Remo Hobby 1/16
meeke.ru/…/diski-c-vnedorozhnoy-rezinoy-dlya-model… брал там. можно с али тащить но тут проще. резина мягкая,диск пластик. вес маленький. встает без проставок. проклевать надо. не реклама
meeke.ru/…/diski-c-vnedorozhnoy-rezinoy-dlya-model… брал там. можно с али тащить но тут проще. резина мягкая,диск пластик. вес маленький. встает без проставок. проклевать надо. не реклама
Да по мне лучше на али, там хоть с бесплатной доставкой можно заказать. Вы с этого магазина сколько за доставку отдали?
для меня важен сервис:поэтому плюс 300 это мелочи. зато товар завтра получил. p.s. эх,если посчитать сколько я с нитры заказывал))))) можно еще один
смакс купить(((( ну я плачу за время и сервис:дорога до магазина в одну сторону час и обратно час а тут я пью пиво и в тапочках встречаю курьера))) каждому свое. с али заказываю но иногда бесит долгая доставка
Ребята. привет/ Проблема в следующем, после установки мотора от wltoys, оригинальный регуль 3в1 , приказал долго жить пустивши дым. Была куплена аппа Flysky GT3B и с китая регуль OCDAY 3 S 60A. Проблема в чем, даже со штатным регулем и каппой на стоковом акб начало раздувать шины и мощность повысилась заметно, однако, после установки аппы и регуля, перестало, да, управление лучше, но не едет машинка,совесем. Бывает как сойдёт сума и порит хорошо, но редко. Померил ток, бросок при старте 9-12ампер, и дальше стабильно на полном газу 2,6 ампера. Если есть у кого возможность, подскажите какого должно быть потребление на полном газу мотора от wltoys. Подозреваю что регулятор надо менять. И зачем на двигателе впаян достаточно мощный диод? От противо ЭДС? Спасибо.
а как потом крепили эти шпильки? чтобы не вылетали.
Хочу описать чем окончилась эпопея со шпильками для крепления рычагов. После определенных раздумий из осей CD-приводов делать их все-таки не стал. Причины две: во-первых они слишком прочные. Слишком в том смысле, что они абсолютно упругие, т.е. абсолютно дубовые - при ударе не только не будут деформироваться, но и не будут “играть”, т.е. будут передавать полностью энергию удара на нижнюю деку, а этого бы не хотелось. Во-вторых опять же 3-мм диаметр. Учитывая то, что у рычагов, особенно капролоновых слабое место - это как раз отверстия крепления на шпильки, которые можно при сильном ударе по касательной просто выломать, и у меня 1 раз такое уже было, и на нижней деке пазы, в которые шпильки заходят своей задней частью - тоже не самое крепкое место - рассверливать это всё под 3мм очень не хотелось. Короче отправился на поиски материала без этих недостатков. В результате выбор пал на отвертки, но не самые простые, которые тоже дубовые и ничего не самортизируют, а более дорогие. В Леруа нашлись подходящие отвертки польской фирмы Dexter (не реклама!). Во-первых они имеют диаметр 2.5 мм, т.е. ровно то, что нужно, во- вторых при достаточной прочности на излом они пружинят - т.е. жало отвертки не абсолютно упругое как у простых русских отверток например, которые нашел там же по 16р, а при приложении нагрузки сбоку несколько “играет”, а это то, что нужно. Минус один - цена - аж 96р. за штуку. А поскольку жало у них довольно короткое, из 1 отвертки получается сделать только одну шпильку. Итого цена вопроса оказалась почти 400р, что конечно не дешево. Но что делать, раз по всем остальным критериям они полностью подходят. В итоге пришлось закупить 4 отвертки, и поиздеваться над ними:) Ручки снимал методом разреза с двух сторон раскаленным сапожным ножом чуть не со слезами на глазах - жалко было портить хорошую вещь - отвертки очень качественные, и не только жало, но и ручка, которую и пришлось портить, но что делать - моделизм иногда требует жертв так сказать:). Отпилил извлеченные жала по нужной длине, поставил. По ощущениям отлично - деформаций ноль, но при этом при ударах судя по всему “играют” как и ожидал - пока ничего ниоткуда не выломали. В общем рекомендую такое решение! Возможно конечно можно найти что-то дешевле с подходящей упругостью и диаметром, если найдете - делитесь здесь. Но по идее данное решение - вечное и замены требовать не должно.
Да, у Б/К макса тоже есть все то, что вы выше описали, и об этом уже писали здесь.
а как потом крепили эти шпильки? чтобы не вылетали.
У меня самодельная защита нижней деки в виде лыжи, как у многих. Т.е. она спереди и сзади имеет загибы чтобы принимать удары о препятствия на себя. Так вот шпильки просто упираются в этот изгиб, и он не дает им вылетать.
Напряжение - параметр второстепенный, но для красных светодиодов достаточно напряжения в 2В, для белых - 3В.
А не подскажете, у синих какое типичное напряжение? Подозреваю, что 3В, как и у белых? или я не прав?
Подозреваю, что 3В, как и у белых?
Именно так)
Вот полезная и простая для понимая статья diodov.net/raschet-rezistora-dlya-svetodioda/
Hitec HS-225MG вообще огонь, особенно на 6 вольтах
Может быть, но она чего-то очень дорогая, под две тысячи даже на али. Та, о которой я писал стоит 800 с чем-то, а я по акции вообще её за 700 с небольшим взял. При такой разнице в цене думаю выбор очевиден. Если Hitec HS-225MG даже и лучше, то явно не в 2 с лишним раза.
Именно так)
Спасибо за оперативный ответ:)
всем здравия и благополучия!
искренне “восхищен” теми, кто прочил всю ветку и спрашивают про то какие ставить аморты или серву, чем смазывать диффы и надо ли менять аппу при переходе на б/к))) я читаю максимум 10 страниц в день при том, что я работаю и у меня есть семья, сейчас на 90й странице, читаю все подряд - очень интересно. всем рекомендую ЧИТАТЬ)
спек лист небольшой:
- рычаги DERB
- с-хабы, кулаки, бабочки люминь
- были регулируемые тяги синие, оказались слишком хлипкими, идея выставить нормальный развал провалилась, надо было использовать чужой опыт и сразу отказаться от данных девайсов. тем более, что на нашем масштабе это занятие(идельный угол) не очень благодарное из-за рулевой в целом))
читал про подвесу из алюмы несколько страниц назад, пока не знаю, как всё будет разбалтываться, посмотрим. Из поломок: рычаги черные (которые, как показало вываривание с последующим разрезанием не очень качественные и ломкие), сломал держатель кулака(с- хабб который), сточил спур платиковый. в принципе стоимость и доступность запчастей радует(наиболее ходовые части подвески есть даже в Япапа(не реклама опять же) все стандартно более менее из поломок.
поставил серву 2504mg , шустрая, сильная, колеса возвращает обратно без вопросов. но вот только при подключении в штатный регуль 3 в 1( у меня коллектор по религиозным убеждениям) сразу начала дергаться, словно у нее нервный тик. переподключил, разобрал(смазки кот наплакал как все и пишут), все равно конвульсии продолжаются, она на секунду поворачивает колеса причем без какой-либо системы и послеводвательности. записал видео. подозреваю , что проблема в стоковом регуле, столько раз обруганном здесь, хотя может и она сама по себе бракованная, покупал в питерском магазине, что на Стачек(не реклама разумеется). может сталкивался кто-то, что еще проверить,попробовать
Может быть, но она чего-то очень дорогая, под две тысячи даже на али.
Я как то купил на форуме новые 2шт. за 1200р. 😃
Начал читать с конца, на 132й странице написано , что 2504mg некорректно себя ведет на коллекторе( вернее на 3 в1 с синим диодом) вопрос снят, госопода. ставлю стоковую и двигаюсь в сторону хоббивинг + какая-нить аппа, оставаясь на коллекторе
Из любой модели можно сделать неубиваемого зверя! Вот здесь закончен свежий апгрейд дачной модели у ребенка (девочка 12 лет). Назначение - пересеченная местность, трава и бездорожье, средний башинг. Она и так уже давно (больше года) не ломалась, кроме кучки из пяти 
сгоревших коллекторных 390 моторов от разных производителей - надоело их менять.
Теперь это бесколлекторный вариант с усиленной трансмиссией. Аппаратура радиоуправления МТ-303, регулятор ESC HW QuicRun 10BL60 2-3S (поддерживает также и сенсорные двигатели, если потребуется), мотор бессенсорный WLT 2848 kv, диаметр вала 3,17 (вместо 2,3 мм), стальные спур 40Т и пиньон 13Т, алюминиевый усиленный центральный вал.
Задний дифференциал блокированный. Колеса 105 мм от Химото (вместо стандартных 75 мм, пробовали еще на 85 мм - ребенок пожелала большие для лучшей проходимости) с дополнительными усиливающими обод и спицы вставками (3D-принтер). Были сомнения, но управляется вполне адекватно!
Шасси и подвеска усилены алюминием и капролоном. Упругость, где это необходимо конструктивно для поглощения и перенаправления энергии ударов, сохранена. Ещё важный момент, что все несущие элементы шасси жестко связаны, т.е. нижняя и верхняя деки, обе бабочки укреплены и стянуты к декам сверхпрочными болтами, а не просто крепятся к крышке диффов, как раньше.
В итоге сломаться могут только уши регулировочных тяг или спицы и диски колёс, так и случалось при сильных авариях.
Но, уже почти год ребёнок гоняет вообще без поломок, кроме сожжённых в уголь моторов. Однако, на днях думаю и переднюю бабочку заменить на алюминиевую и закончить уже с апгрейдом этой модели. Еще три других тачки, большего масштаба, ожидают послесезонного обслуживания и апгрейда.
В общем - звереныш Васик (бывший RH1631 Smax). 
Корпус сменный, на магнитных креплениях.
Из любой модели можно сделать неубиваемого зверя! Вот здесь закончен свежий апгрейд дачной модели у ребенка (девочка 12 лет). Назначение - пересеченная местность, трава и бездорожье, средний башинг. Она и так уже давно (больше года) не ломалась, кроме кучки из пяти сгоревших коллекторных 390 моторов от разных производителей - надоело их менять.
Теперь это бесколлекторный вариант с усиленной трансмиссией. Аппаратура радиоуправления МТ-303, регулятор ESC HW QuicRun 10BL60 2-3S (поддерживает также и сенсорные двигатели, если потребуется), мотор бессенсорный WLT 2848 kv, диаметр вала 3,17 (вместо 2,3 мм), стальные спур 40Т и пиньон 13Т, алюминиевый усиленный центральный вал.
Задний дифференциал блокированный. Колеса 105 мм от Химото (вместо стандартных 75 мм, пробовали еще на 85 мм - ребенок пожелала большие для лучшей проходимости) с дополнительными усиливающими обод и спицы вставками (3D-принтер). Были сомнения, но управляется вполне адекватно!
Шасси и подвеска усилены алюминием и капролоном. Упругость, где это необходимо конструктивно для поглощения и перенаправления энергии ударов, сохранена. Ещё важный момент, что все несущие элементы шасси жестко связаны, т.е. нижняя и верхняя деки, обе бабочки укреплены и стянуты к декам сверхпрочными болтами, а не просто крепятся к крышке диффов, как раньше.
В итоге сломаться могут только уши регулировочных тяг или спицы и диски колёс, так и случалось при сильных авариях.
Но, уже почти год ребёнок гоняет вообще без поломок, кроме сожжённых в уголь моторов. Однако, на днях думаю и переднюю бабочку заменить на алюминиевую и закончить уже с апгрейдом этой модели. Еще три других тачки, большего масштаба, ожидают послесезонного обслуживания и апгрейда.В общем - звереныш Васик (бывший RH1631 Smax).
Корпус сменный, на магнитных креплениях.
Даже страшно спросить сколько же труда и денег было вложено))) Сделано очень добротно, красота.
На заднем шасси 4 амортизатора? Можно поподробнее как вы это сделали?
всем здравия и благополучия!
искренне “восхищен” теми, кто прочил всю ветку и спрашивают про то какие ставить аморты или серву, чем смазывать диффы и надо ли менять аппу при переходе на б/к))) я читаю максимум 10 страниц в день при том, что я работаю и у меня есть семья, сейчас на 90й странице, читаю все подряд - очень интересно. всем рекомендую ЧИТАТЬ)
Вот тоже стараюсь читать по 10 страниц, но получается только по 5. Очень много всего интересного, но иной раз еще не втыкаю что куда и откуда растет)))
Отличные диски)))
Уже обновил и ободрал )))
Что нибудь с боксами под акумы придумали?
Получил, но бокс не лезет в штатное место. Надо приемник переносить.
Из любой модели можно сделать неубиваемого зверя!
Как говорит один мой друг - “неистово плюсую!”. Вот по началу никогда не думал, что можно из макса сделать неубивашку. На коллекторе ломалось через раз то одно то другое, а когда перешел на БК сперва и 1 аккума не получалось выкатать на БК, чтобы что-нибудь не сломалось - просто беда. Ну и опыта было мало конечно. А теперь про поломки также забыл. Так что у кого ломается, не отчаивайтесь! Там все можно победить. Правда сил нужно не мало, ну и денег тоже конечно… В общем тоже скоро выложу фото своего варианта. Не столь наворочено, как у Вас, Олег, но имхо зато несколько более “изящно” что-ли:)
Получил, но бокс не лезет в штатное место. Надо приемник переносить.
Я тут задался вопросом, а что если попробовать 26650 аккумуляторы, емкостью 5000 мАч(единственное смотрел на ютубе тесты MAX ток отдачи 10-15 ампер с акума, хватит или нет?)? Также есть боксы под них (Кстати вроде качественные боксы, вместо контактных пружинок пластины не плохие, можно вытащить их из бокса и припаять хорошие провода). По поводу приемника ну если мешает надо его переносить)))
Что-то меня очень сильно смущает это Lipo, больно он уж привередливый. Страшно его дома оставлять после того как насмотрелся что они вытворяют, обычным 18650 больше доверяю. Кстати вот такие акумы может попробовать LG HE4 у меня такие на электронной сигарете ток отдачи 35 ампер, емкость 3000 мАч.
Даже страшно спросить сколько же труда и денег было вложено))) Сделано очень добротно, красота.
На заднем шасси 4 амортизатора? Можно поподробнее как вы это сделали?
На самом деле, ничего сложного! Процесс постепенный, что-то из пробных вариантов осталось в этой модели, а многое пришлось переделывать. К примеру, усиление делал сначала из мягкого алюминия, затем изготавливал уже из более прочного и упругого алюминиевого сплава. Стальных деталей старался поменьше применять, поскольку вес и так сейчас почти на килограмм больше стандартного стокового Smax - 1700 грамм вместо 850 гр. Вроде ничего лишнего и нет, но каждое изменение прибавляет веса, в целом это требует укрепления элементов шасси и подвески и бамперов. Переход на бесколлекторный вариант также требует соответствующих изменений - скорости и ускорения возрастают, увеличивается нагрузка на трансмиссию и т.д. Однако, даже на такой небольшой модели это интересный процесс и масса возможностей для творчества. А денежные затраты - да, какая разница сколько потратишь, если с умом еще, главное в итоге приятно и ребенку и себе!!!
Вторая группа аммортизаторов на задней оси потребовалась, когда стали пробовать езду по сложно пересеченной местности, в лесу и парке, небольшой башинг и т.п. Поскольку ход аммортов у Smax небольшой, то удары от колес приходятся на уши держателя аммортизаторов (бабочку). Передние аммортизаторы пришлось поставить очень даже качественные, поскольку там вторую группу не установить из-за рулевых тяг. А на задней оси место имеется - добавлены алюминиевые проставки и второй группой использованы родные амморты от Smax (они конечно плоховаты, но в паре с хорошо работающими демпфирующими алюминиевыми, свою функцию по смягчению ударов при приземлении выполняют.
Некоторым в ВК не понравилась клеммная колодка на проводах от регулятора к двигателю - ну естественно пайка всегда лучше, но пока это оставлено для удобства ремонта и обслуживания, чуть позже переделаю на бананы. Пока не замеряли максимальную скорость (постараемся на днях это сделать), но на самом минимуме триммера газа мощности на БК сейчас хватает для преодоления любых препятствий, влезания на стену и поребрики - с заблокированным задним дифференциалом это легко.
Благодарен всем за добрые отзывы - просмотрите мои старые сообщения, там отражен процесс переделки модели на протяжении полутора лет. Надеюсь, кое-что окажется полезным для ваших поисков и технических решений.
К примеру, вот такой была эта модель позапрошлым летом!
По поводу приемника ну если мешает надо его переносить)))
Пока лениво )))
Надеюсь, кое-что окажется полезным для ваших поисков и технических решений.
Как решили проблему крепления бабочки к деке, чтобы не случилось такого?
С помощью уголка крепят бабочку к верхней раме. И всё
Я видел такие мысли.
Но глядя на монументальность данного творения, подумал, что может что-то иное? ))
Страшно его дома оставлять после того как насмотрелся что они вытворяют
не знаю я всегда храню липо в гараже с канистрами бензина и норм