Несправность зарядки IMAX B6, помогите
я имел ввиду —вентилятор–транзистор—резистор 1 ком --и далее транзисторная сборка–вот про неё–для чего эта сборка и крепко ли нагрузит её вентилятор?
Её не нагрузит. Там же резистор 1К. И ток вентилятора идёт через тот BC847 о котором вы спрашивали, а не через IRF7413 - он не учасвтвует во включении вентилятора. Тут просто используется сигналл открытия этого IRF, ещё и для открытия BC847, который включает вентилятор. Учите мат часть.
Видите схему и не понимаете как она работает.
А этот транзистор это защита от переполюсовки выхода для аккумулятора.
у меня аккум шуруповёрта 18 вольт (22в полный) боюсь заряжать- как думаете родные сборки выдержат?
)
А что, заряжай. Она же расчитанна на это. Как раз до 22В работает. Тем более ток вы поставите не более 0,5С.
А если и сдохнет, то заменишь транзисторы. Я почему и говорю, что менять нужно все транзисторы которые в ремонтной карте указаны. Что бы потом больше не лезть в неё.е
означает не только крутилку в ручке передатчика, а еще и большой черный ясчик с кучей ручек и гальванометром с зеркальной шкалой.
Не хочу мериться пиписьками (хоть и подмывает). Отвечу проще.
В последней разработке нашей кампании надо было мерить напряжение с точностью 0,3%. В диапазоне +10…+60 градусов.
Эту задачу решали 7 месяцев 7 человек (что символизирует), включая меня. Решили. Стоимость компонентов, оптовая, составила 148 долларов. Это только аналоговая измерительная часть, без дисплеев, корпусов и прочей филармонии, на 1 канал.
Просто когда начинаешь оперировать реальным набором параметров, влияющим на точность, считать суммарную погрешность элементов, а потом ПОДТВЕРЖДАТЬ её на сертификации, сообщения, подобные вашим, вызывают лишь улыбку, без обид. 😃
Например, вы учли наводку от вашей WiFi точки и мобильника соседей? 😉
ПС. Вход ХА термопар там тоже был. Если чё.
Я не знаю но думаю они высокоточные. Как они по точности?
Паспорт надо смотреть и последнюю дату калибровки.
Эсли это балансный вольтметр (у которого надо стрелку выводить на 0, а потом по ручке смотреть напряжение), то это одно. А если обычный аналоговый показометр - совсем другое.
Балансными также были омметры и даже амперметры. Но никогда не было всего в одном приборе, только одна функция. Т.к. там даже погрешность сопротивления контактов переключателя играет роль. Вот они все были высокоточными и понятие деградации к ним относится с трудом. Опорные катушки сопротивления залиты сантиметровым слоем смолы.
:(вот незадача -впаял на вентилятор BC817 и резистор в 1 килоомм ., поставил для проверки аккум на разряд --а вентелятор то не работает. стал мультиметром на плюс вентелятора и эмиттер транзистора,- показывает 2 вольта. чё за…
Причём тут эммитер. Эммитер на массе должен быть. На базу через 1К сигналл управления, а коллектор к минусу вентилятора. А плюс вентилятора на + питания.
как я понимаю на плюсе вентилятора всегда должно быть 12в. --но там их нету
Ну разберись почему нет. Посмотри куда дорожка идёт. Ну там же всё просто…
В последней разработке нашей кампании…
Не, не будем меряццо. Как любитель, попробую перевести текущую задачу на язык профессионала. Задача состоит в том, чтобы измерить напряжение на элементе в диапазоне 3,0…4,2В при комнатной температуре +15…25 градусов с точностью 0,5% без каких-либо требований к дальнейшей сертификации. Она совершенно спокойно решается с помощью поверенного китайского мультиметра на пределе измерений 0…20 В.
П.С. Я всегда завидовал настоящим профессионалам, которые могут себе позволить всемером семь месяцев заниматься любимым делом с использованием измерительных приборов по 6 (жаль, что не 7) килобаксов каждый 😃, но не у всех есть такие возможности. В середине 90-х, когда в родном институте из-за драгметаллов раскрали все, что только можно, включая измерительные приборы, мне пришлось строить самопальный цифровой микровольтметр с коммутатором на 60 МК-термопар (для измерения в динамике распределения температур по теплообменной поверхности промышленных воздухоохладителей при инееобразовании).
Условия измерений - от минус 30 до плюс 20 градусов, разрешение - 0,1 градуса (4 мкВ). Вай-фая и мобильников тогда не было, но были достаточно серьезные наводки от промышленной электросети 380В. Есс-но, измерительный узел пришлось экранировать и термостабилизировать. Делал сам, девайс от ТЗ до момента тарировки съел примерно 2 месяца и 300 баксов. Сертификацию он-бы стопудово не прошел, повторяемости от него тоже не требовалось, но хоздоговор с его помощью закрыть удалось.
И еще, компенсационные вольтметры, совмещенные с магазинами сопротивлений, выпускались для учебных целей. Бозон Хиггса ими было не поймать, но для лабораторных работ они вполне годились.
Паспорт надо смотреть и последнюю дату калибровки…
Оказывается, дельные советы Вы тоже давать умеете 😃
Сертификацию он-бы стопудово не прошел, повторяемости от него тоже не требовалось,
Ну и о чём мы спорим тогда? Прошлая контора, где я проработал аж 5 недель, как раз так и работала - один прибор на сертификацию, а все остальные стопудняк работают 😃
Ваш девайс, наверняка, мерил всё больше расхождение по термопарам, чем абсолютное значение каждой. В этом случае таки да, можно добиться неплохой точности, особенно если сами термопары калиброваны и в ТУ 😉
У нас таких термопар 24 по кругу камеры сгорания. Задача примерно та же, только с другим знаком.
Это я к чему. Конечно, можно взять китайский тестер и добиться нужной цифры на экране. Конечно, можно получить погрешность относительно эталона и придумать, что она линейна во всём диапазоне. Даже можно взять ИОН и забыть, что упор в XFETах делается на долговременную стабильность, а не изначальную точность. Этому явлению даже научное название есть - плацебо.
Вот только никакой разницы с исходным вы не получите.
И еще, компенсационные вольтметры, совмещенные с магазинами сопротивлений, выпускались для учебных целей.
Я знаю об учебных вольтметрах. Эти приборы были другими и стоили весьма немало. Там небыло никаких магазинов - один корпус == один диапазон. На чёрном рынке продавали наравне с аджилентом.
Ваш девайс, наверняка, мерил всё больше расхождение по термопарам, чем абсолютное значение каждой. В этом случае таки да, можно добиться неплохой точности, особенно если сами термопары калиброваны и в ТУ 😉
У термопары нет “абсолютного значения”. Видимо, Ваша схема имеет блок компенсации холодного спая. Мой-же девайс включал с свою конструкцию самый настоящий холодный спай и термос с тающим льдом 😃 Кроме того, он был не самоцелью, а лишь промежуточным средством. А “цель” получила ТУ (типа прошла сертификацию) и выпускается (сам удивляюсь 😃 ) до сих пор: ua.all.biz/vozduhoohladitel-ammiachnyj-postamentny…
В общем, предлагаю прекратить флуд на отвлеченные темы. Ознакомьтесь, плиз, со схемным решением обсуждаемого зарядника. По Вашим критериям он никак работать не может (по схеме измерения напряжения он заведомо хуже китайских мультиметров). Тем не менее, он производится серийно многотысячными тиражами и, при условии использования нормальной комплектации и наличия у производителя участка наладки, вполне достойно справляется со своими задачами. Для девайсов тех производителей, которые пытаются сэкономить на деталях и настройке, и создана данная тема 😃
У свежеприобртенной b6ac (оригинал) следующая проблема, при токах зарядки более 1,5А изнутри слышно белый шум, если поставить побольше то шум усиливается и спустя некоторое время получаю ошибку “BREAK DOWN”, если поставить ток еще больше (например заряжать 4500 мач аккумулятор током 4А) то слышно такой же шум спустя какое-то время на дисплее мусор появляется а потом вообще все пропадает. В морг (отсылать в китай не вариант) или починить можно?
пропаяйте все силовые цепи(все большие элементы и толстые дорожки, сами разъемы), скорее всего контакт где то плохой, и проверите качество охлаждения элемента 7805 (трех ногий большой “транзистор” обычно с обратной стороны платы не далеко от выходных разъемов) он отвечает за питание процессора и экрана.
такое ощущение что не контакт в силовом разъеме он тлеет(греваеться) нагревая рядом стоящие элементы в конце концов от температурного воздействия контакт пропадает совсем …
Шипение (похоже дроссель) идет не от питальника, а с самой платы. При подключении внешнего блока питания - поведение не изменилось.
Добрый день, получил новую зарядку и столкнулся с проблемой, при включение идет очень противны писк и только такой экран
При нажатие клавиш только перезагрузка самого устройства. Вскрытие показало, что лишних контактов нет, удаление флюса результатов не дало.
Где купили?
Из Китая привез
Если есть возможность, то верните его.
На всяк случай проверте питание процессора, но похоже дело в самом проце или его прошивке.
Я правда не знаю есть ли на него прошивка в свободном доступе, может кто подскажет.
Похоже проц…
или ЖКИ. при включении и нажатии на кнопки должен пищать.