. И донор будет, и можно будет с другом/женой/ребенком погонять когда обе модели целы 😃 Там и определитесь, какие з/ч для Вас наиболее востребованы. И очень рекомендую сразу заказать маслонаполненные амортизаторы - без них модель слишком нестабильна на неровностях. Например у меня установлены такие (магазин не мой - т.ч. не реклама, внимательно - 1 лот это 2 амортизатора), у них жестковатые пружины, ставьте родные от амортов с-макса, спустите с них всё масло (оно там дерьмовое) и заправьте силиконом 40wt или гуще.
Просьба подсказать новичку какой комплект приобрести, так как планирую заказывать по интернету, хочется взять сразу детали которые могут понадобиться при возможном ремонте. Планирую взять кроме самого мостра еще рычаги (брать 2 шт или сразу 4 шт.) ступицы задние, поворотные кулаки 2 шт. держатели поворотных кулаков 2шт., все данные детали нейлон красные, также наверно нижнюю алюминиевую защиту (все на известном сайте nitro - не реклама). Всю тему просмотрел но не понял что может выйти из строя в первую очередь, чем нужно запастись. Если не увидел в теме можно тыкнуть куда смотреть. И есть смысла брать зип нейлон или сразу на люминь смотреть.😵
Брать надо мотор запасной от влтойс, дифференциал запасной, вал сток на всякий случай в сборе, Пиньон, верхнюю распорку люминь (можно и нижнюю дэку, но жёсткости и так будет достаточно, а вот клиренс эта нижняя дека съест), 2 рычага чёрных (нейлон там вовсе не нейлон и качество ещё хуже), задние алюминиевые кулаки (передние не ломаются), амморты маслонаполненные, серву 3х проводную (если стоковая нормально пашет, как у меня было, то серву можно и не менять, а взять BEC, что бы не спалить регулятор, но я не знаю работает BEC в том канале или нет.)
Если зазор слишком велик, обычно жуткие трески стоят и пара спур/пиньен точатся сильно. При открытии крышки над моторамой видно кучу стружки и выработку спура.
Если совсем нет зацепления, то слышно, что мотор на максималку раскручивается моментально. Звук такой же, как если мотор вынуть из посадочного места и газовать.
Если очень большое сопротивление в трансмиссии, то при нажатии газа мотор издает высокочастотный писк. Аккуратнее с этим - можно спалить регуль.В первую очередь проверьте, как модель едет накатом со снятым мотором. Если плохо - смотрите в сторону подшипников, особенно тех, что вокруг спура не родного (кстати, вы же все три подшипника на кардан правильно поставили?). Если накат хороший, то проверяйте зазор спур-пиньен - может быть пережат, еще может быть проблема с мотором, токоотдачей АКБ, либо регулем. Короче - проверьте накат и напишите результат 😃
Алюминий не надо, он не деформируется при ударах - будет ломать ближайшие пластиковые детали. Из стока у меня ломались только диски колес, подшипники и дифференциалы, немного трескалась корка. Но по опыту других форумчан может сломаться почти что угодно. Если бюджет позволяет - возьмите как я две модели вместо одной. И донор будет, и можно будет с другом/женой/ребенком погонять когда обе модели целы 😃 Там и определитесь, какие з/ч для Вас наиболее востребованы. И очень рекомендую сразу заказать маслонаполненные амортизаторы - без них модель слишком нестабильна на неровностях. Например у меня установлены такие (магазин не мой - т.ч. не реклама, внимательно - 1 лот это 2 амортизатора), у них жестковатые пружины, ставьте родные от амортов с-макса, спустите с них всё масло (оно там дерьмовое) и заправьте силиконом 40wt или гуще.
Спасибо. Подшипники я вообще не поставил на вал. Сейчас посмотрел, на родной шестерне стоит подшипник. Его поставлю на шестерню из алюминия. А другие два-где??? На стоке не было больше ничего.
А другие два-где???
Другие два на передней и задней конических шестернях, которые на дифференциалы крутящий момент передают. я кардан, спур и конические шестерни одним узлом считаю…
Спасибо. Н помню, были ли на конический шестерня подшипники. Буду разбирать и смотреть. Все равно надо будет ставить подшипник на основную шестерню.Спасибо что направили в нужном направлении.
Доброго времени суток.
Стал обладателем Smax. Моя первая подобная игрушка.
Немного смущает управление. Задний ход срабатывает не сразу. Т.е. жмешь “назад” - не срабатывает. Курок в нейтральное положение и еще раз “назад” - машина поехала. Причем скорость заднего хода выше, по сравнению с передним. Нормальное ли это поведение?