Remo Hobby 1/16
Спасибо!
Как раз эти номера нашел в буклете)
А с резиновыми пыльниками ничего не пробовал?
Пока нет. Родные подшипники пока не кончились. Надо на Али поискать подходящие по размеру. Класса точности ABEC-3/5, больше, думаю, и не надо.
Спасибо!
Как раз эти номера нашел в буклете)
А с резиновыми пыльниками ничего не пробовал?
Пробовал, живут и крутятся, в отличие от штатных, которые со временем начинаю в погремушку превращаться. На али куча, 2rs надо брать. Точность даже нет смысла смотреть - шарики маленькие, пыли много, всё равно в момент разбивается.
А, кстати - похоже, к с-максу подходят кулаки и прочее от 9emu и прочих (копия траксаса, в общем). По крайней мере, с небольшим приложением рук и другой размерностью подшипников (что по мне - очень большой плюс). Ширина между точками крепления нижней оси совпадает, вал больше, но это имхо не проблема - можно наколхозить. По вылету и прочему пока не понял, ещё покручу-поверчу на досуге.
А, кстати - похоже, к с-максу подходят кулаки и прочее от 9emu и прочих (копия траксаса, в общем). По крайней мере, с небольшим приложением рук и другой размерностью подшипников (что по мне - очень большой плюс). Ширина между точками крепления нижней оси совпадает, вал больше, но это имхо не проблема - можно наколхозить. По вылету и прочему пока не понял, ещё покручу-поверчу на досуге.
Интересно узнать результат 😃
Итак, покрутил-повертел вчера запчастюльки - в целом встаёт, но есть несколько но. Во-певых, надо переворачивать рычаги (то, что было спереди - делать сзади), иначе не попадает ось вращения кулаков в дырку в рычаге, соответственно, надо переставлять верхний рычаг и амортизатор, скорее всего. Во-вторых, нужен другой внутренний (большой) ступичный подшипник - в “десятый” он упирается внешней кромкой. Но кости по длине то что надо, колея если и меняется, то незначительно. В-третьих - нужно, как уже говорил, либо растачивать отверстие в нижних рычагах под ось от дестяки, либо как-то уплотнять в ц-хабе, чтобы тонкая ось от с-макса не болталась.
Из явных плюсов - бОльшая прочность и нормальный угол кастера (что крайне положительно скажется на управляемости), подшипники нормального размера.
Итого - что _предположительно_ нужно для замены: Ось рычага, ц-хаб, поворотный кулак, два винтика для их соединения, винты крепления верхнего рычага и поворотной тяги, собственно наконечники этих тяг (в 10ке они сильно шире) - или какие-то шайбы или гайки, внешний подшипник от 10ки и внутренний другого размера.
В общем, как закончится короновирус - буду пробовать 😃
А, ну и получается и задние ступицы можно поменять - чтобы мелкие подшипники так не дохли и не разбалтывались…
[QUOTE=Dusty79;7947397]С точки зрения зарядника современные литиевые аккумуляторы одинаковы. А что там и как было раньше - не забивайте себе голову.
Стоковую батарею на 1500mAh лучше заряжать с 1А. 2000mAh я так же заряжаю 1А. 2700mAh заряжаю 1,5А. Это весьма щадящие режимы зарядки. По идее нормальный ток заряда - 1C. C - это коэффициент к ёмкости АКБ в амперах. То есть для АКБ на 2700 mAh номинальный ток заряда 2,7 Ампера. Чем меньшим током заряжается батарея, тем, образно говоря, плотнее успевают трамбоваться электрончики и зарядка проходит более качественно и спокойно. С другой стороны это оооочень долго. Поэтому нужен компромисс.
А сколько по времени происходит зарядка 2000 примерно? Я выставил в турниге 0,1амп и так и не дождался… надо было 1 ставить).
Хы… Ну, недельки за полторы на 0,1 Ампера зарядился бы, думаю. 😃
На 1,5 А 2000 мАч заряжаются за час с четвертью примерно.
Я брал тут (помимо ремки брал еще расходные на слэш).
5*9*3 мм
7x11x3 мм
8x12x3,5 мм
К качеству претензий нету, пыльники плотные, смазка присутствует (густая, прозрачная).
Итак, покрутил-повертел вчера запчастюльки - в целом встаёт, но есть несколько но. Во-певых, надо переворачивать рычаги (то, что было спереди - делать сзади), иначе не попадает ось вращения кулаков в дырку в рычаге, соответственно, надо переставлять верхний рычаг и амортизатор, скорее всего. Во-вторых, нужен другой внутренний (большой) ступичный подшипник - в “десятый” он упирается внешней кромкой. Но кости по длине то что надо, колея если и меняется, то незначительно. В-третьих - нужно, как уже говорил, либо растачивать отверстие в нижних рычагах под ось от дестяки, либо как-то уплотнять в ц-хабе, чтобы тонкая ось от с-макса не болталась.
Из явных плюсов - бОльшая прочность и нормальный угол кастера (что крайне положительно скажется на управляемости), подшипники нормального размера.
Итого - что _предположительно_ нужно для замены: Ось рычага, ц-хаб, поворотный кулак, два винтика для их соединения, винты крепления верхнего рычага и поворотной тяги, собственно наконечники этих тяг (в 10ке они сильно шире) - или какие-то шайбы или гайки, внешний подшипник от 10ки и внутренний другого размера.
В общем, как закончится короновирус - буду пробовать 😃
А, ну и получается и задние ступицы можно поменять - чтобы мелкие подшипники так не дохли и не разбалтывались…
АПДЕЙТ! Попробовал вчера ещё раз это всё счастье собрать - как-то не собралось оно, не хватило глубины выступания рычага. Так что видимо всё же не подходит само по себе - а счастье было так возможно) В любом случае, как карантины поснимают и самолёты начнут летать - буду пробовать собрать с колхозом, всё равно запчасти куплены, но застряли, а на 10ке стоит уже RPM.
Форумчане, всем добрый вечер. С прошедшим праздником. Месяц назад купил детям S-evor бк версию, все вроде бы гуд было, из поломок только бампер передний и скобу рычагов погнули. Но после 6 покатушки начало подклинивать колесо управления рулем на аппе. Вообщем на следующий день оно заклинило вообще, перестало крутиться, когда переключаешь режим для другой руки, то крутиться как надо. В итоге переставили колесо, что бы для правой руки было, через 2 покатушки заклиняло и оно. В итоге имеем что руля нет, колесо заклиняло, что для правой руки, что для левой. Точнее оно вращается, но оооочень туго и то в одну сторону. У человека купил б/у колесо это, но хочу разобраться, почему с родным так произошло, и не произойдет ли это с новым, когда я его поставлю. Может у кого то было такое. За ранее благодарю за ответы.
Проблема в потенциометре, на оси которого и закреплено рулевое колёсико. Очень часто попадаются бракованные. Для начала разбери пульт и попробуй брызнуть WD в него. Нормальное решение - выпаять потенциометр и подобрать аналог в магазине радиодеталей. Или заменить по гарантии, если покупка была в местном магазине. Этот вопрос неоднократно в теме обсуждался.
Проблема в потенциометре, на оси которого и закреплено рулевое колёсико. Очень часто попадаются бракованные. Для начала разбери пульт и попробуй брызнуть WD в него. Нормальное решение - выпаять потенциометр и подобрать аналог в магазине радиодеталей. Или заменить по гарантии, если покупка была в местном магазине. Этот вопрос неоднократно в теме обсуждался.
Спасибо большое. Да покупалась не в местном магазе. Сейчас поставлю купленное, а это буду чинить, уже про это и думалось. Просто прям оба бракованные, не думал что так будет.
Парни, чем амморты залить? Есть отстоянная отработка от 4тактного движка лодочного. 10w-40. Пойдет? Амморты с али, мелькали тут сто лет назад. Зимой катать не буду скорее всего. Или может тормозухи туда?)
И заказал бк тюнингованную версию. Для дочки. Мы тут позавчера вышли погонять и что то так ей зашло))) глаза горят, аппу не отдает. А я ж тоже хочу😒
Блин классная шась, у нас багги, дино версия. Похоже самая крепкая. По крайней мере со всего размаха в камень или бордюр без последствий. С кувырками после. Все дно и передние рычаги в задирах и сколах. Подплющило болты держащие передний бампер. Все целое. Гоняли по грунтовке, но с камнями крупными.
Вопрос владельцам бк, как жрет аккум? У нас 4 акка было, все меняли после того как решать начинал отсекать по напряжению, давишь газ едет и встает. На аймаксе B6 странная картина. Все акки 1500 mah. После покатушек в один залилось 1450 махов. Во вторй 1200, в третий 980, в четвертый около 1200. Два акка 25с два 40с.
Кто где брал аккумы?
Не надо моторку заправлять в амортизаторы. Во-первых она для этого не предназначена, а во-вторых и в-главных вязкости не хватит. В магазине радиодеталей поищите силиконовое масло ПМС-400. Вот это самое то, что нужно.
Динго - то же самое шасси. Просто корка и бамперы другие. И колёсики чуть меньше. Просто везло пока. При “удачном” лобовом ударе передний бампер разлетается в щепки. Поэтому лучше установить “лыжу”. При кувырках бабочки отрывает с верхней деки вместе с ушками крепления.
Мой пост с ссылками на видео:
rcopen.com/forum/f76/topic480322/6338
После тех кувырков оказались оторваны обе бабочки. Но узнал я об этом только сняв усилители.
БК-система более энергоэффективна. Та же самая батарея используется дольше и резвее. С АКБ 2700 мАч и ограничением расхода газа 60% (с большей мощностью на грунтовке справиться не удаётся) в режиме “газ в пол” бешеный таракан носится, подымает пыль и разбрасывает щебень около 45 минут.
photos.app.goo.gl/ZbFSo1LQkpTpYuBh6 На этом видео предел установлен в 50% расходов газа.
Каким током заряжаете? Какова степень разряда была? Это надо учитывать. Батарея могла и не разрядиться до конца, но уже быть не в состоянии отдать требуемый ток, из-за чего приёмник 3-в-1 мог давать отсечку и что говорит или о изначально слабой токоотдаче батареи или об её износе.
Я брал здесь:
#Aliexpress 1 401,86 руб. 31%OFF | 2 шт., DXF Lipo Battery 2S 7,4 V 2700mah 20C Max 30C для Wltoys 12428 12423 1:12 Rc автозапчасти
a.aliexpress.ru/_eNgMnw
Батарея больше стоковой, поэтому регуль и приёмник переехали на верхнюю деку.
Корку новую в итоге решил пока не ставить, а заказать неубивайку.
А где можно такую корку заказать?
На багги регуль на верхнюю деку не поставить. Корка не сядет. У меня вертолетная гиро есть, в разрыв сервы включается, до сих пор не поставил, потому что не придумал куда. Можно стабилизацию сделать. Трехпроводная, родную серву соответственно тоже менял.
В передние амморты залил таки отработки. Стало намного сердитее ходить. Даже слишком. Не знал, до какого уровня заливать, залил так чтобы место оставалось под прокладку силиконовую. Может это черезчур. На ближайших покатухах проверю. Ну и в конце недели приедет бк багги, с красными тюнингованными деталями. Честно говоря я заказывал комплект рычагов таких красных, не понял в чем разница со стоковыми черными. Пластик на вид одинаковый. Только цветом отличается. Ну и ладно, на же вся подвеска красная и кулаки и тяги и рычаги и серврсейвер и его держатель и даже вроде бабочки.
Ну вообще засматриваюсь на 10 или 8й масштаб. На бк. Но не знаю что взять. Из бюджетного. Химото есть, та же Ремо хобби. В 8м масштабе веселья на порядок больше думается. Ну и есть у меня 5 аккумуляторов 2200-6000 3s от коптеров самосборных. Коптеры проданы, а акки лежат. Большие)) собственно и шась надо чтобы они в нее встали.
Всем привет! Предварительный фотоотчет по напечатанной версии…
Амортизаторы заправляют под верхний срез корпуса, чтоб воздуха не оставалось. Я заправляю с полностью вдвинутым штоком. Силиконовая прокладка под крышкой - типа воздушного ресивера. Это единственное место, где должен быть воздух. При полностью расправленной подвеске в амортизаторе чуть пониженное давление получается. Меньше вероятность, что амортизатор потечёт.
А под “кабину” регулятор не встанет? Я пока не пробовал просто, не примерялся. Жду комплект электроники на свою Динго, месяц после таможни где-то прячется посылка.
Красный пластик вроде как летом должен получше себя вести. Но я разницы не вижу, честно говоря. На красные бабочки не надейся, их не делают.
Всем привет! Предварительный фотоотчет по напечатанной версии…
Раздендрить твою в качель!!! Охренительно!!!
Раздендрить твою в качель!!! Охренительно!!!
Лучшая для меня оценка! )))
При полностью расправленной подвеске в амортизаторе чуть пониженное давление получается. Меньше вероятность, что амортизатор потечёт.
Не надо. Начинает разрежением сосать грязь через шток, нижнее кольцо всегда сухое => износ. Масло приобретает вид сначала темно-серой, потом - серебристой эмульсии.
В передние амморты залил таки отработки.
Теперь резинки в них имеют полное право сдохнуть и разложиться. Я один раз резинки мыл в бензе (от безысходности) - разбухли конкретно, до нормального размера “высохли” только через сутки с лишним.
Амортизаторы маленькие, до полного самостоятельного выдвижения штока нехватает около 2-3 мм, так что ничего не засасывает, а нижнее колечко не сухое, я проверял. К тому же при завинчивании крышки я шток не придерживаю и при завинчивании он выдвигается. Вот на бОльших масштабах, возможно, такие вещи и будут проявляться.
Я пробовал и полностью с выдвинутым штоком и частично вдвинутым по-разному. Все амортизаторы разные получаются. Выровнять их очень сложно. И зачастую слишком жёстко получается. А по моему глубокому убеждению шасси должно быть подвешено на пружинах, амортизаторы не должны его удерживать, так как это демпфер, а не упругий элемент подвески.