Ugly Stick 0.40
спереди штивты 2 шт по 8 мм, сзади пластиковые болты 6 мм - 2 шт,
Штыри - хватит и 6. Болты тоже можно меньше- 4мм. А то их не срежет при краше . А если не срежет болты, тогда выломает с мясом фюзеляжа.
мотораму скорее буду делать из 0.8 ОТ-4
А не проще (да и полегче вес) купить готовую пластиковую?
Согласен 6 мм будет достаточно (дуб или сосна) что будет под рукой, винты 4-5 мм будет достаточно, конечно можно купить 120 рублей в термике (соседний дом), вопрос отвода тепла (от картера) да и при сильном ударе пластик может устоять а металл деформируется частично поглощая энергию. Окончательный выбор материала моторамы будет решаться при центровке самолёта.
вопрос отвода тепла (от картера) да и при сильном ударе пластик может устоять а металл деформируется частично поглощая энергию
Для метанольного незакапотированного движка вопрос охлаждения неактуален. А для гашения энергии удара при краше полезнее всего не материал моторамы , а ее подвес, т.е. ее крепление делать не жестко винтами к шпангоуту а через резиновые прокладки-демпферы. Эти же демпферы частично гасят вибрацию от двигла к фюзелжу. Могу дать фотки, если так не совсем понятно.
Здравствуйте. Подскажите какого размаха нужно делать этот самолет под двигатель SAITO-FA40 ?
Можно делать в этих размерах, чертежи почти всё прочертил в компасе могу выложить тут (при желании можете увеличивать до любых размеров)
Пётр что касается демпферов, к первому шпангоуту собираюсь мотораму прихватить через резиновые шайбы, выберу ими и угол и будет гасителем колебаний от движка. Фотки чуть позже.
Будет не плохо если поделитесь чертежом.
прочертил фюзеляж, пунктиром стрингеры - сосна 4*4, шпангоуты и справа внизу полка под шасси 4 мм фанера, первый шпангоут 6 мм
На счет отвода тепла и предварительного прогрева топлива, расскажу вот такую реальную историю, в конце 80 годов - увлекался моделизмом и летал (на кордах правда) в любую погоду двигатель КМД-2.5 (с уважением отношусь к разработке и сегодня) в мороз - 5-10 градусов, двигатель не выходил на максимум (писк) эфир плохо летит (испаряется при отрицательных температурах) летать ходил часто и любил это дело не смотря на дождь слякоть и снег с морозом, так вот проблему решил двумя витками (питающей) медной трубки вокруг рубашки летал как летом, заводим минуту греем двигатель - затем подворачиваем компрессию и в полёт.
Коллеги в данный момент сооружаю стапель для сборки фюзеляжа, каркас + шпангоуты затем пластины , в месте перехода от центральной части к хвостовой есть перегиб - рейку разрушать не хочется , вопрос как сосновую рейку обработать в месте сгиба что бы не сломать или надломить? Намочить в месте сгиба и выдержать в воде или греть какие методы существуют? И как без слома согнуть потом бальзовую пластину 3 мм, рейка 4*4 мм.
Или может пустить к хвостовой части вообще рейку треугольного сечения бальзовую? так как сосновая длинной 1000 а нужно 1075
когда я строил, нижние рейки согнул между гвоздиков на доске под нужный угол и погрел термофеном. Можно рейки увлажнить в месте сгиба слегка, положив на них мокрую тряпочку на 15 мин. Остыло и можно клеить.
Зачем 3 мм бальзу гнуть, просто в месте перехода-излома склеить .
не хотелось нарушать структуру волокон, сделаю так наклею скотч армированный (слесарный) с внешней стороны, с внутренней неглубокий надрез или прокатаю чем нибудь острым полоску сгиба, затем полосу в стапель и клеить, а вообще по месту буду смотреть может оставлю радиус в переходе 2 плоскостей , так как напряжения изгиба полос и реек пользу не принесут всей конструкции.
вопрос как сосновую рейку обработать в месте сгиба что бы не сломать или надломить? Намочить в месте сгиба и выдержать в воде или греть какие методы существуют?
Рейку мочите водой в месте сгиба, и гнете без фанатизма на разогретом паяльнике. Рейку прижимаете не к жалу а к корпусу паяльника.
Удачи.
Спасибо за советы, на этой неделе закончу стапель и наконец начну, доработал пилки для лобзика, пилки взял от маленькой ножовки. Кстати неплохой клей “Столяр” на основе пва.
С баком пока вопрос не решён, 200 мл на сколько минут работы - двигатель 52 - 4т?
Кстати неплохой клей “Столяр” на основе пва.
Я тоже так думал лет 5 назад 😃
****
Ну, когда фото сборки посмотрим)))
Думаю скоро, клей использую в вспомогательных целях, пока делаю оборудование и инструмент подбираю, моделизмом последний раз занимался ещё в той эпохе.
Доделываю стапель.
Ужас какие сложности… На уровне заводского производства))))))))
Какбы стик это моделька которую можно на коленках собрать!
☕☕☕
Согласен, стапель пригодится для будущих судов, хочу отработать на этом самолете общую технологию сборки, надеюсь в праздники начну. Вопрос: нужно ли фюзеляж обтягивать пленкой? или лака достаточно будет? и вообще что за пленку лучше применять для фюзеляжа и оперения?
Можно лаком. Но если лак то надо стеклоткань на лак, потом красить. Пленка проще и лучше в плане ремонта будущего (подозреваю он будет и не один).
Пленку… ну сходите в термик тотже где брали дерево, вам предложат наверное чтото приемлемое по цвету и цене.
Хорошо как соберу посмотрю что к чему у них, Хотел бы покрыть пленкой затем покрасить, есть интересно пленка под покраску? Что касается ремонта - они меня не пугают, без падений не бывает взлётов, со стеклом связываться не хотелось бы. (ну если только в ремонтных целях конечно).
пленкой затем покрасить,
Лучше не красить. В случае, если понадобиться пленку подтянуть утюжком, краска не даст, будет плавиться и прилипать к утюжку. Если красить, то технология с стекловолокном или микалентной бумагой с последующей лакировкой, если пленкой-то не надо никакой краски, потом ремонтировать не сможете.
есть интересно пленка под покраску?
Есть но зачем??? Тем более такой модельке? Цветную пленку и все. Стик красный любит))))))) Я вон 2 консоли общей площадью двух сторон около 2 кв.м за 2 часа сделал с кофями и пирикурами, у вас за час весь самолет утюгом можно. А в случае ремонта феном прогреть, пленку содрать отремонтить и поновой… Мой в процессе: