Простой самодельный кодер
А если уж совсем просто - мега8, корпус с джойстиками, кодевижн авр, инструкция пользователя, программатор - и полет фантазии! Никто не сделает кодер Вашей мечты лучше Вас!
я испортил 3 куска текстолита
Проблема с изготовлением печатной платы, как я понял, дальше дело не пошло?
Очень качественные платы получаются с использованием светочувствительного фоторезистивного лака Позитив. Да и была ветка, кто как платы делает rcopen.com/forum/f8/topic9880
Здравствуйте Александр, Вы правильно поняли с печатной платой, дальше дело не пошло!
Предлагали изготовить печатную плату методом фоторезиста, но когда я узнал цены на реагенты, мне проще заказать плату на заводе, да может я б и заказал плату и деньги нашел, но не знаю есть ли у нас здесь такие конторы что делают печатные платы. Я делал платы методом ЛУТ(покупал самоклейку но при травлении одна сторона платы перетравливается, а другая недотравлевается ), короче так я испортил 3 куска текстолита и бросил эту затею!
А вообще с людьми которые пишут собери кодер из ветки “Самодельный передатчик” я согласен, но все на данном этапе уперлось в печатную плату!
Кодер с “Самодельный передатчик” успешно собирается на односторонней плате + 2-4 перемычки из проводочка. Это раз.
Собрать кодер проблема, корпус купить тоже… Посмотрите на Турниджи\флайскаи\евроглю… Все там хорошо, кроме резисторов, но и их народ борет. При цене 53$ - имхо весьма заманчивый вариант чтобы не заморачиваться с покупкой комплектухи и изготовлению самому. А прошивки- хочешь родные, хочешь - альтернативные… Их море.
Джойстики от супранара - не подарок. Если по одной оси люфт практически можно выбрать регулировочным винтиком, то по второй - он можно сказать навсегда. В добавок, резистороы не добавляют оптимизма. В плане своего угла поворота и точности, которая получится после оцифровки напряжения… Не, конечно можно еще каскадик на операционничках пристроить, но это уже не тот “фокус\мсв” получится.
Джойстики от супранара - не подарок.
Зато корпусом 828-ого можно убить наповал сразу толпу противников. 😃
… но когда я узнал цены на реагенты, мне проще заказать плату на заводе…
честно сказать лут через бумагу у меня самого никогда не получался , только через фольгу и то не очень выходило. попробовал позитив20 тоже не пошло…
потом наткнулся на плёночный фоторезист конверт 10 листов стоит 200р
к этому струйник , пленку(печатаю в 2 прохода пигментными чернилами, принтер епсон 117) и лампочку для проверки денежки .
с 12 сантиметров экспозиция 15 минут через прижимное стекло 4мм.
проявка в обыкновенном “Пемолюксе” (3 ст. ложки с не большой горкой на 0.5 воды)
дальше хлорное железо и сверловка.
если интересно завтра приеду с сессии отпишу что на конвертике с резистом написано …
либо еще проще , готов протравить вам эту платку тока как её вам доставить сами думайте…
по этому вопросу наверное лучше в личку.
Зато корпусом 828-ого можно убить наповал сразу толпу противников. 😃
О, да… Цельнолитой из силумина!😁 Прям иногда жалею, что выкинул… Можно вместо гантели использовать.
Заинтересовала технология изготовления печатных плат методом фоторезиста пленочного !
В интернете нашел статью www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
по ней можно попробывать плату делать, или технологии есть разные?
но при травлении одна сторона платы перетравливается, а другая недотравлевается
Правильно сказали, вторую сторону можно было перемычками развести. Но травить нужно по очереди. Сначала ложишь на поверхность хлорного железа плату одной стороной, потом промываешь, сушишь, и другую сторону точно так же травишь. Т.е. плата должна плавать на поверхности. За счёт поверхностного натяжения жидности, она не тонет. По разному травиться потому что, в процессе реакции хлорного железа и меди образуется третье вещество которое выпадает в осадок, т.к. оно тяжелее хлорного железа, и если травить верхнюю сторону, погрузив плату вверх рисунком платы, то выпавшее в осадок вещество, будет оставаться на поверхности меди, и затруднять дальнейшее травление, когда как нижняя сторона, будет травиться быстрее т.к. выпаввшее в осадок вещество, быдет благополучно осаждаться на дно ёмкости, и не загрождать собой медь, для процесса реакии.
Тут два выхода, или как я говрю, травить по очереди, или при травлении, постоянно помешивать хл.железо, что бы оно не застаивалось, и всегда смывало с поверхности осадок. Есть ещё способ травить плату поставив её вертикально, тогда нужно глубокую ёмксоть, что бы плата полностью скрылась.
На счёт помещивания. Можно использовать компрессор для аквариумов. Раньше в радио-кружке, куда я ходил, у нас было ведро с хлорным железом, и туда была опущена трубка от компрессора. За чсёт того что там он постоянно булькал, было постоянное помешивание и платы травились быстрее и раномерно. Платы подвешивали и опускали до середины ведра на простой леске.
На счёт технологии ЛУТ скажу. Я печатаю платы на защитной бумаге от самоклеющихся обоев. Этим способом уже пользуюсь лет 12. Всё получается но иногда нет. Всё зависит от типа этой защитной бумаге. Бывает перепробываешь видов 5 и только какая то одна подходит хорошо. А с другими, может не весь тонер отлипать, или дорожки плавит, так что они расплываются. Ну и руку конечно набить нужно. Сейчас подобрал бмагу подходящую, все платы со 100% качеством получаются. Размерами любыми. Ну конесно размерами как мат.плата от РС, не получиться, хотя все дело в размерах утюга, но платы размером 100х200мм сделать можно, больше не пробовал, нет нужды пока. Если и есть где то косячёк, то его можно легко подрисовать маркером для печатных плат.
ТУТ несложная система РУ, 8 каналов, можно ЖКИ индикатором и цифровыми триммерами, схема простая,прошивки есть, можно печатку не делать а обойтись макеткой, делал раньше с этого сайта, работало. Но все же “фокус” получшее будет, года три уже летаю.
расскажу про кодер по последней ссылке, ход машинок с ним лишь 80-90градусов, и не как не регулируется, потом прошивка недописана, в меню работает только сохранение одной модели (а по идее можно до 16) и причём работает это всё кривовато, микширование и реверс вообще только в меню написаны, и ничего с ними не сделать, что касается схемы, то там перепутано питание контроллёра, и подключение некоторых выводов дисплея, вообщем долго я разбирался что к чему, но правда уже полтора года летаю на нём, очень нервирует малый ход машинок, эх если б кто взялся дописать программу было бы круто, потому как схема простейшая, и для новичков она подошла бы лучше всего! исходник там есть.
Знаите, во первых я рад что создал эту тему, столько советов я и не ждал! И второе,
чем больше я читаю, тем больше понимаю что ЛУТ довольно таки не простая технология и тут нужна сноровка! Я начал читать про изготовления плат с помощью пленочного фоторезиста. Не могли б люди которые используют эту технологию помочь и объяснить нюансы?
ЛУТ достаточно простая технология.
Я делаю платы так: Печатаю на глянцевой “фото” бумаге для струйных принтеров изображение печатной платы в позитиве (дорожки черные), зеркально (не так как будет на плате, а наоборот). Печатаю на LBP 2900 - простой лазеный принтер. Кнтраст и насыщенность на максимум. После переноса с помощью утюга на стеклотекстолит жду пока остынет и под струёй воды смываю пальцами бумагу, а потом оставшийся глянцевый слой - зубной щеткой. Честно говоря получается лучше, чем с применением фоторезиста. А с фоторезистом ещё нужно его засвечивать и потом “проявлять” с помощью каустической соды (осторожно!). А уж сколько я намаялся со сниманием с фоторезиста пленки с обоих сторон, а при очистке от незасвеченного фоторезиста ещё и дорожку можно повредить. Вот туд действительно нужна сноровка.
Я начал читать про изготовления плат с помощью пленочного фоторезиста. Не могли б люди которые используют эту технологию помочь и объяснить нюансы?
Там всё нормально расписано. Только пленку с фоторезистом добыть нужно.
Остальное в магазинах.
Я в далёкое советское время платы по этой технологии делал. Струйных принтеров не было и шаблон резал на пленке с названием “Рубелит” (старшее поколение знает, что это такое). Сейчас не актуально.
А уж сколько я намаялся со сниманием с фоторезиста пленки с обоих сторон, а при очистке от незасвеченного фоторезиста ещё и дорожку можно повредить. Вот тут действительно нужна сноровка.
Кстати, да! Поэтому хочу поделиться (для фоторезиста ПНФ-ВЩ):
- Как снять полиэтиленовую подложку (перед накатыванием на фольгу): Берем кусочек скотча, приклеиваем его к нижней (толстой полиэтиленовой) пленке и тянем “с загибом на 180 градусов”. Защитная пленка легко отделяется.
- Наблюдение: как-то раз довелось мне накатать фоторезист (как обычно, с прогревом утюгом примерно до 60 градусов) и отложить плату на несколько дней. Потом в обычном порядке засветил. И удивился, как легко слетела верхняя пленка! Также, скотч на край, и тянем “с изгибом на 180 градусов”. Улетела, как обертка с сидючного диска. Я даже подумал, что у меня фоторезиcт пересох - свойства потерял. Однако нет. Со следующей платой я мучился как обычно. И даже отодрал кусок дорожки - хорошо, что толстой и с угла.
и потом “проявлять” с помощью каустической соды (осторожно!)
…А смывать - так вообще едким натром. Поэтому не иначе, как в присутствии МЧС. 😎
Да фигня это все. Конечно, надо действовать аккуратно и не брызгать чем попало куда попало. Помните, что едкий натр нельзя брать руками. Защитные очки рулят (я - очкарик, мне проще). Все остальное - не опаснее и не сложнее, чем на школьной лабораторке по химии.
…А проявляет кое-кто вообще в крепком растворе стирального порошка. “Ариэль” или еще каком. Пить не рекомендуется, но разбрызгивать можно.
ЛУТ достаточно простая технология
Чтобы достичь точности фоторезиста, в этой простой технологии надо крепко набить руку. Результат с фоторезистом предсказуемее и гарантированее. А пользоваться надо той технологией, которая лучше подходит для конкретных обстоятельств - размер платы, сложность, требования к точности.
В интернете нашел статью www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
по ней можно попробовать плату делать, или технологии есть разные?
Я, когда начинал, брал за основу именно ее. Но потом перестал мучиться с “поддеванием пленки иголочкой”, стал это делать скотчем.
На маленькие платы фоторезист можно накатывать “насухо” (как в статье), на “побольше” - с водой. В инете методик много. Я наливаю теплой воды в небольшой тазик, опускаю туда плату, фоторезист с отодранной нижней подложкой, практически без прижима совмещаю фоторезист с платой и возюкаю туда-сюда, чтобы не осталось воздуха между ними. Потом придавливаю посередине пальцами слегка и на столе, подложив газетку для впитывания выдавленной воды, раскатываю фотоваликом от середины краям.
Еще хорошо получается, когда прикладываю мокрый фоторезист к мокрой плате с одной стороны, сын приподнимает фоторезист над платой (миллиметров на 5 с другой стороны и держит его чуть натянутым, а я не спеша прикатываю фоторезист к плате фотоваликом. Главное - чтобы под фоторезистом не осталось ни воздушных, ни водяных пузырьков. По любому при работе с фоторезистом следует делать запас материала на краях заготовки платы побольше (миллиметров по 10, а лучше - по 15).
Прижимное стекло - фоторамка A4. Только все разобрано и пронвертировано: в рамку вложена ее родная картонка, на картонку выкладывается плата, сверху - шаблон, сверху - стекло от той же рамки (ровное и тонкое). Сверху по краям платы - две…четыре банки пулек для пневматики (груз/прижим). И прямо за фоторамку как за ручки подносика весь этот бутерброд переносится под УФ-лампу.
УФ-лампа у меня как в той статье, с расстояния 37 см от поверхности стола до центра колбы засвечивание идет от 13 до 17 минут.
Лампу предварительно “разогреваю” минут 10.
А вот чего в той статье нет - ПНФ-ВЩ следует пропускать через ламинатор, с разогревом не выше 70 градусов. Это ощутимо улучшает сцепление фоторезиста с подложкой. Кое-кто (не понимаю, правда, зачем) пропускает плату через ламинатор дважды - перед экспонированием и после экспонирования. Утверждают, что при этом изображение окончательно “доходит”(?!) и пленка верхняя лучше снимается. Ну, не знаю. У меня ламинатора нет - жаба душит. Не так уж и часто я платы делаю.
В общем, советую еще в заводскую инструкцию к конкретно твоему фоторезисту заглянуть.
эх если б кто взялся дописать программу было бы круто, потому как схема простейшая, и для новичков она подошла бы лучше всего! исходник там есть.
Абсолютно не вижу никакой необходимости. Вот посмотрел на схему и отличий ее от схемы фокуса не увидел. Сложность абсолютно одинаковая. Вся разница в схемах - что в этой тумблеры и кнопки “матрицей” разведены, а у фокуса - 1 нога-1кнопка. Других отличий нет.
Печатки делаю на фотобумаге(LOMOND помоему), фольгу предварительно обезжыриваю, потом смачиваю легким раствором канифоли и спирта(т.е. немного пользованая смывка для плат), высушиваем. накладываю рисунок, фиксирую скотчем. Далее зажимается “бутерброт” меж двух стальных толстых ровных(!) пластин, стягиваем болтами, вставляем термодатчик от тестера и в печку до 120град., остужаем, смываем водой бумагу. Травим в хлорном железе.
схема от фокуса на ATmaga, а тут на PIC , да и к тому же у меня она уже собрана, и на ней я давно летаю.
что касается изготовления плат, пользуйтесь фоторезистом, поначалу может быть сожновато, зато потом идеально получается. я уже 2года использую плёнчный фоторезист, сначала пользовался утюгом, потом купил ламинатор, стало немного проще.
Бытовую алюминиевую фольгу накладываю на бумагу и в лазерник. Разрешение и контрастность по максимуму. Утюгом на фольгированный текстолит. Гладить через бумажку в несколько слоев, что бы прижимал равномернее. Проглаживать тщательно, но что бы не размазать рисунок.
Травить.
Плюсы: не надо ничего смывать. Весь тонер на детали. Не остается грязи от бумаги.
Минусы: повышенный расход хлорки. Довольно трудно научиться заряжать в принтер так, что бы не мял фольгу.
Наловчившись, добивался зазора в 0,4 мм между дорожками без ретуши.
но ведь 0.4 мм это очень много, я когда пользовалсяпростым ЛУТом у меня всегда были зазоры 0.2-0.3мм.
а вот так у меня плучается делать платы фоторезистом, на вотке увеличенная чась платы от частотомера на LMX2322 в BGA корпусе размером 3.5 на 3.5мм. зазор между контактными площадками 0.2мм, сама площадка шириной 0.3мм.
а вообще мы тут кодер обсуждаем 😉
…Замечаю, что 90% рассказов про технологии (даже про успешные) страшно неконкретны. И потому воспроизвести их можно разве что чудом. Скорее они будут воспроизведены по ошибке, чем целенаправленно.
Лазерный утюг - “прикатываем утюгом с температурой <T>”. Супер! А подложка какая? Теплоотвод же будет разный - на чугунной плите катать или на стопке журналов “7 дней”, или на вчетверо сложенном байковом одеяле. А площадь платы какая? Она тоже влияет на теплоотвод, а он влияет на температуру, до которой реально будет прогрета плата. И температура плавления у тонеров разная (грех производителей…), пусть даже пихают их в один и тот же принтер. На бумаге текст нормальный, а текстолиту не липнет. Сам лично по таким граблям ходил. Чуть не рехнулся, пока сисадмин не раскололся - он пяток каких-то левых картриджей по дешевке закупил. На бумаге, повторяю, разницы не заметно… Пошел на принтер, где картридж не меняли - и сразу получил нормальный результат по ранее отработанной технологии.
Ля-ля-ля - и на полчаса под груз = гиря 8 Кг. А давление-то измеряется в единицах “сила на площадь”. Не забывайте уж тогда рядом писать площадь платы… olegtur77, не обижайтесь, но сказать одно только “стягиваю болтами” - это все равно, что ничего не сказать. А вот с термодатчиком в духовке - это отлично, это да, это действительно хорошо. 100% воспроизводимость. С поправкой на производителя тонера…
Человек пишет что он прикатывает фоторезист <вот так>. Какой фоторезист? Чьего
производителя? Разные производители - разные технологии и режимы.
Печатает маску на струйном принтере - а чернила какие? Режим какой? Если черный получается смесью цветов, то УФ-проницаемость такой “черноты” будет отличаться от обычных черных чернил. Что там со временем экспонирования у повторяющего?
…Каюсь, сам грешен. Сегодня первый раз про это задумался.
Проявляет - пол-ложки <X> на столько-то воды. Какой ложки? Чайной? Десертной? Столовой? Кофейной? Повторяющие: прежде чем покупать этот “Х” - посмотрите, может быть ваш фоторезист проявляется совсем не иксом, а игреком.