Search in topic

Remo Hobby 1/16

Любую серву можно убить ударом колесом.

А в хомутах металл не тот. Совсем. Просто нужен сервосейвер на больший масштаб.

Погонял на трамплине, попрыгал. Высадил 4.5а свою банку процентов на 80. Разбил корку, загнул в бараний рог дюралевый бампер. Но все живо. Прекрасно) .

Ну а что ещё нужно? 😁 Получить фан, насколько это возможно, и ничего не поломать.

Видео о пользе маслонаполненных амортизаторов:

photos.app.goo.gl/JofGZ9t3fd52gFmC6

Попросил мелкого специально машинку кувыркнуть. Не получилось.
Всё на том же месте, где кувыркались в прошлый раз:
photos.app.goo.gl/WAtgcPcxL1UZnkgC9
Почувствуйте разницу. 😃

Моя также примерно гоняет. Устойчивая. Если на полном газе в разгоне резко не повернуть по максимуму)) . Тогда да, кувырок обеспечен. Вообще моя машинка стала совсем другой по поведению, нежели при покупке. Амортизаторы маслонаполненные, колеса с увеличенным вылетом, колея широкая. Плюс сейчас люфты в рулевой стали гораздо меньше.

Еще раз сходил часик с мелкими погонял. Прикольно, меня радует. Полетала, покувыркалась, все цело. Радует меня стеклонаполненный полиуретан, которым печатал. Не жесткий, но и не мягкий. Детали при ударе играют, но не ломаются, пружинят. Отлично. Ступица прочно сидит в кулаке, в своих пазах. Но боковых сильных ударов в колесо пока не было. Думаю спружинит, винты могут вылететь, что кулак к нижнему рычагу крепят, но без разрушения самого рычага . Сломать его нереально.

По поводу печати ступицы и кулака, я делал под свой полиуретан, он гибкий. Если печатать из жестких пластиков есть шанс тупо не вставить ступицу в кулак. Ну и поработать напильником таки придется. Я дремелем посадочные места и вообще в целом доводил до рабочего вида.

Всем привет!!
Принимайте новенького! Пока искал БК версию 9emu взял Rocket ещё в первых числах марта!

Взял модель RH1625UPG - БК с красным пластиком из коробки. Вместе с моделью сразу взял Аккум RH 2S 1600 lipo, чехол Derb, чехлы на амортизаторы derb (что бы песком штоки не сточило и не разболтало), нижнюю платину для укрепления шасси регулируемые тяги 3 комплекта.
С начала марта гоняли с ребёнком почти каждый день и в солнечную и в дождливую погоду и до сих пор ходим катать во дворе в деревне. По эксплуатации - 70% асфальт 30% поле.

Из модификаций:
Сразу после покупки полностью разобрал модель и забил немного густой смазки в диффы, и подтянул их как надо;
Сделал полную герметизацию боксов дифференциалов и защиты главной пары, что бы ни вода ни песок туда не попали;
Настроил развал по кругу и схождение на передних колёсах;
Поставил проставки под пружины амортизаторов, и забил внутрь плотную губку с эффектом памяти;
Поставил маленькие пружинки по 2.5 витка в чашки дифференциалов что бы привода не болтались и сделал пыльники из пипеток на все чашки.

Из поломок - серьёзного на ровном месте ничего не было.
Один раз в +2-3 градуса вечером на почти полном газу влетел в низенький бордюрчик т.к. тупо не увидел его. В итоге один из винтов крепления переднего бампера ушёл внутрь и сломало крепление рычага к скобе. Закупил ЗЧ - поменял, дампе менять не стал, проставил гаечку под винт скобы в то место куда его продавил - получилось даже крепче с виду. Корку новую в итоге решил пока не ставить, а заказать неубивайку.
За два месяца катаний подстерлась резина и появились небольшие протертости на чашках и самих пинах приводов…

Итог: Машинкой очень доволен, ездит бодро, материалы хорошие, зч дешёвые. Добавил фото и видео.))

Друзья, подскажите пожалуйста размеры подшипников по данной шасси.
И какие подшипники лучше брать с резиновым пыльником?
Сегодня дал клина первый подшипник - через 2 месяца катаний)
При том тот подшипник что на кардане на конической шестерне - он среднего размера.
Всего на нашей шасси 3 размера подшей, вот интересно бы их узнать))

Друзья, подскажите пожалуйста размеры подшипников по данной шасси.
И какие подшипники лучше брать с резиновым пыльником?
Сегодня дал клина первый подшипник - через 2 месяца катаний)
При том тот подшипник что на кардане на конической шестерне - он среднего размера.
Всего на нашей шасси 3 размера подшей, вот интересно бы их узнать))

Все, поленился, не заглянул в листовку с ЗЧ.)
5*9*3
7*11*3 - этот заклинил
8*12*3.5

Но остается вопрос какие взять с резиновыми пильниками.
И еще момент, кто как решил вопрос с греметизацией боксов дифференциалов.
Я накладывал формирователь прокладок на все стыки и еще вокруг подшипника, но вода видимо все равно сковзь подшипник попадает - внешние шестерни диффов ржавые.((

Подшипники RH 1:16

B5509 5×9×3 4 шт.
B5510 7×11×3 2 шт.
B5511 8×12×3.5 9шт.

Центр.вал:
B5510×2
B5511×1

Дифференциал:
B5511×2

Ступица:
B5509×1
B5511×1

Итого:
B5509 4 шт.
B5510 2 шт.
B5511 9 шт.

Я пытался поначалу герметизировать короба дифференциалов. Безнадёжная затея. Через посадочные места подшипников всё равно в обе стороны всё проникает.

Подшипники RH 1:16

B5509 5×9×3 4 шт.
B5510 7×11×3 2 шт.
B5511 8×12×3.5 9шт.

Центр.вал:
B5510×2
B5511×1

Дифференциал:
B5511×2

Ступица:
B5509×1
B5511×1

Итого:
B5509 4 шт.
B5510 2 шт.
B5511 9 шт.

Я пытался поначалу герметизировать короба дифференциалов. Безнадёжная затея. Через посадочные места подшипников всё равно в обе стороны всё проникает.

Спасибо!
Как раз эти номера нашел в буклете)
А с резиновыми пыльниками ничего не пробовал?

Спасибо!
Как раз эти номера нашел в буклете)
А с резиновыми пыльниками ничего не пробовал?

Пока нет. Родные подшипники пока не кончились. Надо на Али поискать подходящие по размеру. Класса точности ABEC-3/5, больше, думаю, и не надо.

Спасибо!
Как раз эти номера нашел в буклете)
А с резиновыми пыльниками ничего не пробовал?

Пробовал, живут и крутятся, в отличие от штатных, которые со временем начинаю в погремушку превращаться. На али куча, 2rs надо брать. Точность даже нет смысла смотреть - шарики маленькие, пыли много, всё равно в момент разбивается.

А, кстати - похоже, к с-максу подходят кулаки и прочее от 9emu и прочих (копия траксаса, в общем). По крайней мере, с небольшим приложением рук и другой размерностью подшипников (что по мне - очень большой плюс). Ширина между точками крепления нижней оси совпадает, вал больше, но это имхо не проблема - можно наколхозить. По вылету и прочему пока не понял, ещё покручу-поверчу на досуге.

А, кстати - похоже, к с-максу подходят кулаки и прочее от 9emu и прочих (копия траксаса, в общем). По крайней мере, с небольшим приложением рук и другой размерностью подшипников (что по мне - очень большой плюс). Ширина между точками крепления нижней оси совпадает, вал больше, но это имхо не проблема - можно наколхозить. По вылету и прочему пока не понял, ещё покручу-поверчу на досуге.

Интересно узнать результат 😃

Итак, покрутил-повертел вчера запчастюльки - в целом встаёт, но есть несколько но. Во-певых, надо переворачивать рычаги (то, что было спереди - делать сзади), иначе не попадает ось вращения кулаков в дырку в рычаге, соответственно, надо переставлять верхний рычаг и амортизатор, скорее всего. Во-вторых, нужен другой внутренний (большой) ступичный подшипник - в “десятый” он упирается внешней кромкой. Но кости по длине то что надо, колея если и меняется, то незначительно. В-третьих - нужно, как уже говорил, либо растачивать отверстие в нижних рычагах под ось от дестяки, либо как-то уплотнять в ц-хабе, чтобы тонкая ось от с-макса не болталась.

Из явных плюсов - бОльшая прочность и нормальный угол кастера (что крайне положительно скажется на управляемости), подшипники нормального размера.

Итого - что _предположительно_ нужно для замены: Ось рычага, ц-хаб, поворотный кулак, два винтика для их соединения, винты крепления верхнего рычага и поворотной тяги, собственно наконечники этих тяг (в 10ке они сильно шире) - или какие-то шайбы или гайки, внешний подшипник от 10ки и внутренний другого размера.

В общем, как закончится короновирус - буду пробовать 😃

А, ну и получается и задние ступицы можно поменять - чтобы мелкие подшипники так не дохли и не разбалтывались…

[QUOTE=Dusty79;7947397]С точки зрения зарядника современные литиевые аккумуляторы одинаковы. А что там и как было раньше - не забивайте себе голову.
Стоковую батарею на 1500mAh лучше заряжать с 1А. 2000mAh я так же заряжаю 1А. 2700mAh заряжаю 1,5А. Это весьма щадящие режимы зарядки. По идее нормальный ток заряда - 1C. C - это коэффициент к ёмкости АКБ в амперах. То есть для АКБ на 2700 mAh номинальный ток заряда 2,7 Ампера. Чем меньшим током заряжается батарея, тем, образно говоря, плотнее успевают трамбоваться электрончики и зарядка проходит более качественно и спокойно. С другой стороны это оооочень долго. Поэтому нужен компромисс.

А сколько по времени происходит зарядка 2000 примерно? Я выставил в турниге 0,1амп и так и не дождался… надо было 1 ставить).

Хы… Ну, недельки за полторы на 0,1 Ампера зарядился бы, думаю. 😃
На 1,5 А 2000 мАч заряжаются за час с четвертью примерно.

Я брал тут (помимо ремки брал еще расходные на слэш).
5*9*3 мм
7x11x3 мм
8x12x3,5 мм
К качеству претензий нету, пыльники плотные, смазка присутствует (густая, прозрачная).

Итак, покрутил-повертел вчера запчастюльки - в целом встаёт, но есть несколько но. Во-певых, надо переворачивать рычаги (то, что было спереди - делать сзади), иначе не попадает ось вращения кулаков в дырку в рычаге, соответственно, надо переставлять верхний рычаг и амортизатор, скорее всего. Во-вторых, нужен другой внутренний (большой) ступичный подшипник - в “десятый” он упирается внешней кромкой. Но кости по длине то что надо, колея если и меняется, то незначительно. В-третьих - нужно, как уже говорил, либо растачивать отверстие в нижних рычагах под ось от дестяки, либо как-то уплотнять в ц-хабе, чтобы тонкая ось от с-макса не болталась.

Из явных плюсов - бОльшая прочность и нормальный угол кастера (что крайне положительно скажется на управляемости), подшипники нормального размера.

Итого - что _предположительно_ нужно для замены: Ось рычага, ц-хаб, поворотный кулак, два винтика для их соединения, винты крепления верхнего рычага и поворотной тяги, собственно наконечники этих тяг (в 10ке они сильно шире) - или какие-то шайбы или гайки, внешний подшипник от 10ки и внутренний другого размера.

В общем, как закончится короновирус - буду пробовать 😃

А, ну и получается и задние ступицы можно поменять - чтобы мелкие подшипники так не дохли и не разбалтывались…

АПДЕЙТ! Попробовал вчера ещё раз это всё счастье собрать - как-то не собралось оно, не хватило глубины выступания рычага. Так что видимо всё же не подходит само по себе - а счастье было так возможно) В любом случае, как карантины поснимают и самолёты начнут летать - буду пробовать собрать с колхозом, всё равно запчасти куплены, но застряли, а на 10ке стоит уже RPM.

Форумчане, всем добрый вечер. С прошедшим праздником. Месяц назад купил детям S-evor бк версию, все вроде бы гуд было, из поломок только бампер передний и скобу рычагов погнули. Но после 6 покатушки начало подклинивать колесо управления рулем на аппе. Вообщем на следующий день оно заклинило вообще, перестало крутиться, когда переключаешь режим для другой руки, то крутиться как надо. В итоге переставили колесо, что бы для правой руки было, через 2 покатушки заклиняло и оно. В итоге имеем что руля нет, колесо заклиняло, что для правой руки, что для левой. Точнее оно вращается, но оооочень туго и то в одну сторону. У человека купил б/у колесо это, но хочу разобраться, почему с родным так произошло, и не произойдет ли это с новым, когда я его поставлю. Может у кого то было такое. За ранее благодарю за ответы.

Проблема в потенциометре, на оси которого и закреплено рулевое колёсико. Очень часто попадаются бракованные. Для начала разбери пульт и попробуй брызнуть WD в него. Нормальное решение - выпаять потенциометр и подобрать аналог в магазине радиодеталей. Или заменить по гарантии, если покупка была в местном магазине. Этот вопрос неоднократно в теме обсуждался.