Контроллер бесколлекторного двигателя
А такой вопрос - если прошить BlBoost_St1n1p.hex и conf_out.hex из вашего поста #588 или не писать eeprom вообще заводиться должен?
Вообщем когда в микруху зашъёте BlBoost_St1n1p.hex…
После первого вкл (ручка передатчика в мин.). мотор вообще олично стартанёт (скачка тока быть не должно)…
Вот то-то и оно что не стартует!!! Даже не перемотанный моторец от cd-rom не крутит!
Потом вкл. снова контроллер при ручке газа передатчика в мах (Тормоз советую не вкл (при вкл. передатчика ручка в среднем положении)), потом перемещаем ручку в мин - Мотор запиликает. Выбирайте любой тайминг путём перемещения ручки в мах (7 пиков-автотайминг). Выбрали тайминг - ручку снова в минимум.
Теперь по идее вы создали свой еепром.
Теперь - если у вас в качестве полевиков соики, то желательно вкл. контроллер с блока - атомата (выставить 1.5-2А) потомуч-то скачок тока будет полюбому. (В этом и кроется глюк)
У меня DPak
Теперь отключаем контроллер, подключаем программатор, зашиваем conf_out.hex прям поверх того еепрома.
Снова вкл. контроллер при ручке передатчика в мах. мотор пиликает непрерывно - перемещаем ручку в мин.
Пиликает это как? Просто постоянно пищит или с паузами между пиками (что-то типа пи - пи - пи - пи … не знаю как правильно сказать).
Пошли писки -1(30гр.) - 2- 3… 6(0гр.) -7 (автотайминг) и перемещаем ручку в мах. на том тайминге который рекомендуем для вашего двигателя (если сомневаетесь - берите 4 вариант, либо 7-ой) , далее поидее программируется тип старта (но здесь я не разобрался, а точнее сказать разницы не заметил, лучше спросите у Томаса (СТК))…
Ну вообщем теперь мотор должен стартовать ровно без рывков, ток не должен превышать 1-1.5А броска если мотор у вас мощный, либо с “тяжёлым” винтом.
Утилитку мне прислал Томас, на 25 и 26 стр. он написал, какие параметры можно менять.
А вот теперь насчёт исходника, это по настройкам наиболее похож на BLUE! Лучше конечно спросите у Томаса.
Все описвнные действия не помогают - ведет себя как я описывал выше
Значит так… распиновка ног меги для 1n-1p должна соответствовать этому:
Ap-28 Bp-9 Cp-24
An-1 Bn-2 Cn-26
Обратная связь фазы А-27
Обратная связь фазы В-25
Обратная связь фазы С-23
Общий обраток всех - 10 нога
Выставляем фузы на контроллер для работы без кварца:
если забудете выставить, то теоретически он запустится на 1мГц. Протяжные гудки вместо писков (я это уже проверял)
Далее загружаем хекс от Томаса BlBost…
Включаем контроллер с ручкой передатчика в мин.
Сыграет мелодия. и контроллер пропищит количество банок в ли-по (2-3 гудка) либо 1 гудок -NiCd
Даём ручку газа в 20-30% мотор должен довольно таки плавно стартануть.
При просмотре осциллографом:
1.ну во первых наблюдаем управляющий импульс на 12-32ой ноге (следует обратить внимание- с сервотестера может и не стартануть, поэтому рекомендуется сначала установить движок потенциометра сервотестера в мах. 2-2.2мс потом мотор запищит (тайминг) и перевести его в мин. Мотор пропищит кол. банок аккумуляторов. и теперь с сервотестера он стартанёт нормально (видимо этот контроллер может подстраиваться под диапазон вашего передатчика (у меня с сервотестера 1.7-2.4мс)) с передатчиками эту процедуру при первом вкл. тоже не мешало бы провести, но обычно с передатчиков работает сразу.
2. На всех верхних ключах (если у вас p-n вариант, то на затворах Р ключей Фронт импульса широкий, при ручке газа в пололожении10-15%
3. На всех нижних ключах - типа шим (тот же широкий фронт заполненный узкими импульсами).
Если импульсы у вас в норме, то мотор должен при переведении ручки газа передатчика задёргаться хотя бы.
Предположим мотор задёргался… Следите за потреблением тока… штоб за 1.5А не зашкаливал (я самовосстонавливающиеся предохранители использовал для например соиков)
Если все транзисторы живы, компараторы меги обработав сигнал с мотора должны запустить программу уже по циклу.
Если же компараторы в меге сдохли. то мотор при вкл. контроллера пищать будет, и даже дёргаться при перемещении ручки газа, но по циклу прога не запустится. Мегу заменить.
и повторить всё занаво.
Попробуйте ещё раз все проверить. наличие питания на меге 4-6-18*-20*-29* – +5В (ну на 18-20-29 там через резисторы)
Далее уверены ли вы что транзисторы целы? если у вас есть драйвера , то живы ли они?
Вообщем при вкл. контроллера с хексом от Томаса и с правильными фузами импульсы с меги полюбому должны бать на ногах указанных выше. Мотор должен быть правильно намотан и с правильно установленными магнитами.
Фузы и заготовку схемы (прям с сайта) прилагаю.
Спасибо за помощь - завтра доберусь до паяльника с осциллографом - все попробую! Но сдается мне все-таки mega не хорошая попалась! Если не получится попробую с буковкой L поставить.
Фьюзы шил скриптом:
www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC/1n1p/1n1p.e2s
И еще глупый вопрос - когда flash обновляешь фьюзы вроде сохраняются? И все-таки как фьюзы шить при помощи avrdude? Попробовал залить значения для старшего и младшего байтов (hfuse и lfuse) как в скрипте 1n1p (0x26 и 0x1b) - mega умерла, пришлось вырезать и впаивать новую… Может они инвертированными должны быть?
Вообщем когда флэш обнавляешь фузы сохраняются, а вот насчёт avrdude я вообще ничего не знаю (не работал с ней и в глаза не видел 😃 )
Ну вообщем желаю удачи!
А вот я после многих неудач как с Ат90s2313 так и с ВВ13 (кучу транзюков попалил в своё время) вообще сначала макетирую всё, только потом изготавливаю прототип, короче пока моё доверие к этой штуке не возрастёт делать в чистовую не стал бы.
Но с 1n-1p всё иначе… работает короче… да ещё как. На модель ставить можно! Особенно если выходной каскад через предохранитель запитан. - даже если модель разобьётся (мотор резко встанет, получим скачёк тока и сразу срыв синхронизации - мотор пиликает как трель, так вот предохранитель тут и поможет если в случае удара какой глюк случится) ничего страшного не произойдёт, аккумулятор и регулятор хода убережёте (за искл. если аккумулятор от самого удара не накроется… 😁
Но вообще новичкам советую… не поленитесь и сделайте макет, попробуйте разные выходные каскады, как nn так и pn , разницу посмотрите меж ними, на длительность поганяйте, ну и только потом делайте в чистовую… И самое главное не торопитесь! 😉
Мужики! по этой ссылке у Шлабитца в папке 2n-3p ассеблер на 410 ую версию лежит кому надо .home.foni.net/~c-schlabitz/
За одно там множество других разработок, инк на 410-ую версию датирован 2007-ым годом. Кто нить вообще макетировал это? Какие возможности у этой версии?
Ещё вопрос: ни у кого ссылок на реверсные бесколлекторные регуляторы (самопалы) нету?
И 17, 18 версии с термодатчиком у кого нить заработала? 😃
Заранее спасибо!
Мужики! по этой ссылке у Шлабитца в папке 2n-3p ассеблер на 410 ую версию лежит кому надо .home.foni.net/~c-schlabitz/
За одно там множество других разработок, инк на 410-ую версию датирован 2007-ым годом. Кто нить вообще макетировал это? Какие возможности у этой версии?
Ещё вопрос: ни у кого ссылок на реверсные бесколлекторные регуляторы (самопалы) нету?
И 17, 18 версии с термодатчиком у кого нить заработала? 😃
Заранее спасибо!
Это та же 410 версия что и у Конзе лежит.
А с реверсом была версия 3.03
Посмотреть как сделано было можно здесь
modelluboot.de/~BLMC/
Это та же 410 версия что и у Конзе лежит.
А с реверсом была версия 3.03
Посмотреть как сделано было можно здесь
modelluboot.de/~BLMC/
Сергей, а на мегах не попадалось что нибудь в инете?, просто на 2313 уже раритет, да и надёжность работы контроллера на 2313 не устроила (частые отказы, срыв синхронизации, да и прочие глюки: 2 ключа в одной фазе открывало пару раз), (я у Такао Шимитсу видел на С8051, но пока с силабсом связываться не хочу)
сам просто в программировании ноль (долго въезжать буду), да и помощь понадобится чтоб разобраться.
Здесь кидану ссылку www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…, косяк в том, что тут ещё и датчики Холла монтировать надо, но зато аппарат с реверсом, да и много там других разработок, кому интересно смотрите.
я говорю что ПОСМОТРЕТЬ можно, но не предлагаю использовать эту прошивку. Суть то там : разбить участок движения ручки газа на 3 части:
нейтраль- тормоз
больше половины - вперед
меньше половины - назад
Вперед отличается от назад только изменением последовательности переключения фаз.
Там это так и реализовано.
А под мегу готовых прошивок мне не попадалось.
Чтоб поправить существующую прошивку - полюбому нужно учить ассемблер, или просить кого.
Понял спасибо Сергей! 😉
Попробую товарища поднапряч чтоб помог.
А можно еще раз для новичка, что нужно от прошивки контроллера, вроде исходники от Bernhard Konze есть, меняй не хочу или там есть принципиальные баги? Где прочитать про хитрости контроллеров бесколлекторников?
Ну и еще вопрос, зачем соики городить рядами, вроде бы есть корпуса и поинтереснее ( Планирую использовать на посудине с водяным охлаждением). Хотя на самолетах наверно так охлаждать и прощще?
зачем соики городить рядами, вроде бы есть корпуса и поинтереснее
А про соики никто не говорит, что это хорошо. Смотри выше, есть платы на TO220, D2PACK.
А про соики никто не говорит, что это хорошо. Смотри выше, есть платы на TO220, D2PACK.
Ну фотки то есть с рядами соиков?
Почему люди делают такие контроллеры?
Ну фотки то есть с рядами соиков?
Почему люди делают такие контроллеры?
Копируют промышленные. Там соики в ряд - обычное дело, то-ли компактность и малый вес, то-ли экономия на комплектующих…
Продолжаю задавть глупые вопросы, надеюсь совсем не убъют Ж-))
Тут предлагалось попаять разные типы транзисторов и т.п., но какой то это не наш метод …
Вот есть такой Proteus 😉 Есть там моторчик Brushless DC motor - вроде то что нам надо? Но там у мотора 6 выводов от обмоток, а нам нужно получить
3 фазы - как его подключить? Я конечно слышал про звезды и треугольники , но сомневаюсь, как это соединено в например inrunnere Feigao 380?
И вообще, в такой симуляции ESC будет толк, насколько параметры будут похожи на реальность ? (имеется в виду токи , графики)?
На сколько я знаю, подключают в звезду.
В Протеусе моделировать смысла нет. В нём всё будет работать, а на практике может быть совсем по другому, может работать не стабильно, или старт не плавный. Зависит от типа двигателя, магнитов, и т.д. Самый лучший способ поэксперементировать, это собрать на макетной плате регулятор, и подключать к нему всякие разные транзисторы и моторы…
На сколько я знаю, подключают в звезду.
В Протеусе моделировать смысла нет. В нём всё будет работать, а на практике может быть совсем по другому, может работать не стабильно, или старт не плавный. Зависит от типа двигателя, магнитов, и т.д. Самый лучший способ поэксперементировать, это собрать на макетной плате регулятор, и подключать к нему всякие разные транзисторы и моторы…
Чтение доки великая сила - в протеусе мотор звездой плюс сэмулированы датчики холла.
Может и будет работать, а может и нет так что.
Все же еще поясните, почему народ бъется со всякими фьюзами и епромами, если в протеусе все пашет? Различные параметры реальных движков? Или какие-то
косяки в прошивке?
Различные параметры реальных движков? Или какие-то
косяки в прошивке?
Да, параметры движков влияют. Они не все одинаковые. С одним может работать хорошо а с другим плохо. Вся проблема из-за того что, модельные двигатели без датчиков хола. По этому обратная связь делается непосредственно с обмоток двигателя. Это усложняет схему и программу. Так что в Протеусе одно а на реальном регуляторе другое.
Но это всё как раз из-за того что прошивка не свершенна. Ведь заводские регуляторы, крутят все любые движки. Но Wlad`у и CTK удалось запустить прошивку для схемы 1n1p. Всё заработало!
Различные параметры реальных движков? Или какие-то
косяки в прошивке?
Здравствуйте! Станислав! про моторы и намотки можно говорить бесконечно, на эту тему существует и множество форумов. Что касается самодельных моторов, то многие разработчики добились довольно таки неплохих параметров: выбор ПОКУПАТЬ или ДЕЛАТЬ мотор - это уже насколько разработчику средства позволяют да и труднодоступность таковых в отдалённые уголки. А что касается прошивки, то преславутая 1n-1p ЭТО максимально близкая к заводским регуляторам. Как раз в 1n-1p и есть такой важный параметр как “тайминг”– угол опережения переключения обмоток, аналог угла опережения зажигания в двс. Дело в том, что обмотка представляет собой индуктивность, и ток не может изменяться в ней скачком. Существует вполне определенный промежуток времени от момента переключения обмоток контроллером, в котором ток нарастает от нуля до максимального значения. Точно так же происходит спад тока – не сразу. В какой именно момент выгодней производить переключении зависит от конструкции конкретного двигателя, а так же от режима работы. Меняя тайминг под данную нагрузку возможно в небольших пределах варьировать КПД, момент и обороты.
Так вот на ваш выбор в прошивке 1n-1p - широкий выбор “тайминга” (30-0гр. автотайминг), и смело скажу что он работает! На самопалах и на заводских моторах смотрел, и звук и тяговые характеристики (вкл. даже пуск) заметно изменяются. Так например здесь довольно-таки интересно почитать и посмотреть, что тут немцы наделали (датировано начиная с 2001-ого года) www.aerodesign.de/peter/2001/…/index_eng.html
Во многих китайских контроллерах вообще понятие “тайминг” отсутствует, у меня Dualsky просто миним. средн. максим., выставлять в инструкции рекомендуют среднее (ф…я короче), а в 1n-1p можно этот параметр подобрать поточнее под вашу конфигурацию - “число полюсов-число магнитов”. Но сразу отмечу, даже в режиме автотайминга не всегда при первом пуске мотор с хитрой намоткой может стартануть. Снизу кидану картинки моторов с указанием положения тайминга на (6-9-12 полюсов). К сожалению 3-ёх полюсника у меня пока нету, ни самопала ни заводского, так что посмотреть характеристики не на чем. У меня например есть самопал 9 полюсов от ВМ-12(18) намотка у него 3 полюса друг за другом (в фазе- в противофазе- в фазе) соединение звездой (16 витков двойного провода 0.5 на плечо). Обороты не засекал но тяга в отличии от классической намотки "полюс через 120гр и тоже соединение звездой " выше процентов на 10-15 на винте 10 на 6 (тягал этот мотор килограммовую модель с 7ю NiCd средними круглыми аккумуляторами, и модель довольно уверенно крутила мёртвую петлю. Так вот с литием вообще “вертолёт” тока вот аппарат разбился. ))) Так вот мотор с этой намоткой не всегда зараза стартует хорошо, но если стартанёт, то после скоко мотор не останавливай и не стартуй снова, он всегда запустится. (складывается такое ощущение будто контроллер “запомнил” цикл старта на этом моторе, ладно не буду грузить дальше, тут целая наука.
Теперь ещё насчёт соиков. Выбор соиков теми или иными производителями обусловлен в основном ёмкостью затвора, запараллеливание приводит к увеличению ёмкости во столько, сколько транзисторов в паралели вы собираетесь использовать, но в свою очередь большинство производителей использует транзисторы фирмы Vishay и цена их скажу в розницу не маленькая. Да ещё следует отметить, что запараллеливание транзисторов не ведёт к увеличению тока (как например пишут 12А (т-р)+12А (т-р) это не значит что через них можно пропустить 24А. Конечно сопротивление открытого канала падает, то у них (т-ов) есть своё рассогласование параметров (типа допуск хоть это и не верная х-ка), поэтому стоит тока хотя бы одному тр-ру в плече сгореть, сгорит и вся фаза. Ну это также обусловлено и тепловым сопротивлением кристалл-корпус (у соиков в керамике или пластмассе 40-70гр. на ватт, у металло керамики- 20гр на ватт, а вот у Dpak или D2Pak 0.6-1.4гр. на ватт согласитесь более предпочтительно, но как и ранее говорил - большая ёмкость затвора (обязательно применяйте драйвера).
Вопрос к Alex grach! Заработал ли у вас регулятор?
И вопрос ко всем! 17-ая и 18-ая версия у Конзе у кого нить заработала? Просто хотелось бы про глюки послушать…)
Всем спасибо. Желаю удачи.
Вопрос к Alex grach! Заработал ли у вас регулятор?
Здравствуйте, Владислав!
Еще ничего не пробовал сделать, поскольку просто некогда, работа замучила 😵
Как только будут какие-нибудь результаты обязательно отпишу 😃
Наконец добрался до утюга с паяльником 😃 Сделал макет силовой части: 6 N-канальных полевых транзисторов, 6 оптопар (пока 4N35), удвоитель напряжения на icl7660 + 2-а конденасатора + диодная сборка BAV99 и 12 токоограничивающих резисторов. Во вторник попробую подключить вместо силовой части регулятора 1n1p.
Что получилось:
Наконец добрался до утюга с паяльником 😃 Сделал макет силовой части: 6 N-канальных полевых транзисторов, 6 оптопар (пока 4N35), удвоитель напряжения на icl7660 + 2-а конденасатора + диодная сборка BAV99 и 12 токоограничивающих резисторов. Во вторник попробую подключить вместо силовой части регулятора 1n1p.
Алексей здравствуйте! Почему Вы выбрали оптовариант?, здесь загвоздка есть одна. “Нижние” транзисторы работать будут полюбому, их в счёт принимать не будем (поясню: относительно истока затвор с “общим” связан), НО начинает работать программа контроллера: открыт например транзистор верхний фазы А и 2 транзистора нижних фазы В,С мотор делает поворот (дёргается), и т.д по циклу, это я к чему: Вам надо обеспечить связь затвор-исток на всех 6-ти транзисторах, а получается, что связь такую имеют лишь транзисторы “нижние”, а “верхние” получаются как бы подвешенные (исток верхних транзисторов при схеме N-N связан со стоками нижних), и получается что затвор никак не связан с землёй! Ведь для этого и придуманы драйвера Верхнего и Нижнего ключа: нижний питается через усилитель напрямую (связан непосредственно с землёй), а верхний питается от ёмкости когда транзистор нужно открыть, а ёмкость эта в свою очередь заряжается через нижний тр-р когда он открыт. Но чтобы открыть верхний тр-р оптопарой правильно вам нужно чтобы был открыт нижний, а это КЗ аккумулятора! Ещё раз поясню цикл работы программы такой: внизу картинки векторных диаграмм:
И посмотрев эти картинки видно, что никогда транзисторы в одной фазе не открыты, “общий” для питания верхнего тр-ра вы даже через обмотку двигуна нормально не получите, мусор будет. По цифровому осциллографу вообще всё видно при этом. Просто чтобы вы не разочировались в результате ставьте драйвера, тем более что вы из Москвы, у вас тот же IR2181S достать труда не составит, а ведь этот драйвер в корпусе SO-8 может обеспечить импульсный ток 1.5А как для верхнего так и для нижнего ключа (при цене в Москве 60-70р штука), т.е ёмкость затвора порядка 3nF он заряжает отлично. Если вы ставите тр-ры, такие как IRL1404, 3713, то у них ёмкость затвора уже под 6nF - соответственно ток для нормального открытия этих тр-ров должен быть не менее 2 Ампер (тут уже необходимо применить IR2110 или 2010 (3А\3А).
Вообщем рассмотрим пример на базе IR2181S (Я картинку выходного каскада снизу прилагаю (ir2181s out kaskad + даташит на 2181))работы трёхфазного моста: резисторы R1-R6 подтягивающие номиналом 24-47кОм , конденсаторы С1,С2,С3 электролиты (при разводке печатной платы рекомендуется установить поближе к каждой из имс-драйверов и номиналом 2.2мкФ(тантал) С4,С5,С6 неполярные К10-17в номиналом 0.1мкФ (обязательно установить поближе к корпусу каждого из драйверов), диоды D1,D2,D3 Шотки (я применяю 10BQ100 (10MQ100) для поверхностного монтажа) С4,С5,С6 это-то и есть тот самый “временный источник для питания выходного каскада драйвера верхнего ключа” когда нижний транзистор закрыт.
Ещё раз:
При работе программы контроллера по циклу предположим что сейчас нижний транзистор в фазе А открыт (он получил импульсы (шим) на затвор через цепочку: выходной каскад драйвера нижнего ключа + резистор в цепи затвора+ затвор- исток (ёмкость затвора). Теперь через открытый нижний транзистор мы получаем “чистую” землю и начинает заряжаться конденсатор С4 (+ поступает через диод D1 c клеммы Vсс на положительную обкладку С4 И далее на ногу имс ir2181 VB (это положительный источник питания выходного каскада драйвера верхнего ключа) а общий “земля” у нас поступил на ногу VS ir2181 и отрицательную обкладку конденсатора С4) т.е ЁМКОСТЬ С4 - ЗАРЯДИЛАСЬ за время открытия нижнего ключа.
Теперь по циклу (см. векторные диаграммы внизу) у нас поступает импульс на открытие верхнего ключа и что? Нижний то у нас закрыт! Так вот теперь ёмкость С4 у нас является источником питания выходного каскада драйвера верхнего ключа (диод D1 ЗАПЕРТ) И нога драйвера ir2181 VS то теперь и служит тем самым “общим” для того чтобы исток верхнего тр-ра был связан с затвором.
Вот собственно и всё! Ничего здесь через чур сложного нет, Номинал конденсатора С4,С5,С6 определяется исходя из того какой ток нам необходим (импульсный имеется ввиду) для нормального “надёжного” открытия тр-ра, а ток в свою очередь от ёмкости затвора (я ставлю тантал 2.2мкФ 50В + желательно в параллель к нему неэлектролит (давить пульсации) всё-таки на индуктивную нагрузку работаем.
Но вообщем вроде понятно пояснил всё выше изложенное.
Желаю удачи!
P/S Кто-то скажет а на х-а это всё надо, есть же n-p пара, деталей с гулькин фиг, но ребят: даже для нормальной работы p-n пары тоже ведь необходимы драйвера при использовании на мощных нагрузках, что в свою очередь ведёт к установке в выходном каскаде мощных тр-ров (заметьте к этому всё катится, уже пилотажки 2-ух метровые гоняют на литии) Да и не сильно дорогие конструкции с драйверами получаются (1100 рублей (на ток импульсный 70А (длительный 30Ампер)). А при использовании в выходном каскаде только N каналов (1400р) вообще можно и 60 Ампер длительно снимать (тут уже какой у кого карман и аккумулятор…)))))
Ну вообщем кому надо пишите на почту или в личные сообщения, чем смогу помогу (чтобы ошибок не повторять через которые я сам прошёл).
И мужики а поддержку лития в 4 банки в 1n-1p с помощью делителя можно реализовать? или он в проге прописан (делитель)?