Ugly Stick 0.40
Приветствую. Соединения реек на ус лучше делай на смоле. Длина среза обычно кратна ~ 10 толщинам рейки. Нитками имеет смысл связать как раз во время склейки. Виток к витку. Нитки обычные швейные. После высыхания клея нитки можно и оставить и срезать - по желанию. Если склеено на смоле - сломается в любом месте, только не в этом 😃
Соединения реек на ус лучше делай на смоле.
Если на норманом пва то тоже не сломается в этом месте а в другом. Так зачем бодяжить смолу?
Прорисовал самолет, крыло, киль, мотораму
Серьезно к вопросу подошли. Чертили вручную?
Элероны на вид маловаты, и волну вы заложили уж слишком “штормовую”. У настоящего “фокера” волна получалась из-за натяжки обшивки крыла, трос задней кромки выгибало немного.
Склеить рейки можно любым клеем для дерева, чем удобно-тем и клейте. “ус” 25-30мм вполне пойдет.Нитку можно по 8-10 витков плотно с каждого края “уса”, нить брать тонкую, но не белую (белые -самые слабые, хлором обработаны)
Склеить рейки можно любым клеем для дерева
О вспомнил! В децтве в кружок ходил, резиномоторные планеры делали, клеем БФ клеили, чутьли не медицинским. Толи БФ2 толи БФ4 толи БФ6 ))) Тоже хрен порвешь потом. Щас сам иногда БФ19 пользую, вещ, очень классный клей.
Коллеги по поводу реек все понятно, конечно в ответственных местах буду использовать смолу, за годы проведённые в кружке научился разводить на глаз навыки сохранились и сегодня, чертил в компасе (габаритные размеры снимал с оригинальной схемы), волна большая думаю сократить (сдвинуть на 5 мм к краю), в конце концов можно будет расход регулировать тягами, кабанчиками элерон. Самолет планируется как учебный, резкие движения тут не нужны. Шасси буду делать из ОТ-4 (1мм) фотки выложу позже из алюминия нужно использовать как минимум полосу 3 мм - тяжеловата получается. Чертежи потом (со всеми доработками выложу) в удобном читаемом например в автокаде формате может кому пригодится.
Коллеги нужен совет, думаю собирать крыло но пока не нарезал нервюры, лонжерон планирую сделать из сосновой рейки 4*4 , всего реек будет 2 пары - одна ближе к передней кромке другая к задней. Та пара которая ближе к задней кромке будет усилена бальзовыми вставками между нервюр 4 мм. Лобик по эту пару спереди будет зашит шпоном 1.5. Вопрос на маловато ли сечение лонжеронов? может корневую рейку сделать 6*6 или конструкции в вставками будет достаточно?
всего реек будет 2 пары - одна ближе к передней кромке другая к задней.
Что-то не понимаю, что за конструкция такая? Если лонжерон один - то это две рейки, (с полкой или без - т.е. зашито пространство между реек или нет), а еще две рейки - это из какой оперы? Или второй лонжерон еще делаете? Для таких размеров модели второй лонжерон не к чему. В моделизме разве только на свободнолетающих делают (раньше делали, когда углепластика не было) второй лонжерон, дак там за каждый грамм борьба шла и прочность узенького крыла нужна была (планерам особенно).
На 4 странице сообщ. №155, там на фотке видно констр крыла. Сегодня вырезал шаблоны профиля крыла, стойку шасси, мотораму , рейки лонжерона оставлю 4*4 плюс усиление корневого лонжерона полками, площадь крыла 45.7 дм*2, ожидаемый вес 2300-2500 гр. Для сборки фюзеляжа сооружаю стапель, это универсальный инструмент думаю пригодится в последствии, фотки чуть позже.
Кстати на планерах и в 80 -90 активно стекло и уголь использовали, начинали использовать.
так первым после передней кромки идет стрингер (сверху и снизу), он делается из бальзы, его назначение - не давать провисать сильно обшивке. Лонжерон один, делается из двух полок - сосновых реек. Можно 6х6, но я бы рекомендовал 8х 2.5 мм сосну мелкослойную
он делается из бальзы, его назначение - не давать провисать сильно обшивке.
Я бы убрал его вообще, так же как и все полунервюры и зашил бы лобик до лонжерона. Зачем на 40-м размере модели такие усложнния конструкции? Если делать рейки 4х4 то обязательно зашить все полки лонжеронов хотя бы на 2/3 размаха в центре крыла.
Кстати на планерах и в 80 -90 активно стекло и уголь использовали, начинали использовать.
Я имел в виду времена, когда угля еще и в помине не было. Тогда двухлонжеронное крыло было нормой
Передний стрингер убирать не буду , на полунервюры ляжет шпон 1.5 мм, полочки обязательно сделаю, думаю как крепить крыло, спереди штивты 2 шт по 8 мм, сзади пластиковые болты 6 мм - 2 шт, думал крепить резинкой но вес узла крепления алюминиевая трубка 6*1 , её заделка, да и вес резины - будет тяжелее чем в первом случае.
Стойка шасси и шаблон профиля, мотораму скорее буду делать из 0.8 ОТ-4, шасси амг 6 - 3 мм - 140 гр, ОТ-4 - 0.8 - 90 гр. По жесткости примерно одинаковые.
спереди штивты 2 шт по 8 мм, сзади пластиковые болты 6 мм - 2 шт,
Штыри - хватит и 6. Болты тоже можно меньше- 4мм. А то их не срежет при краше . А если не срежет болты, тогда выломает с мясом фюзеляжа.
мотораму скорее буду делать из 0.8 ОТ-4
А не проще (да и полегче вес) купить готовую пластиковую?
Согласен 6 мм будет достаточно (дуб или сосна) что будет под рукой, винты 4-5 мм будет достаточно, конечно можно купить 120 рублей в термике (соседний дом), вопрос отвода тепла (от картера) да и при сильном ударе пластик может устоять а металл деформируется частично поглощая энергию. Окончательный выбор материала моторамы будет решаться при центровке самолёта.
вопрос отвода тепла (от картера) да и при сильном ударе пластик может устоять а металл деформируется частично поглощая энергию
Для метанольного незакапотированного движка вопрос охлаждения неактуален. А для гашения энергии удара при краше полезнее всего не материал моторамы , а ее подвес, т.е. ее крепление делать не жестко винтами к шпангоуту а через резиновые прокладки-демпферы. Эти же демпферы частично гасят вибрацию от двигла к фюзелжу. Могу дать фотки, если так не совсем понятно.
Здравствуйте. Подскажите какого размаха нужно делать этот самолет под двигатель SAITO-FA40 ?
Можно делать в этих размерах, чертежи почти всё прочертил в компасе могу выложить тут (при желании можете увеличивать до любых размеров)
Пётр что касается демпферов, к первому шпангоуту собираюсь мотораму прихватить через резиновые шайбы, выберу ими и угол и будет гасителем колебаний от движка. Фотки чуть позже.
Будет не плохо если поделитесь чертежом.
прочертил фюзеляж, пунктиром стрингеры - сосна 4*4, шпангоуты и справа внизу полка под шасси 4 мм фанера, первый шпангоут 6 мм
На счет отвода тепла и предварительного прогрева топлива, расскажу вот такую реальную историю, в конце 80 годов - увлекался моделизмом и летал (на кордах правда) в любую погоду двигатель КМД-2.5 (с уважением отношусь к разработке и сегодня) в мороз - 5-10 градусов, двигатель не выходил на максимум (писк) эфир плохо летит (испаряется при отрицательных температурах) летать ходил часто и любил это дело не смотря на дождь слякоть и снег с морозом, так вот проблему решил двумя витками (питающей) медной трубки вокруг рубашки летал как летом, заводим минуту греем двигатель - затем подворачиваем компрессию и в полёт.
Коллеги в данный момент сооружаю стапель для сборки фюзеляжа, каркас + шпангоуты затем пластины , в месте перехода от центральной части к хвостовой есть перегиб - рейку разрушать не хочется , вопрос как сосновую рейку обработать в месте сгиба что бы не сломать или надломить? Намочить в месте сгиба и выдержать в воде или греть какие методы существуют? И как без слома согнуть потом бальзовую пластину 3 мм, рейка 4*4 мм.
Или может пустить к хвостовой части вообще рейку треугольного сечения бальзовую? так как сосновая длинной 1000 а нужно 1075
когда я строил, нижние рейки согнул между гвоздиков на доске под нужный угол и погрел термофеном. Можно рейки увлажнить в месте сгиба слегка, положив на них мокрую тряпочку на 15 мин. Остыло и можно клеить.
Зачем 3 мм бальзу гнуть, просто в месте перехода-излома склеить .