Су-26 размахом 2 метра для всех.
устанавливают алюминиевые уголки, усиливая и соединяя горизонтальные поверхности с вертикальной
Посмотрите фотки. Там изначально нет вертикальной поверхности. Не к чему там прикручивать.
Есть, там всё. Только чрезмерно облечено. Я, подобное строил. Пропускал уголки от самого первого шпангоута до места, где заканчивается площадка шасси. Всё равно у модели центровка задняя, весу уголки не добавляли . У всех бывают не удачные посадки, уж лучше заранее позаботиться о жёсткости конструкции.
Только чрезмерно облечено
Такое ощущение, что Федор проектировал самолет для посадки самолета на асфальтированные площадки, а аварийные посадки “вне аэродрома” в расчет не брал.
Хлипковата конструкция, имхо. Я бы сделал так:
Приветствую! Спасибо за совет. Я примерно такую конструкцию планировал “нарисовать” в кореле.
Удалил шпангоуты. Буду усилять конструкцию площадки крепления стоек шасси, задно буду двигать центровку вперед
Всем привет. Посадки, к сожалению, бывают разные. Я знаю. И переломанный карбон и рванная дюраль стоек шасси, по крайней мере у меня, спутник постоянный, в прошлом. Одним из решений минимизации последствий может быть решение применяемое форумчанином Александром (Tempest). Промежуточная площадка крепления стойки к фюзу. Как показала практика, при неудачной посадке разрушается промежуточная площадка поглощая энергию чрезмерной нагрузки. Проверено, к сожалению, ни один раз.
может все-таки стоит просто научиться летать?, так что-бы самолет не бить на посадке?
Таки да! Это даже не обсуждается 😃 Но учиться то, как-то надо. И, к сожалению, наблюдал подобные проблемы и у людей, которые умеют летать. Случаи бывают разные.
Полностью согласен.
А промежуточная площадка это типо кусок резины между карбоновой стойкой щасси и самим фюзеляжем?
Нет, Сергей, не резина. У меня Sbach размах 2,2м. Около 9 кг. Промежуточная площадка переклей из двух пластин 4мм. строительной фанеры по размеру посадочного места крепления шасси к фюзеляжу. В ней 8 отверстий, в четырех из них “грибки” М4. К ним крепится стойка шасси. Через 4 остальных отверстия, винтами М4 сама площадка крепится к фюзеляжу винтами М4 с головками в потай. Последовательность сборки: Креплю площадку к фюзеляжу винтами в потай, а затем и саму стойку шасси винтами М4 к “грибкам” в промежуточной площадке. P.S. Возможно ошибся, не М4 а М5 не помню точно.
строительная фанера и есть корень проблеммы, надо использовать только авиационную березовую. она многослойная, очень прочная и на 20 лет ни одна площадка не была вырвана. или даже повреждена.
Добрый день, Игорь. Стройфанера, корень какой проблемы? И почему “надо использовать только авиационную березовую”. Вот, к примеру, тот же Tempest, Александр Попович, в своих ЭДЖах не использует авиационную фанеру по причине ее отсутствия в нашем регионе и экономической не целесообразности тащить ее фиг знает откуда. Если я, что-то понял не так из вашего поста, уж великодушно извините. Успехов, Валерий.
проблемма та, что вырывает у людей стойки шасси. березовая многослойная фанера имеет высокую прочность в том числе и на отрыв клеевого шва. например для площадки 2-х и более метрового самолета толщина площадки нужна около 8 мм. это может быть переклей из 3х слоев - береза 2мм, липовая 3-4 мм, опять береза 2мм. соответственно в местах приклеивания площадки боковины, к которым клеится площадка (допустим они 3 мм толщиной) должны быть усилены накладками хотя-бы в один слой 3 мм березовой фанеры, ширина накладок 15-20 мм достаточна. тогда ширина клеевого шва будет 6 мм, а лучше еше полосочку фанерки, тогда 9мм. если березовойфанеры нет, а есть только строительная или липовая, тогда надо обеспечить бОльшую ширину клеевого шва. кницы тоже приветствуются. и саму площадку делать пошире, там весу на копейку, а прочности прибавит сильно.
например на самолете 10кг, у меня площадка 9мм (береза) и березовые боковины 3 мм усилены еще березовыми накладками 3мм. самолету 15 лет, летаю с травы, и земли, редко с асфальта. стеклянно-угоные стойки при наезде на кочку танцуют так, что смотреть страшно.
на другом самолете 2,25 метра с липовыми боковинами, на боковинах накладки шириной 20мм, один слой березы, один слой липы. итого 9 мм.
ну и, конечно, дойдя до бензиновых самолетов 2 и более размахом, стоит научиться выполнять посадку без аварий.
например тут ошибка в том, что боковины над площадкой шассии сильно облегчены, имеется огромный вырез как раз у площадки, и площадку вырвало вместе с частью боковины. достаточно было оставить на площадкой 30мм полосу фанеры, и все было-бы в порядке. облегчать конструкцию можно и нужно, но прочностью пренебрегать не стоит.
для конкретно этого (2м) самолетика хватит везде по два слоя фанерки, боковинки 3 мм и накладки шириной 20 мм, тоже 3 мм толщиной.
Даже на новых моделях всегда переделывал , усиливал крепление стойки + добавлял алюминиевый или дюралевый уголок rcstv.ru/forum/topic/1124/?page=5 rcstv.ru/forum/topic/1124/?page=12
Еще раз доброго дня. Понял. Мы пишем о разных вещах. Вы о конструкции площадки шасси на данной модели. Согласен, конструкция этого планера не предполагает перегрузок вне зависимости от причины. Неровная полоса, сдвиг ветра, ТЯН, кривые руки и проч… Я же упомянул дополнительную, более дешевую и легко заменяемую (промежуточную площадку крепления стойки шасси), которая разрушаясь гасит энергию нештатной посадки. Позволяя при этом иметь минимальные повреждения модели. (Коцки капота, промятую пленку на крыле, фюзе) Мороки и времени меньше на восстановление. Применять этот метод можно на любой модели при условии что:
- Прочности этой площадки хватает для нормальных посадок.
- Площадка разрушается раньше чем начинает разваливаться конструкция фюзеляжа. Как то так.
если площадка достаточно жесткая, с этим прекрасно справляются пластиковые винты крепления шасси.
вместо принятия программы минимальных повреждений, логичнее было-бы принять меры, что-бы повреждений не было вообще.
- прочное крепление шасси не ломается.
- самолет остается целым.
- продолжем летать как ни в чем не бывало.
и еще и еще раз повторюсь, научиться выполнять посадку как положено, а не как получилось:
- зайти на посадку параллельно полосе по ветру
- сделать первый разворот на 90 гр. и убрать газ, давая самолету снижаться.
- выполнить второй разворот на 90гр с тем, что-бы выйти над полосой, продолжая снижаться.
- на высоте около метра начать выравнивание
- выполнить касание посадочной полосы. (очень желательно на три точки или хотя-бы с углом тангажа близким к стояночному)
частые ошибки:
- подгазовывания после второго разворота, которые приводят к непоняткам с высотой, углом тангажа и скорости.
- попытки снижаться медленно - результатом потеря скорости раньше выравнивания и сваливание.
поверьте, это гораздо приятнее, возвращаться домой с целым самолетом, отлетав сколько хотелось, а не до первой поломки. я, например, ремонтировать самолеты терпеть не могу, хотя очень люблю строить.
Все Игорь, удаляюсь. (дабы не засорять ветку) Мы не понимаем друг друга. Я о кислом, Вы о мягком. Я, вообще после четвертого захожу или по вектору 😉 В любом случае удачи и здоровья Вам.
Игорь, все правильно, безусловно сажать надо учиться в первую очередь, но иногда бывает “форс-мажор”,
например колесо попало в ямку или на камень, полосы у нас далеки от газонов для гольфа,
опять же, ветер может прижать к полосе или приподнять перед самым касанием.
упомянул дополнительную, более дешевую и легко заменяемую (промежуточную площадку крепления стойки шасси), которая разрушаясь гасит энергию нештатной посадки
Как вы описали ее выше, не поможет. Поэтому то было сделано описание ЧТО нужно сделать и что изменить.
Чертежи были выложены для всех. Но стройка индивидуальна, Тут каждый может изменить конструкцию самолета как ему нравится, как ему по душе.