Remo Hobby 1/16
Я тут подумал… Буду баггу Динго свою продавать.
Вкруг стоковый пластик. Коллекторная система. Аппаратура V2.
Установленные опции:
* усилитель днища из нержавейки - лыжа 1мм;
* усилитель верхней деки из алюминия 2мм;
* усилители бабочек из нержавейки 1мм;
* маслонаполненные амортизаторы (перед 80мм, зад 86мм);
* задний спойлер от S-Evor;
* самодельная рулевая рейка;
* регулируемые рулевые тяги;
* корка окрашена изнутри жидкой резиной, сама корка ещё в неснятой плёнке катается.
Из косяков:
- мёртвая серва;
- на одном из колёс немного сколот ободок хекса;
- пара ушей на верхней деке отломаны, подклеены, с усилителями не влияет ни на что;
- треснут передний бампер;
- на приёмнике 3-в-1 оборван выходной конденсатор (на ход поршней не влияет).
В комплекте родной аккум 1500 мАч (жив, здоров), родное зарядное устройство, родной лексановый спойлер, родная рулевая рейка, родные рулевые тяги, родной пульт.
До кучи бонусом упакую:
- 4 стоковых амортизатора с крепежом;
- 2 новых бампера на Динго;
- корку шорт-корса, окрашенную жидкой резиной (потёрта, треснута, подклеена, но вполне жива), с запаской;
- Бамперы перед-зад на шорт-корс;
- 2 держателя корки с клипсами.
За всё в кучке 2500р.
Пока предлагаю такой комплект. Ну, и фотки будут через денёк. Хочу её отмыть как следует и обслужить. Шась приобреталась как источник запчастей для Смакса, но после всех апгрейдов и приобретения опыта пилотирования он не ломает ничего такого.
Если кто заинтересовался - пишите в личку.
Я тут подумал… Буду баггу Динго свою продавать.
Вкруг стоковый пластик. Коллекторная система. Аппаратура V2.
Установленные опции:
* усилитель днища из нержавейки - лыжа 1мм;
* усилитель верхней деки из алюминия 2мм;
* усилители бабочек из нержавейки 1мм;
* маслонаполненные амортизаторы (перед 80мм, зад 86мм);
* задний спойлер от S-Evor;
* самодельная рулевая рейка;
* регулируемые рулевые тяги;
* корка окрашена изнутри жидкой резиной, сама корка ещё в неснятой плёнке катается.Из косяков:
- мёртвая серва;
- на одном из колёс немного сколот ободок хекса;
- пара ушей на верхней деке отломаны, подклеены, с усилителями не влияет ни на что;
- треснут передний бампер;
- на приёмнике 3-в-1 оборван выходной конденсатор (на ход поршней не влияет).
В комплекте родной аккум 1500 мАч (жив, здоров), родное зарядное устройство, родной лексановый спойлер, родная рулевая рейка, родные рулевые тяги, родной пульт.
До кучи бонусом упакую:
- 4 стоковых амортизатора с крепежом;
- 2 новых бампера на Динго;
- корку шорт-корса, окрашенную жидкой резиной (потёрта, треснута, подклеена, но вполне жива), с запаской;
- Бамперы перед-зад на шорт-корс;
- 2 держателя корки с клипсами.
За всё в кучке 2500р.
Пока предлагаю такой комплект. Ну, и фотки будут через денёк. Хочу её отмыть как следует и обслужить. Шась приобреталась как источник запчастей для Смакса, но после всех апгрейдов и приобретения опыта пилотирования он не ломает ничего такого.
Если кто заинтересовался - пишите в личку.
че собрался брать? у меня уже одна бк ждет. другая большая уже в пути )
че собрался брать? у меня уже одна бк ждет. другая большая уже в пути )
12-й масштаб, трагги. Попался интересный вариант, почти голая шась без аппаратуры.
А Смакс всё равно остаётся как платформа для экспериментов и модификаций.
я тоже по цене с макса бу взял. 10й масштаб
Бк версию никто не ПРОДАЕТ?))
Всем привет! Сегодня замутил вот такой отсек под свой АКБ 5200. И провода культурно спрятаны и распорка есть для бабочек…
Всем привет! Сегодня замутил вот такой отсек под свой АКБ 5200. И провода культурно спрятаны и распорка есть для бабочек…
Круто вышло, а какая корка будет стоять? И что за диски на колесах такие где брали?
Выкладываю отчет о первом “тюнинге” мой первой в жизни RC модели.
Недавно стал обладателем RH1665upg
Амортизаторы естественно пустые без возможности залить “из коробки”
В этой теме я находил вариант что можно сделать с родными амортизаторами, чтобы появилась возможность заправки маслом.
Я воспользовался инструкцией плюс добавил некоторые “технологии”
Для начала, как и в найденом здесь (в теме) способе я сделал из 3мм резины “сальники” диаметром 5мм. Делал пробойником. получились ровные кругляши. Приклеил их снаружи к стакану аммортизатора. Просверлил отверстие сверлом 1.5 мм.
Фото в конце этого этапа:
Затем подобрал пружинку. Я воспользовался пружинкой из “мозгов” акпп W3D Mercedes (грузовая)
Вот ее фото и размеры:
Вот фото вставленной пружинки в стакан
Затем я с помощью пробойника сделал прокладку под закручивающуюся крышку амортизатора
из прокладочного материала толщиной 0,3 мм
прокладку диаметром 9 мм
именно этот размер заподлицо ложится под крышку и на стакан амортизатора и не застрявает в резъбе самой крышки.
Далее, т.к. верхнее крепление амортизатора толще плюс сами втулки вращения шире, то шлифуем бОльшую часть втулки наждачной бумагой (либо чем удобнее)
не переусердствуйте, чтобы что-то “выдающееся” осталось от нее.
Далее, т.к. это верхнее крепление амортизатора не только толще но и шире, при установке в рычаг подвески амортизатор будет иметь ограниченный угол наклона. Монтаж станет невозможным. Для этого ножом можно вырезать необходимый скос в месте крепления амортизатора так, чтобы он смог довернуть до нужного угла.
В принципе вы и сами поймете когда достаточно, т.к. в конце амортизатор уже станет упираться в рычаг уже крышкой (выделил зеленым кружком на фото)
Кто-то может сверлом довырезать полукруглый паз в рычаге для того чтобы крышка ложилась глубже, но на практике достаточно и так.
Далее ставим наши доработанные амортизаторы вверх ногами
Точнее не вверх ногами, а так как должен и стоять любой амортизатор.
Из-за самодельного резинового сальника масло неизбежно будет вытекать. Добавим к этому еще и то, что со временем сальник будет стираться штоком и течь только усилится. Крышка же с самодельной прокладкой не пропускает масло. Забыл добавить, масло наливаем заподлицо. чуть двигаем шток туда-сюда и доливаем с “горочкой”. лишнее убираем тряпкой. когда вставляем пружинку во внутрь - покручиваем её. так проще, иначе можно измазаться маслом. т.к. залить масло в сухой стакан с уже вставленной пружинкой будет немного неудобно. масло так и норовит по пружинке на ваши пальцы попасть. После заливки прокачиваем амортизатор. лишнее выдавится через самодельный сальник.
При монтаже амортизатора, верхние крепления вкручиваются уже в крайние отверстия бабочек, из-за того, что как я уже отмечал, крышка аммортизатора теперь упирается в рычаг. Если принципиально надо вкрутить в среднее отверстие бабочек, то придется высверливать “седло” для крышки в рычагах.
Вот фото собранной подвески
вот в нагруженном рукой состоянии
И не забываем при монтаже, что крепление амортизатора со стороны чашки пружины не ровное а с небольшим углом. Крепить амортизатор надо так чтобы он не доставал привод колеса
В первом варианте тюнинга когда я только сделал сальник залил масло и поставил на место крышкой вверх, то у меня оказывается пружина терлась о привод. на приводе теперь выработка небольшая есть 😵
Масло в амортизатор залил GNV 75W90.
Результатом очень доволен. масло больше не вытекает, стоковые пружины залитый амортизатор не вытягивали до конца, машинка не поднималась до конца, поэтому я добавил пружинку во внутрь амортизатора. С различными маслами не экспериментировал. Налил то что было. Был еще вариант ATF залить. понаблюдаю пока.
Точнее не вверх ногами, а так как должен и стоять любой амортизатор.
Очень спорное утверждение, как минимум.
Круто вышло, а какая корка будет стоять? И что за диски на колесах такие где брали?
Вообще, хочу от S-EVOR. Но, и хочу попробовать сам сделать… Диски покупал на али (не реклама). aliexpress.ru/item/32986507183.html?spm=a2g0s.9042… Очень не плохие, но ОЧЕНЬ тяжелые. Слишком большая нагрузка на ходовую.
Очень спорное утверждение, как минимум.
да под любой автомобиль достаточно посмотреть.
Очень спорное утверждение, как минимум.
Оно не спорное. Оно в корне неверное: эмульсионники ставятся СТРОГО штоком вниз. Мембранникам/IFP-шкам формально пофигу, но при попадании воздуха в масло это менее критично тоже при расположении штоком вниз.
да под любой автомобиль достаточно посмотреть.
Не надо на них смотреть. Если там эмульсия, как в вашей поделке, - то значит, эти аморты уже давно сдохли и стучат.
Краткий ликбез: обязательно штоками вверх ставятся двух трубные амортизаторы - самая частая конструкция в бюджетном сегменте с подвеской McPherson. Однотрубный аморт может ставиться как угодно, но чаще - штоком вниз. У любых спортивных койловеров картридж стоит также штоком вниз.
У любых спортивных койловеров картридж стоит также штоком вниз.
в корне неверное утверждение
Коллеги, топик не об том. Нюансы конструкции автомобилей 1:1 плохо соотносятся с бюджетными моделями 1:16. Работает и славно. Вопрос в том, насколько жизнеспособна модернизация, насколько эффективна и каково соотношение ресурсозатрат к получаемому эффекту на фоне готовых решений.
Всем привет! Сегодня замутил вот такой отсек под свой АКБ 5200. И провода культурно спрятаны и распорка есть для бабочек…
Это красиво смотрится на полке! Но “это” не поедет… Т.е. оно не будет управляться, вобще никак. У футбольного мяча будет больше управляемости…
cloud.mail.ru/home/1_20200216_122534.mp4
Это красиво смотрится на полке! Но “это” не поедет… Т.е. оно не будет управляться, вобще никак. У футбольного мяча будет больше управляемости…
Ну, поедет однозначно! Как покажет себя в бою, посмотрим… Отчитаюсь… Не будет управляться? Почему? Какие основания? АКБ сверху? Ну, на коллекторной версии управлялась нормально. Да, и, повторюсь… Я не первый, кто устанавливает АКБ таким образом. На видео 5200 установлен на коллекторную версию…
У меня вопрос по аммортам родным переделанным в масляные. Каким образом сальник крепится к пластиковом корпусу амморта? Ведь как только шток сыграет внутрь и обратно, сальник останется на ноге штока, там, докуда его продавило и все масло “убежит”. Ну и как вообще одели сальник? Упорная банка снимается, чтобы пружину снять, а наконечник? Блин, просто как нарисовать сову.😉
Если наконечник снимается, мне кажется, самое простое, зажать корпус амморта в шуруповерт, сточить грани имитации и нарезать на ней резьбу, одеть сальник, и глухой гайкой с отверстием под ногу штока притянуть. На закрутке можно будет регулировать жесткость посадки сальника. И хода ноги через него. Ну и выбирать компромисс чтобы не текло и шток ходил нормально. И ставить вверх ногами ничего не надо будет, и пилить бедный рычаг.
Только как снять наконечник?
Я сегодня на бк динго серву родную загерметил. Плату покрыл лаком пластик 71, крышку отсека электроники герметиком прозрачным, а отсек шестерней забил водостойкой смазкой от мотюль для лодочных моторов неагрессивной к алюминию и его сплавам.
Кто не знает, смазки на основе лития для алюминия губительны. В дифы шасси их не надо, там материал типа силумина. Быстрее сдонут. Я про смазки типа литола, шрус, и подобных.
В серве бк версии с красным пластиком(тюнинг) металлические шестерни, что порадовало. Серва хорошая, с годным пыльником. Теперь еще и герметичная. Можно принимать грязевые ванны)
Так же переуложил силовые провода и коннекторы к мотору под верхней декой, протянул стяжками. Провода от мотора жесткие, похоже это тупо выведены контуры обмоток движка. Очень неудобно, хотелось их обрезать и подпаятся прямо на выходе двигателя, но не стал возиться. Просто места между двиглом и сервой полно, а места под коркой динги мало. Эту колбасу туда бы уложить и все. Может как нибудь потом.
Ну и забыл, проблема всех с максов, гуляющее управление. Заметил, что при установленной серве, при выворотах лево право, сама серва, зажатая планкой, гуляет несколько миллиметров. Прямо в своем месте. А это разброс в углах колес после возвращения в нулевую точку.
Я просто приклеил кусок 3М двустороннего скотча на нижнюю часть сервы и так и поставил. Протянул планку и все. Теперь тачка возвращая руля едет прямо. Блин, очень хорошо едет прямо. Победа)
Простите, что без фото, не подумал.
в корне неверное утверждение
Распространенное заблуждение диванных споциалистов, которые сабж знают только по рассказам друга, у которого есть Приора на пиленых пружинах.
Блестящая фиговина под пыльником на колах - это нифига не шток собственно амортизатора, это его КОРПУС, по совместительству служащий направляющей (в паре с сапогом), снимающей нагрузку на излом с собственно штока, который намного тоньше, чем у гражданских двухтрубок, и прячется внутри сапога.
Нюансы конструкции автомобилей 1:1 плохо соотносятся с бюджетными моделями 1:16.
Да хорошо оно соотносится на самом деле. Те же краулеры срисованы с соответствующего класса чисто спортивных снарядов 1:1 практически под копирку. Только сравнивать надо не с бюджетными пузотёрками, у которых от любого покрытия, кроме ровного асфальта, подвеска очень быстро начинает грустить, а с сопоставимым спортивным классом. Например, с T-1 или T-3, если мы говорим об оффроадных моделях.
Ну, поедет однозначно!
…до первого поворота. Задранный в космос центр тяжести - это к постоянным опрокидываниям в поворотах, если их пытаться проходить быстро, а не оттормаживаясь в пол перед каждым. Даже в этой теме совсем недавно кое-кто наступил на эти грабли.
похоже это тупо выведены контуры обмоток движка.
Так и есть, стандартное решение для дешевых бесколлекторников. У более дорогих моделей, как правило, жесткие лепестки/штыри на корпусе.
У меня вопрос по аммортам родным переделанным в масляные. Каким образом сальник крепится к пластиковом корпусу амморта? Ведь как только шток сыграет внутрь и обратно, сальник останется на ноге штока, там, докуда его продавило и все масло “убежит”…
Посажен на клей
Народ, проблема. Что то произошло и радиус связи с тачкой стал около 15 метров. 😦 Вблизи все работает и управляется. Есть пульт от коллекторной версии, кто нибудь знает процедуру бинда? Хочу проверить - в пульте дело или в регуль-приемнике
Бинд происходит автоматом при каждом включении.
Если пульт с коллекторника версии 2 (под крышкой триммеров на наклейке надпись “V2”), то сбиндится без проблем.