1/16 WPL B-24 и B-11
Поставил металлические карданы, рулевую. А также средняя ось полностью металлическая внутри с подшипниками. Также провел проводку для дымогенератора, вечером буду ставить. Звук все никак не приедет…
Коробка оказалась прикольной, на понижайке гребёт очень хорошо, на повышенной едет быстрее чем на 180 моторе. Теперь страшно за долговечность шестерёнок в мостах, заправил их литолом.
Как долго живут шестерни? У меня на переднем мосту до этого уже начали проскальзывать и немного их стисало. Заменил. Вообще как такого избежать, ни кто не думал?
Единственный минус данной коробки, это дибильное включение. Пружины не всегда хватает перещелкнуть обратно и при повышении нагрузки катаем в основном на улице, муфта начинает проскальзывать опять же из за пружины.
Единственный минус данной коробки, это дибильное включение. Пружины не всегда хватает перещелкнуть обратно и при повышении нагрузки катаем в основном на улице, муфта начинает проскальзывать опять же из за пружины.
Я больше за мосты переживаю, а на коробку пружину можно другую поставить, посильнее.
Переделка передних колес . На фото все вроде ясно как было и как стало.
Он у меня лопнул с одной стороны, там еде крепится рессора. Прям пополам.
Можно заварить паяльником. Но не 60 ти ваттным, обычным, а паяльником с регулировкой температуры от паяльной станции. Самым тонким жалом, предварительно подобрав температуру. Ну явно меньше плавления припоя 360 градусов и больше 100 градусов . Я таким образом делал передний мост для своего Студебекера - там мост уже , поэтому резал лишнее и потом сваривал паяльником. Ну и рулевую тягу пришлось тут же короче делать - так же паяльником сваривал. Сложно и не просто, с обоих сторон аккуратно жалом плавить по шву и размазывать пластик с одной части на другую. Точно так же сваривал и половинки камер , что бы получить ну примерно нужную ширину камер для двускатных задних мостов.
Немного видио новогодних покатушек по мокрому снегу.
Чо ент он , ентот Ваш ШисятШистой , такой кургузый-то на видео. Короче чем нужно и выше, чем нужно ? Неправильно при видеомонтаже учли размерность пикселя при съемке ?
Возник тут вопрос, в котором немного не разбираюсь. Сначала предыстория:
Есть у меня Шишига, брал РТР комплект. После покупки решил перевести все на пропорциональное управление и вместе с тем воткнул в стандартную раздатку 180 мотор. Шишига начала гонять как дакаровский камаз и в первой же покатушке стисалась пластиковая шестерня в раздатке. Я установил туда снятую с РТР Урала коробку с тем же 180 движком, машина начала ездить медленнее и появилось больше момента. Т.е. передаточные числа у Урала в коробке другие.
Есть желание заморочиться с подобным ru.aliexpress.com/item/…/32859304682.html?transAbT… (не реклама)
Как подобрать нужное число оборотов, чтобы машина ездила не как гоночный болид? Баттарея 2S Lipo. Не могу сообразить как соотнести обороты в минуту к тяге и скорости, может кто делал подобное?
Можно заварить паяльником.
Имеет право на жизнь, но все таки есть сомнения в надёжности, много раз подобным образом проводил ремонт пластика, для ненагруженных соединений подходит, а вот если нагрузить - часто ломается в том же месте или рядом. В Такие соединения, особенно на ходовой игрушек, армировал мет. скобами от степлера, или выровняными или с загнутыми концами, сначала сшивая а потом заправляя, после такого в этом месте сломать практически невозможно.
В вашем случае обязательно бы постарался чем нибуть армировать соединение. ИМХО.
Возник тут вопрос, в котором немного не разбираюсь.
Есть желание заморочиться с подобным ru.aliexpress.com/item/…/32859304682.html?transAbT… (не реклама)
Как подобрать нужное число оборотов, чтобы машина ездила не как гоночный болид? Баттарея 2S Lipo. Не могу сообразить как соотнести обороты в минуту к тяге и скорости, может кто делал подобное?
К тяге так просто не скажу, а к оборотам в минуту (RPM) - это не сложно - количество оборотов в минуту колеса умножить на длину окружности колеса - получите скорость модели в минуту. Если длинну окружности колеса измерите в сантиметрах - то скорость будет сантиметры в минуту. Переводите в км в час , а скорость реальной машины делите на масштаб - в нашем случае - на 16. Ну и примерно эти цифры должны совпадать. Это если хотеть, что бы модель ездила приблизительно как настоящая относительно своих размеров. Собственно можно поступить обратным способом - знаете реальную скорость реальной машины и реальную длину окружности ее колеса . Делите скорость на длину окружности колеса и получаете обороты в час колеса. Ну и надо стараться, что бы эти же обороты в час ведущего колеса были бы и у модели. Зная обороты в единицу времени колеса - с учетом передаточных чисел редуктора (раздатки) считаете какое количество оборотов в единицу времени должно быть на покупаемом Вами моторе с редуктором.
Имеет право на жизнь, В Такие соединения, особенно на ходовой игрушек, армировал мет. скобами от степлера, или выровняными или с загнутыми концами, сначала сшивая а потом заправляя, после такого в этом месте сломать практически невозможно.
В вашем случае обязательно бы постарался чем нибуть армировать соединение. ИМХО.
Да я не упомянул про скобы от степлера, хотя в других случаях и так делаю. В моем случае это было бы сложно - сразу идет место крепления моста к рессоре. А вот в случае автора вопроса - все таки лучше сваренный таким образом мост - после сборки - таки обмотать нитью и промазать циакрином клеем - будет хоть и неразборное (если не применять для разборки - скальпель - перерезая эти нити - но достаточно крепкое соединение.
Ну и про свой мост Студера - я покрутил все это дело руками на изгиб и кручение - не сломалось легко - ну а … сломать - так это как в присказке - про то, что можно сломать, если меры не знать.
Ну с дуру можно всё сломать)))), а мост автору отдал сегодня целый )).
Ну а мне, точнее младшему, опять не везёт - только поменял коробку (спасибо Алексею) развалилось крепление тяг и амортизаторов, младшему никак неудаётся нормально покатать машину(((( после праздников буду пилить из поликарбоната новое …
К тяге так просто не скажу, а к оборотам в минуту (RPM) - это не сложно
Спасибо! При первой же возможности попробую рассчитать!
Спасибо за мосты. Вчера сделал передний мост для Урала. А с задним мостом для ШИШИГИ проблемы. Никак не могу сделать. Уже убрал немного в мосту, там где большая шестерня. Коническую зажимает при закручивании крышки на два винта.
Убрал немного мяса, там где коническая - зажимает.
Сдвигаю большую шестерню к самой стенке - зажимает
Может сточить совсем на большой шестеренке маленький хвостовик, чтоб была еще ближе к стенке??
Делаю люфт в конической шестеренке, при закручивании крышки он пропадает вообще
с задним мостом для ШИШИГИ проблемы. Никак не могу сделать.
В крышке с морковкой изнутри убрать толщину немного или как вариант сделать прокладку между крышкой и мостом из Доширак пластика в 2-3 слоя
В крышке с морковкой изнутри убрать толщину немного или как вариант сделать прокладку между крышкой и мостом из Доширак пластика в 2-3 слоя
Убрал изнутри толщину немного. стало лучше. спасибо
А подскажите пожалуйста по такому вопросу. Я тут прикупил для ШИШИГИ (ru.aliexpress.com/item/…/32953652564.html) не реклама
b.radikal.ru/b12/1901/d9/b7946074bb57.jpg
Есть длинные винты, средние и короткие. Гаек нет
Как здесь устанавливать тягу для сервы??
Хех, покупать гаечку, или саморезиком )) хотя если качалки родные - там диаметр отверстия небольшой, можно вкрутить винт временно, гайка всё таки понадобится…
Винт на 2,5мм резьба тоже на 2,5
Или с двух сторон
Даже плашки нет, а метчики есть))))
Да, тут винты на М2,5 а вот как поставить решать вам… В моем случае - стоит серво сейвер, отверстие в нем на М3 было изначально, на винт соединяющий накрученно 3 или 4 гайки, (точно не помню машина не рядом,) в качестве проставок , дабы тяга ходила перпендикулярно качалке.
Кстати, на тяги посоветую добавить по гайке для фиксации, у моих на наконечниках сильно посажена резьба была, без контр гайки некуда… Раскручивались постоянно на ходу.
Неправильно при видеомонтаже учли размерность пикселя при съемке ?
Да видеоредактор имеет только 2 варианта пропорций экрана. Оба искажают, тот что на видио лучший. Восхищён Вашей работой с паяльником, особенно колёса:)
Антон спрашивали за подбор мотора по тяге и скорости. Я немного с этой темой попрактиковался (пробовал разные комбинации моторов и коробок). Мотор что в ссылке не советую, похожих у меня несколько развалилось. Моё мнение удачным компромиссом тяга/скорость. Является скорость 5км/ч при одном 370 моторе. С редукторами как в вашей ссылке есть 370 моторы (сообщение 1643). Они дают на выходе 1360, 900, 620 об/мин. Через раздатку (1:1) и мост (1:2,4) на колёса получается примерно 7,3, 4,8, 3,3 км/час. Тот что самый медленный был на моей Шишиге, мотор ни зазу не встал ни на одном препятствии (видио как пример в сообщ 992) но порвал 2 шестерни в редукторе. Что выбрать решайте сами. Да ещё учтите диаметр выходных валов редукторов и их посадочные места в коробках и карданах (могут и не состыковаться).
Да, тут винты на М2,5 а вот как поставить решать вам…
Мне мешаю рессоры. Их задевает
Купил тут другие рессоры для Шишиги (ru.aliexpress.com/item/…/32942284906.html) не реклама. Родные какие-то слабые и хлипкие. И угол был больше.
Без передачи на двигатель карданы вращаются легко.
Подключаю к двигуну, начинает закусывать. На форуме читал - что надо подпиливать. А что и где?
Это нормальный угол?? Или дикий??
По моему дикий, и как-то провернут мост кажется,
(Раньше в ветке была схема как правильно и неправильно должны стоять карданы, ну или погугли схему, мне тяжеловато её с телефона искать)
попробуй чуть сжать руками подвеску и покрутить, думаю что клинить меньше будет…
как-то провернуть мост кажется
А как??