Контроллер бесколлекторного двигателя
а вообще паять самому сейчас тока ради интереса можно, т.к. братья китайцы продают готовые реги по цене сравнимой с ценой комплектующих.
С уважением, Томас.
Это точно…экономия копейки выходит, если только не паяешь большое количество регов (покупая комплектующие оптом). Или есть халявный доступ к комплектующим а-ля электронщик.
а вообще паять самому сейчас тока ради интереса можно, т.к. братья китайцы продают готовые реги по цене сравнимой с ценой комплектующих.
С уважением, Томас.
Присоединяюсь к мнению. Кстати Hi-model делает очень дешёвые реги, но покупаешь и может не работать. Мне уже местные моделисты приносили на ремонт. Оказалось - непропай.
Но самому собрать, для меня, очень интерестно. Чем сейчас и занимаюсь.
Вот ссылочка на первоисточник, тока там автор потёр ХЕКС, там теперь новая утелитка www.elflein-online.de/…/Brushless-Regler.html.
а вообще паять самому сейчас тока ради интереса можно, т.к. братья китайцы продают готовые реги по цене сравнимой с ценой комплектующих.
С уважением, Томас.
Здравствуйте Томас и все.
Ну опишите пожалуйста за приведенную утелиту,
прямую ссылку?,как пользоваться?,ну и как этот рег-1n1p запустить
чтоб нормально работал?
Томас пожалуйста помогите ,и не одному мне надо,а то в теме для повторения
простому моделисту ничего стоящего(один мусор)!!!,лучше вообще
новую тему открыть напр-“народный бк рег работающий хорошо”.
Насчет купить-у нас в Ростове простецкий бк рег тысячи полторы стоит,
а самодельный легко в 300 руб уложится!
Работает ВВ13 с прошивкой 306 😁
Здравствуйте уважаемые! 😃 Здравствуйте Сергей! Спасибо что выложили мою плату, а я тут ещё довавлю. Вариант d2-pak N-P, а также прикреплённый ниже N-N пары делался для использования с мощными двигателями, а также и как судомодельный вариант. Второй причиной разработки такого рода контроллеров является наличие той элементной базы, которая в городе разработчика имеется, или легко доступна. Использование SO-иков с мощными моторами затруднительно, так как следует необходимость их запараллеливания, а это в свою очередь рост цены (меньше- не значит дешевле). 😉 да и опять понадобиться согласование с контроллером (увеличится ёмкость затвора – понадобиться использовать драйвера).
На всякий случай прошивку от Томаса (СТК) кидану ещё раз.
Вариант N-P d2-pak следует и даже рекомендуется использовать от 3-ёх липёшек. Отсечка полная у меня получается порядка 8.89-9V при 3-ёх липольках, вообщем работает превосходно.
Далее привожу ещё вариант, пока макетный, но уже культурный на N-N пару с IR2110S и IRL3713 (210A, 0.75гр. на 1Wt, 0.006R, 65р штука ). Я этот вариант уже опробовал, работает безупречно, но настоятельно рекомендуется использовать только от 3-ёх липолек, так как у IR2110S питание выходного каскада драйвера по даташиту от 8V, то е уже меньше чем 2 липольки. Но опять же повторюсь эти варианты контроллеров предназначены для мощных двигателей, например от Dualsky 40 серии и выше где потребление тока варьируется от 15А и выше. Для ответственных целей соики использовать ни в коем случае нельзя (у меня у самого Dualsky 25A, ну и что , там стоит по 2 ключа в паралель, и разработчики многие ошибочно пишут что раз каждый соик имеет мах. ток 12.5А, значит при параллели ток, что удваивается что ли- это чепуха, и многие из вас со мной согласятся, немало из вас потратили кучу денег на их постоянную замену даже при правильно работающем контроллере БД. Чтобы пропустить такой ток необходимо применить огромный теплоотвод идеально контактирующий с поверхностью транзистора, ну и т.д
Помимо этих двух вариантов с IR4428S и IR2110S привожу ещё два с вариантом D-pak на IR4428S p-n (IRFR5305 и IRFR2405) и IR2181S (IRLR8203), но я их пока не собирал ввиду отсутствия IR2181S (пока не привезли) и IRLR8203 (8103V) которых чёто и по почте прислать не могут, а вот макет с IR2181 я уже в паре с IRLR2905 опробовал, результат положительный, во общем надо делать. Вообще вариант N-N предпочтительней из-за низкого сопротивления открытого канала, следовательно меньшего тепловыделения.
Пробуйте мужики.
Ещё добавлю, у меня на платах питание 3-ёх фазного моста Vcc2 идёт отдельно от основного питания контроллера Vcc. Следовательно на ваше усмотрение Вы можете поставить на эти клеммы предохранитель, в зависимости от типа вашего двигателя, либо рекомендую самовосстанавливающийся предохранитель для контроллеров D-pak к примеру 9А для р-n варианта и 15А для N-N варианта, либо изменив на ваше усмотрение выходной каскад к примеру применив более высоковольтные транзисторы например IRL2205 (50В 110А) можно на клемму Vcc2 подключить другой аккумулятор для более высоковольтных двигателей. Не забудьте использовать соответствующий теплоотвод! ❗
Поблагодарите Томаса (СТК). В какой то мере благодаря ему да и многим другим ребятам у любого моделиста появилась возможность изготовить неглючный контроллер БД, который смело можно ставить на любую модель.
Прочитайте мою статейку, там я довольно таки подробно описал. В конце опять повторю как прошивать.
А к СТК вопрос. Томас! если не секрет - источник рабочего исходника откуда? это переделанный BLUE(судя по настройке контроллера)? Если да, то кто переделал? Заранее спасибо!
Теперь насчёт МОНСТРА?, много писем приходило по ним и понятно наверно почему- возможно в вашей местности трудно с элементной базой, либо размеры вас не смущают - и это вариант прекрасно подходит для судомоделей, но в отличии например от пресловутой 1n-1p монстр не меняет режима работы на мах. оборотах двигателя, то.е какой-то постоянный звук, нежели чем у 1n-1p. , но в принципе работает нормально, сбоев небыло, но я его тока на макете собирал, и ещё не используйте пожалуйста IR2101, ну не тянут они транзисторы ёмкость затвора которых превышает 2nF, всего 150 на 180мА-это мало, ставьте IR2181 ЛИБО IR2110 1.5A\1.5A, 2A\2A и всё будет гут!!! На Монстр кидану прям как скачал сам…
Теперь ещё фото и видео испытаний! 😒
😉 И файл прошивки от Томаса (у кого по ссылке не качается)
Принцип прошивания микрухи и каким программатором описывать не буду, на своих контроллерах в печатных платах я выводы все пометил.
Потробно процедуру 😉 прошивки описал Томас (СТК), я же в статье по регуляторам приведённой выше все описал повторно… 😁
Вообщем мужики не поленитесь почитать форум хотя бы с 25-ого поста.
Желаю удачи и мягкой посадки! 😒
Я когда схему рисовал то некоторые ошибки допустил. Ивеняюсь. И плату изменил немного.
Разве у D2PACK транзисторов, расстояние между крайними ножками 6,5мм? Я сделал 5,08мм.
И вопрос. Вывод Reset на проце, нужно через резистор на +5В подключать?
Здравствуйте Сергей!!! Я по повуду 5В. У меня резистор 10К соединён с 18 и 20 ногой на плате, которая через 10-100 Ом соеденена на 5В, т.е фактически 5В на Reset подаётся… 😉 Я так просто для удобства сделал… ток на Reset всё равно малый… микроамперы, так что вроде всё ок! А вот у Конзе или у Травера на мегу в какомто реге +5В на reset что то не подавался, хотя вообще она при вкл. через раз сбрасывается, я на макете заметил, просто как-то сам резистор забыл поставить. Тут кидану ссылку с англицкого форума, вроде датирована 2007-ым годом тоже, хотя чёто на макете запускаться оба варианта отказались, у меня мега проста перепаянная 7 раз, кажись компараторы не работают… Потом куплю новую, попробую… хотя наверно оно того не стоит, но кому интересно - посмотрите… 😉 Там один из регуляторов хода с термодатчиком, вообще надо и на наш попробовать установить, такая утилита не помешает (пара ног в меге есть свободных) … Кстати гонял свой SL-15A на 6ти амперах с малюсиньким радиатором прогрелся до 65 градусов, выше не подымался. Радиатор в термотрубке, термопару меж теплоотводов крайних транзисторов запихивал, длительность работы примерно 10 минут была. И ещё… Вопрос к Томасу! Скажите пожалуйста, в схеме 1n-1p на мегу на 22-ногу идёт резистор 47к… Отсюда вопрос… может это датчик тока??? Может для маломощных до 10-12А имеет смысл шунт в минусовую шину влепить, а после резистор на 47К поставить? Фактически таже защита будет… 😎
Здравствуйте.
Регуляторы 1n1p заработали после програмирования с пульта и правки ЕЕПРОМ через другую утилиту-BlBoost_St1n1p 694 кб.
которую мне прислал на мыло Томас,в этой утилите заменил только параметр- START_ACCEL на 8000,все теперь
запускается,прямо мягко как-то и газ добавился.
Томасу огромнейшее спасибо.
И вопрос. Вывод Reset на проце, нужно через резистор на +5В подключать?
Вывод Reset подключается согласно документации от Атмела, т.е.:
- Обязательна подтяжка к + питания через резистор 1…10К
- Желателен конденсатор между выводом Reset и землёй, ёмкость порядка 0,01 мкФ.
- Подключать этот вывод напрямую к + питания нельзя - может “ловить” помехи по питанию.
Оставленный неподключенным вывод Reset - верный путь к неожиданным глюкам.
Сергей (UBD) прошу прощения, там действительно в sl-30 нет резистора я и вам на почту не ту плату отправил (без 10к) у меня их просто завались, а так там ошибок нет, и на форум пока все платы собирал в единое целое тоже sl-30 не ту вложил, поэтому тут подправленную шлю (плату при этом переделывать не надо)… а остальные все работают…
Влад, платы у тебя раведены, очень качественно, молодец. Но во всех них есть недостаток. У тебя почему то у D2PACK транзисторов расстояние между крайними ножками - 6,5 мм. Когда как должно быть 5,08мм, как у ТО220. D2PACK и ТО220 размерами одинаковые, различие лишь в форме выводов, и креплением к радиатору. Или я что то путаю…
Здравствуйте Сергей! Насчёт расстояния вы правы,а я просто обычно слегка побольше расстояние делаю, да и особенно если здесь место позволяет, Просто Sprint Layout програмка довольно простая и библиотеки создаёшь “под себя”… А так там в принципе все детали нормально устанавливаются… в некоторых местах для экономии переходных отверстий пользуюсь чип. перемычками в 1206 корпусе… под который в свою очередь можно 2 дорожки 0.4 пустить… я просто сам по себе не очень много переходных отверстий люблю… а эти варианты с фоторезистом делаю… вполне хорошее качество… а вообще вопрос к разработчикам: Никто не давал гербер от Спринт Лайт на изготовление печаток на предприятие какое-нибудь?, просто интересно ошибки есть в гербере или нет, вот в EMF точно ошибки есть… с других програмок открываешь не у всех линий толщина сохраняется. И ещё, никто последние регуляторы (17 и 18) Конзе не макетировал? Интересно результаты ваши посмотреть. Заранее спасибо.
И Сергей, Спасибо за кодер!!! 😃
Всем добрый вечер!
Собрал тут регулятор 1n1p с этого сайта www.jetcontrol.de/Bastelstube/1n1p.html, прошил - не работает! Пробовал разные прошивки и eeprom’ы, с пульта программировал - не помогает! И, что интересно, если посмотреть осциллографом что идет с МК на транзисторы получается что импульсы идут пачками, т.е. переодически пропадают - появляются. Причем если отпаять резисторы, подающие сигнал с МК на полевики и посмотреть сигнал на соответствующих выводах - картина таже. Что может быть? Мега умерла?
Да, кто-нибудь может сказать как запрограммировать фьюзы с помощью avrdude? А то таки пришлось ponyprog’ом шить
Здравствуйте! С того сайта не работает 1n 1p. Поэтому читай стр. 26 или пару сообщений назад прочти всё. там BlBost. качай, главное всё сделай как Томас написал. И всё заработает, если ошибок конечно нету.
Мега жива. Я в ворде вроде как всё написал…
Здравствуйте! С того сайта не работает 1n 1p. Поэтому читай стр. 26 или пару сообщений назад прочти всё. там BlBost. качай, главное всё сделай как Томас написал. И всё заработает, если ошибок конечно нету.
Мега жива. Я в ворде вроде как всё написал…
Пронял, перечитаю еще раз, повнимательнее …
А такой вопрос - если прошить BlBoost_St1n1p.hex и conf_out.hex из вашего поста #588 или не писать eeprom вообще заводиться должен?
А исходники у кого-нибудь есть? Интерисует, в первую очередь, исходник прошивки ну и утилиты конфигурационной (очень хотелось бы портировать на FreeBSD/Linux).
А такой вопрос - если прошить BlBoost_St1n1p.hex и conf_out.hex из вашего поста #588 или не писать eeprom вообще заводиться должен?
Вообщем когда в микруху зашъёте BlBoost_St1n1p.hex…
После первого вкл (ручка передатчика в мин.). мотор вообще олично стартанёт (скачка тока быть не должно)…
Потом вкл. снова контроллер при ручке газа передатчика в мах (Тормоз советую не вкл (при вкл. передатчика ручка в среднем положении)), потом перемещаем ручку в мин - Мотор запиликает. Выбирайте любой тайминг путём перемещения ручки в мах (7 пиков-автотайминг). Выбрали тайминг - ручку снова в минимум.
Теперь по идее вы создали свой еепром.
Теперь - если у вас в качестве полевиков соики, то желательно вкл. контроллер с блока - атомата (выставить 1.5-2А) потомуч-то скачок тока будет полюбому. (В этом и кроется глюк)
Теперь отключаем контроллер, подключаем программатор, зашиваем conf_out.hex прям поверх того еепрома.
Снова вкл. контроллер при ручке передатчика в мах. мотор пиликает непрерывно - перемещаем ручку в мин. Пошли писки -1(30гр.) - 2- 3… 6(0гр.) -7 (автотайминг) и перемещаем ручку в мах. на том тайминге который рекомендуем для вашего двигателя (если сомневаетесь - берите 4 вариант, либо 7-ой) , далее поидее программируется тип старта (но здесь я не разобрался, а точнее сказать разницы не заметил, лучше спросите у Томаса (СТК))…
Ну вообщем теперь мотор должен стартовать ровно без рывков, ток не должен превышать 1-1.5А броска если мотор у вас мощный, либо с “тяжёлым” винтом.
Утилитку мне прислал Томас, на 25 и 26 стр. он написал, какие параметры можно менять.
А вот теперь насчёт исходника, это по настройкам наиболее похож на BLUE! Лучше конечно спросите у Томаса.
А такой вопрос - если прошить BlBoost_St1n1p.hex и conf_out.hex из вашего поста #588 или не писать eeprom вообще заводиться должен?
Вообщем когда в микруху зашъёте BlBoost_St1n1p.hex…
После первого вкл (ручка передатчика в мин.). мотор вообще олично стартанёт (скачка тока быть не должно)…
Вот то-то и оно что не стартует!!! Даже не перемотанный моторец от cd-rom не крутит!
Потом вкл. снова контроллер при ручке газа передатчика в мах (Тормоз советую не вкл (при вкл. передатчика ручка в среднем положении)), потом перемещаем ручку в мин - Мотор запиликает. Выбирайте любой тайминг путём перемещения ручки в мах (7 пиков-автотайминг). Выбрали тайминг - ручку снова в минимум.
Теперь по идее вы создали свой еепром.
Теперь - если у вас в качестве полевиков соики, то желательно вкл. контроллер с блока - атомата (выставить 1.5-2А) потомуч-то скачок тока будет полюбому. (В этом и кроется глюк)
У меня DPak
Теперь отключаем контроллер, подключаем программатор, зашиваем conf_out.hex прям поверх того еепрома.
Снова вкл. контроллер при ручке передатчика в мах. мотор пиликает непрерывно - перемещаем ручку в мин.
Пиликает это как? Просто постоянно пищит или с паузами между пиками (что-то типа пи - пи - пи - пи … не знаю как правильно сказать).
Пошли писки -1(30гр.) - 2- 3… 6(0гр.) -7 (автотайминг) и перемещаем ручку в мах. на том тайминге который рекомендуем для вашего двигателя (если сомневаетесь - берите 4 вариант, либо 7-ой) , далее поидее программируется тип старта (но здесь я не разобрался, а точнее сказать разницы не заметил, лучше спросите у Томаса (СТК))…
Ну вообщем теперь мотор должен стартовать ровно без рывков, ток не должен превышать 1-1.5А броска если мотор у вас мощный, либо с “тяжёлым” винтом.
Утилитку мне прислал Томас, на 25 и 26 стр. он написал, какие параметры можно менять.
А вот теперь насчёт исходника, это по настройкам наиболее похож на BLUE! Лучше конечно спросите у Томаса.
Все описвнные действия не помогают - ведет себя как я описывал выше
Значит так… распиновка ног меги для 1n-1p должна соответствовать этому:
Ap-28 Bp-9 Cp-24
An-1 Bn-2 Cn-26
Обратная связь фазы А-27
Обратная связь фазы В-25
Обратная связь фазы С-23
Общий обраток всех - 10 нога
Выставляем фузы на контроллер для работы без кварца:
если забудете выставить, то теоретически он запустится на 1мГц. Протяжные гудки вместо писков (я это уже проверял)
Далее загружаем хекс от Томаса BlBost…
Включаем контроллер с ручкой передатчика в мин.
Сыграет мелодия. и контроллер пропищит количество банок в ли-по (2-3 гудка) либо 1 гудок -NiCd
Даём ручку газа в 20-30% мотор должен довольно таки плавно стартануть.
При просмотре осциллографом:
1.ну во первых наблюдаем управляющий импульс на 12-32ой ноге (следует обратить внимание- с сервотестера может и не стартануть, поэтому рекомендуется сначала установить движок потенциометра сервотестера в мах. 2-2.2мс потом мотор запищит (тайминг) и перевести его в мин. Мотор пропищит кол. банок аккумуляторов. и теперь с сервотестера он стартанёт нормально (видимо этот контроллер может подстраиваться под диапазон вашего передатчика (у меня с сервотестера 1.7-2.4мс)) с передатчиками эту процедуру при первом вкл. тоже не мешало бы провести, но обычно с передатчиков работает сразу.
2. На всех верхних ключах (если у вас p-n вариант, то на затворах Р ключей Фронт импульса широкий, при ручке газа в пололожении10-15%
3. На всех нижних ключах - типа шим (тот же широкий фронт заполненный узкими импульсами).
Если импульсы у вас в норме, то мотор должен при переведении ручки газа передатчика задёргаться хотя бы.
Предположим мотор задёргался… Следите за потреблением тока… штоб за 1.5А не зашкаливал (я самовосстонавливающиеся предохранители использовал для например соиков)
Если все транзисторы живы, компараторы меги обработав сигнал с мотора должны запустить программу уже по циклу.
Если же компараторы в меге сдохли. то мотор при вкл. контроллера пищать будет, и даже дёргаться при перемещении ручки газа, но по циклу прога не запустится. Мегу заменить.
и повторить всё занаво.
Попробуйте ещё раз все проверить. наличие питания на меге 4-6-18*-20*-29* – +5В (ну на 18-20-29 там через резисторы)
Далее уверены ли вы что транзисторы целы? если у вас есть драйвера , то живы ли они?
Вообщем при вкл. контроллера с хексом от Томаса и с правильными фузами импульсы с меги полюбому должны бать на ногах указанных выше. Мотор должен быть правильно намотан и с правильно установленными магнитами.
Фузы и заготовку схемы (прям с сайта) прилагаю.
Спасибо за помощь - завтра доберусь до паяльника с осциллографом - все попробую! Но сдается мне все-таки mega не хорошая попалась! Если не получится попробую с буковкой L поставить.
Фьюзы шил скриптом:
www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC/1n1p/1n1p.e2s
И еще глупый вопрос - когда flash обновляешь фьюзы вроде сохраняются? И все-таки как фьюзы шить при помощи avrdude? Попробовал залить значения для старшего и младшего байтов (hfuse и lfuse) как в скрипте 1n1p (0x26 и 0x1b) - mega умерла, пришлось вырезать и впаивать новую… Может они инвертированными должны быть?
Вообщем когда флэш обнавляешь фузы сохраняются, а вот насчёт avrdude я вообще ничего не знаю (не работал с ней и в глаза не видел 😃 )
Ну вообщем желаю удачи!
А вот я после многих неудач как с Ат90s2313 так и с ВВ13 (кучу транзюков попалил в своё время) вообще сначала макетирую всё, только потом изготавливаю прототип, короче пока моё доверие к этой штуке не возрастёт делать в чистовую не стал бы.
Но с 1n-1p всё иначе… работает короче… да ещё как. На модель ставить можно! Особенно если выходной каскад через предохранитель запитан. - даже если модель разобьётся (мотор резко встанет, получим скачёк тока и сразу срыв синхронизации - мотор пиликает как трель, так вот предохранитель тут и поможет если в случае удара какой глюк случится) ничего страшного не произойдёт, аккумулятор и регулятор хода убережёте (за искл. если аккумулятор от самого удара не накроется… 😁
Но вообще новичкам советую… не поленитесь и сделайте макет, попробуйте разные выходные каскады, как nn так и pn , разницу посмотрите меж ними, на длительность поганяйте, ну и только потом делайте в чистовую… И самое главное не торопитесь! 😉