Ugly Stick 0.40
да мне не крыло надо - сверху гаргрот от силового шпангоута до 3-го (до кабины) на фюзеляже. После кабины - будет пенопласт обкленный бумагой, а вот спереди пенопласт не пойдет - топливо разъест. Бальзу использовать не хочу по принципиальным соображениям 😃
по принципиальным соображениям
Ыыыыы.
Я кстати еще не понимаю вегетарианцев)))))).
не пойдет - топливо разъест.
Неразъест, если намазоть эпоксидкой 😁
Шпон бальза 1.5 в месте крепления крыла будет усилен либо стеклотканью, либо ещё чем, крыло думаю крепить резинкой На первых порах, трубку уже достал 6*1, винты и направляющие в передней кромке излишние очаги возможных разрушений, количество и натяг резины опытным путем, клей Holzleim - ответственные узлы конечно эпоксидка.
Коллеги приветствую! Есть вопрос по сращиванию реек: Крыло у меня порядка 1500 мм, рейки сосна на лонжерон имеются длиной 1000, правильно ли я думаю пилим сращиваемые рейки под острый угол 15-20 гр. склеиваем на плоскости затем место стыка виток к витку наматываем нитку, тут же вопрос по тягам из каких реек делаются обычно (по классической схеме?) Диаметр и материал. Слышал имеются в продаже уже готовые выклееные из угля или стекла трубки. Места склейки реек расположу на левой половине крыла - намеренно утяжеляя эту сторону для борьбы с кр. моментом движка.
острый угол 15-20 гр. склеиваем на плоскости затем место стыка виток к витку наматываем нитку, тут же вопрос по тягам из каких реек делаются обычно (по классической схеме?) Диаметр и материал. Слышал имеются в продаже уже готовые выклееные из угля или стекла трубки. Места склейки реек расположу на левой половине крыла - намеренно утяжеляя эту сторону для борьбы с кр. моментом движка.
Это так называемое соединение на “ус” реек, только выбираем не угол, а длину , на которой сращиваются рейки, 3-4 см, угол получится явно меньше. Места соединения реек как раз лучше разместить по разные стороны, чтобы равновесили друг друга. Концепция борьбы весом с моментом двигателя явно неправильная, даже исходя из законов физики ( а в перевернутом полете ваша концепция будет работать во вред, суммируясь с реактивным моментом двигателя, давая смещение на управление по крену). Не надо тут ничего придумывать, аэродинамика и развесовка модели относительно оси симметрии должны быть выведены в ноль (в отличие от кордовых моделей). А реакция двигателя компенсируется выкосом оси мотора.
Спасибо принято, размещу стыки симметрично.
Коллеги лед тронулся, приобрёл сервы на управление 3003. Двигатель 0.52 В настоящий момент проектирую мотораму - листовой алюминий 1.5-2 мм (Амг 6, или Амцм ) что будет под руками, чертёж и фотки чуть позже. Кто скажет до какой температуры разогревается картер?
В летний жаркий день?
Кто скажет до какой температуры разогревается картер?
“…Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор” (С) Марш авиаторов
А что имеете опасения, что Ваш самолет не выдержит своего пламенного сердца?😵
А что имеете опасения, что Ваш самолет не выдержит своего пламенного сердца?😵
Боица что картером расплавит мотораму из АМГ 😃
конечно расплавит, особенно в летний жаркий… Чугун надо, чугун… От сковородки отпилить кусок пока теща не видит 😈😈😈
ПС. У меня валяется 2 штуки фирменные моторамы под такие моторы, если надо в личку пиши - мине их всеравно видимо придется выбрасывать - недавно наткнулся, в пакетиках запечатанные лежат…))))))))). Можешь на хобисити заказать, токо ждать месяц надо…
В термике моторама стоит 120 рублей, почтой с Уфы думаю будет столько же, Олег пока не выбрасывай а взвесь её (сколько грамм), из алюминия делаю для выиграша в весе, для отведения тепла от картера. Чертёж выложу после изготовления.
В термике моторама стоит 120 рублей, почтой с Уфы думаю будет столько же
вот поэтому проще выкинуть или тут в уфе комуто подарить 😃
А что касается выигрыша вв весе то мотораму делать рано. Надо сделать самолет, т.к. потом будет определяться центровка. Если хвост получится тяжеловатым то придется или грузить нос, или делать новую длинную мотораму чтобы вынести мотор вперед. Так что моторама в конце работы. Вы както задом-наперед все делать начинаете.
Выбрасывать не стоит, нужно отдать начинающим моделистам, наверняка такие в Уфе имеются,под двигатель предусмотрительно отверстия пока не сделал, по этому его можно будет в некоторых пределах двигать.
Приветствую коллеги! Прорисовал самолет, крыло, киль, мотораму. Вопрос по сращиванию реек, после того как под острым углом склеил стоит ли место склейки армировать виток к витку нитками на смоле? нитки какие лучше использовать, есть в наличии в тех 80-90 времен катушка угленити.
Вопрос по площади элерон, хватит ли резанных элерон для управления , общая ширина 40 в местах вершин радиуса 20 мм - от задней кромки.
Приветствую. Соединения реек на ус лучше делай на смоле. Длина среза обычно кратна ~ 10 толщинам рейки. Нитками имеет смысл связать как раз во время склейки. Виток к витку. Нитки обычные швейные. После высыхания клея нитки можно и оставить и срезать - по желанию. Если склеено на смоле - сломается в любом месте, только не в этом 😃
Соединения реек на ус лучше делай на смоле.
Если на норманом пва то тоже не сломается в этом месте а в другом. Так зачем бодяжить смолу?
Прорисовал самолет, крыло, киль, мотораму
Серьезно к вопросу подошли. Чертили вручную?
Элероны на вид маловаты, и волну вы заложили уж слишком “штормовую”. У настоящего “фокера” волна получалась из-за натяжки обшивки крыла, трос задней кромки выгибало немного.
Склеить рейки можно любым клеем для дерева, чем удобно-тем и клейте. “ус” 25-30мм вполне пойдет.Нитку можно по 8-10 витков плотно с каждого края “уса”, нить брать тонкую, но не белую (белые -самые слабые, хлором обработаны)
Склеить рейки можно любым клеем для дерева
О вспомнил! В децтве в кружок ходил, резиномоторные планеры делали, клеем БФ клеили, чутьли не медицинским. Толи БФ2 толи БФ4 толи БФ6 ))) Тоже хрен порвешь потом. Щас сам иногда БФ19 пользую, вещ, очень классный клей.
Коллеги по поводу реек все понятно, конечно в ответственных местах буду использовать смолу, за годы проведённые в кружке научился разводить на глаз навыки сохранились и сегодня, чертил в компасе (габаритные размеры снимал с оригинальной схемы), волна большая думаю сократить (сдвинуть на 5 мм к краю), в конце концов можно будет расход регулировать тягами, кабанчиками элерон. Самолет планируется как учебный, резкие движения тут не нужны. Шасси буду делать из ОТ-4 (1мм) фотки выложу позже из алюминия нужно использовать как минимум полосу 3 мм - тяжеловата получается. Чертежи потом (со всеми доработками выложу) в удобном читаемом например в автокаде формате может кому пригодится.
Коллеги нужен совет, думаю собирать крыло но пока не нарезал нервюры, лонжерон планирую сделать из сосновой рейки 4*4 , всего реек будет 2 пары - одна ближе к передней кромке другая к задней. Та пара которая ближе к задней кромке будет усилена бальзовыми вставками между нервюр 4 мм. Лобик по эту пару спереди будет зашит шпоном 1.5. Вопрос на маловато ли сечение лонжеронов? может корневую рейку сделать 6*6 или конструкции в вставками будет достаточно?
всего реек будет 2 пары - одна ближе к передней кромке другая к задней.
Что-то не понимаю, что за конструкция такая? Если лонжерон один - то это две рейки, (с полкой или без - т.е. зашито пространство между реек или нет), а еще две рейки - это из какой оперы? Или второй лонжерон еще делаете? Для таких размеров модели второй лонжерон не к чему. В моделизме разве только на свободнолетающих делают (раньше делали, когда углепластика не было) второй лонжерон, дак там за каждый грамм борьба шла и прочность узенького крыла нужна была (планерам особенно).
На 4 странице сообщ. №155, там на фотке видно констр крыла. Сегодня вырезал шаблоны профиля крыла, стойку шасси, мотораму , рейки лонжерона оставлю 4*4 плюс усиление корневого лонжерона полками, площадь крыла 45.7 дм*2, ожидаемый вес 2300-2500 гр. Для сборки фюзеляжа сооружаю стапель, это универсальный инструмент думаю пригодится в последствии, фотки чуть позже.
Кстати на планерах и в 80 -90 активно стекло и уголь использовали, начинали использовать.