Remo Hobby 1/16
Но, лучше, дюраль. У полосы площадь не большая… На худой конец и алюминий подойдет
Но, лучше, дюраль. У полосы площадь не большая…
Небольшая, а зачем там шире корпуса редуктора? или шире верхней деки? И жесткость у этой полосы вполне себе. Алюминий он тоже разный бывает.
Та, что в леруа - мягкая. Сам покупал для упора бампера… Теоретически, подойдет. А там, покатушки покажут. Многие писали, что дюралевые бампера гнут, хотя, не понимаю, как так можно биться…
Бампер и будет чуть гнуться. Ничего страшного в этом нет. А полоса просто будет защищать деку в слабых местах
были попытки скрестить разные версии ремохоббиевских пультов и 3-в-1
В диапазоне 2.4 ГГц такой зоопарк несовместимых между собой протоколов, что аппа разных брэндов считается несовместимой, пока не доказано обратное.
Еще разок, можно даже коротко “да/нет/не уверен” и пару точных (!!!) моделей перечислить.
- RH1-v2 (на М-макс тоже такой стоит на 3в1 регулях коллекторов) можно ли скрестить с каким либо отдельным приемником от самого же RH? например, E9922 (пишут что он только для RH2 аппаратуры) или какие то еще есть, чтобы только приемник докупить и на аппу не тратиться.
- Какой народный вариант бюджетный есть аппа+приемник самый популярный? Может несколько вариантов? Без всяких наворотов типа экрана, а как родная ремоаппаратура rh1 по функционалу хотя бы (для апгрейда коллектора на китайские мотор и регулятор бесколлекторные)
- Мне сказать нечего, нужен более ушлый хоббист.
- Навскидку.
#Aliexpress 1 746,50 руб. 24%СКИДКА | Новый Flysky FS-GT2B 2,4G 3CH системный передатчик + приемник для радиоуправляемого автомобиля лодки
a.aliexpress.ru/_eKMKfp
#Aliexpress 1 518,43 руб. 27%СКИДКА | GoolRC оригинальный цифровой пульт дистанционного управления передатчик с приемником для RC автомобиля лодки TG3 3CH 2,4 GHz запчасти
a.aliexpress.ru/_eMpKOB
Radiolink rcopen.com/forum/f76/topic480322/1664 (и повсюду по теме)
#Aliexpress 2 274,84 руб. | RC4GS 2,4 GHz 6CH 400M пульт дистанционного управления передатчик + R6FG гироскоп внутренний приемник для радиоуправляемого автомобиля лодки радиолин
a.aliexpress.ru/_ePNlol
За 4 аккумулятора сточился оригинальный китовый силуминовый спур. В хлам. Пиньён родной, 13Т, движок установлен на правильные отверстия. Всё протянуто, но без фанатизма. Подшипники смазаны, биений вала нет. WTF???
Что то сегодня быстро высаживались акумы и мотор сильно греться начал. Похоже сдохнуть хочет
За 4 аккумулятора сточился оригинальный китовый силуминовый спур. В хлам.
Пластиковый тоже стачивался?
Пластиковый довольно долго жил прекрасно. А потом очень быстро сточился. Почему и поменял на силуминовый.
Думал, сегодня вечером переберу, посмотрю внимательно. Но что-то сил уже нет. Пришли с женой из театра поздно. Не думал, что спектакль почти 4 часа будет идти.
Таким я снял пластиковый спур, так как зубья стали проскакивать:
А таким обнаружил силуминовый:
Вывод: стальной спур форева.
Я б поставил новый пластиковый и прикупил еще несколько штук на запас.
У меня два пластиковых на запас было. Один вот сейчас поставил… Стальной спур буду собирать с БК, который теперь невесть когда приедет.
А таким обнаружил силуминовый:
Налицо неправильно выставленный зазор: срезаны вершины зубьев, срезанный материал лежит вровень между зубами - зазор чрезмерно велик, шестерни зацепляются только вершинами.
Тест бумажкой проводился?
Пара спуров из FRP-подобного пластика в похожем состоянии, после чистки и правильной установки зазора, отпахали по 20+ часов каждый.
Судя по конструкции, возможна плохая центровка на валу, ибо пластиковый вообще бодро выглядит. Проскакивать он может либо если совсем резиновый, либо пляшет на валу, либо пинион по форме/модулю зуба вообще не соответствует спуру.
Как зазор выставлять-то? Есть крепёжные отверстия для движка под разный размер пиньёна и всё. У пластикового срезало несколько зубьев. На фотке плохо видно. Вот на них и проскакивало.
А пиньён и спуры у меня оригинальные RH. То есть модуль зуба должен быть одинаков. И у силуминовых зубьев срезана нифига не вершина. Почти под корень зубья растарантинило. Осталось около 0.5мм. С одного торца видно “корону”, оставшуюся от зубьев. Это из-за того, что спур не удаётся выставить на середину пиньёна. Пиньён глубже на вал движка не залазит, а спур не сдвигается ближе к корме, упираясь в подшипник на центральном валу. Там, где контакта шестерён нет, зубья и остались. Может, просто оригинальный силуминовый спур - УГ?
Как зазор выставлять-то? Есть крепёжные отверстия для движка под разный размер пиньёна и всё.
Самое банальное - взять круглый надфиль и соединить используемые отверстие с соседним, более близким к спуру. Разумеется, не по прямой, а по дуге с центром на втором болте мотора. Регулировать по бумажке, использовать фиксатор резьбы.
Осталось около 0.5мм.
Для модулей 0,5 и 0,6 - это примерно половина высоты зуба, что конкретно дофига много. Однозначно большой зазор.
С одного торца видно “корону”, оставшуюся от зубьев. Это из-за того, что спур не удаётся выставить на середину пиньёна. Пиньён глубже на вал движка не залазит, а спур не сдвигается ближе к корме, упираясь в подшипник на центральном валу.
“Непопадание” самым краем - не критично, и однозначно не причина срезанных зубов. Если хочется идеала - сунуть алюминиевую пластину межу мотором и моторамой, вырезанную по форме торца мотора.
силуминовый спур - УГ?
Не без этого. Люминевым может быть только пинион, и то только в паре с пластиковыми спуром, причем не из силумина марки ППГ, а из 7005 или чего-то сходного.
PaYAlnik, если Вы, основываясь на своём опыте, считаете, что пиньён на моей конкретной шаське далековато от спура… ОК, займусь резьбой по металлу, хоть там всё не так банально, как Вы описываете. Там и под выступ движка точить и 13Т - самый мелкий, то есть двиг уже в ближайшем штатном положении. Хоспади… как не хочется мотораму портить…
Высота зубьев на шестернях нифига не миллиметр. 2.5 на глаз. И оставшаяся высота зубьев в 0.5 мной озвучена опять-таки на глаз. Жаль, выкинул.
Можно чуть подробнее про тест бумагой?
Ну полоску бумаги прогнать между спуром и пиньоном, должно все плотно туда-сюда прокручиваться. Зазор как раз получается нужный. Потом можно и на глаз - я просто пальцем пиньон туда сюда поталкаю, обычно там у него небольшой свободный ход должен быть.
Статей в интернете на эту тему около миллиона “Зазор между пиньёном и спуром”
Слишком неоднородные показания там. 😃 Кто бумажку вдвое складывает, кто в один слой. Какая плотность бумаги - одному Богу известно. Да и мало соответствуют объективной реальности. Что с бумажкой, что “на глазок” - один хрен. Модуль зубьев никто не учитывает. Хотя, может, это и допустимо, если в RC зубья шестерён примерно одинаковы. А моя память не хочет мне выдать информацию по этому вопросу из курса одного из моих образований.
Короче, мотораму подточил, бумажку туда-сюда погонял… С каким усилием должна она протягиваться не понял. Ладно… Испытания покажут. Если слишком плотно поджал - сожрёт спур довольно быстро. Видимо, только личный опыт тут необходим.
Бумага стандартная “для принтера” 80г/м2 в один слой. Отвожу пинион от спура, просовываю полоску бумаги, прижимаю, прокатываю, не давая бумажке выпасть. Не отпуская, затягиваю винт сначала регулируемой опоры, потом нерегулируемой.
Вынимаю использованную полоску бумаги, даю “пожевать" новую. С ней должно крутиться намного туже, но без разрывов/просечек ленты. Если одно из условий не выполняется - процедуру повторяю.
Пока метода не подводила.
На SMAX такая метода вряд ли осуществима. К винтикам не подлезешь при установленной на место мотораме. А нормально она фиксируется только крышкой.
Ну тут чудес не бывает, спур может съесть только неправильный зазор с пиньёном или люфт, даже на 1:8 пластиковые спуры ходят лутьше чем металлические, при правильном зазоре
Проверьте подшипники
Я бы не точил мотораму. Максик не та модель в которой надо зазор выставлять по листику. Достаточно родных отверстий на мотораме.
Спур силуминовый го.но. Пластиковый целый же остался (поломка зубьев это “удар” и по этому в учёт не берём).
По моделям 1;10 катая на стальном пиньоне и пластиковом спуре. Стальной пиньон тоже со временем стирается как и пластик спур.