Самодельный передатчик (часть 1)
Ещё бы пару фоток выложил пооблизываться: снаружи и изнутри. Потому как все равно далеко и считаю, что плату лучше изготавливать под конкретный корпус.
Да, было бы здорово. Подаю заявку на переделку сего девайса (кодер уже в процессе изготовления)
Ещё бы пару фоток выложил пооблизываться: снаружи и изнутри.
Даже мысли не появлялось, ибо это классика… Лет 10-15 назад почти все на ней летали ( ну были еще супранары и новопропы). Короче, Сигнал или MFFS, 7 каналка на 27мгц. Черный или черно-белый корпус ( у мну черный), два стика с тримерами поворотом резисторов +3 проп. канала - рычежками. Между стиками показометр. Плата (с вч на 27) - 190*45мм
Не советую этот СИГНАЛ. Конструкция джойстиков у них г… редкостное, слишком примитивное и с люфтами. У самого такой валяется, не знаю куда деть. На тот момент когда была в моде эта аппаратура, конечно, это было круто. Но если сравнить джойстики с какими ни будь, другими современными джойстиками, да же от самой дешёвой аппаратуры, то проще купить самый дешёвый 4-х канальный передатчик на 35 или 40 мгц, например W-Fly, или подобный, и в него встроить компьютерный кодер, используя уже готовый ВЧ модуль. Это будет, более похоже на устройство, которое может конкурировать со многими заводскими передатчиками, подобного типа.
я такой Сигнал переделал в пульт для фмс. подрихтовал джои, вынял усб-контроллер из е-ская 0905 и вставил внутрь. для отработки автоматизма хватает, а корпус от е-ская применил для передатчика с кодером от Focus’а и вч-частью от граупнера214. Работает отлично.
Не советую этот СИГНАЛ. Конструкция джойстиков у них г… редкостное
Редкосное г. там только пластмассовая пимпочка, которая стирается. А в основном - жить можно… Пимпу можно из бронзы, к примеру сделать самому… И люфтов тогда не будет. В остальном - ящик как ящик.
А вот современная дешевая аппа - беда. У того же хайтек фокус 4 пластмасса на джоях - точно г… за 3 года на двух комплектах у знакомых растрескалась сама по себе… Циакрин не на долго помогает. Так что тут подумаешь, что лучше. С маленьким люфтом, или без управления… Насчет вфлу и прочих китайцев - нее знаю, мож там пластик и лучше…
Продолжаю потихоньку собирать. Подключил LCD от Nokia 3410, прошил. И увидел пустоту… ничего не изменилось, даже не моргнул. Как можно продиагностировать живой экранчик или нет?
Посмотрел осциллографом на SCL и SDA проскакивают пачки импульсов, D\C примерно раз в секунду устанавливается в 0 и обратно, RST не меняется. Напряжение на месте.
у тебя скорее всего нет контакта на экране. Такие экраны есть двух типов. У одних контакты позолоченные и прямо на стекло нанесены. Можно к ним припаяться, и контакт будет 100%. Есть второй тип. Он продаётся с металлической оправкой, которая крепиться на паннель с клавиатурой из прозрачной платмассы. В прозрачной панели вставленна панелька с контактами одной стороной она прижимается к стеклу экрана, на этом стекле нанесены еле видимые дорожки, а другая часть этой панельки выходит на ружу. И к ней можно припаять провода. Но может не заработать, т.к. возможен плохой контакт, между стеклянныи экраном и панелькой с контактами. Лечиться, просто. Нужно прижать эту панельку пальцем и подать питание на схему. Должно заработать. В последствии, в корпусе передатчика, нужно позаботиться о прижатии этой панельки к экрану. Только осторожно, экран очень хрупкий. Я два сломал…
Об этом писалось на форуме.
Ещё писали что экраны могут попадаться дохлые. Но это реже.
Экранчик в железной оправе, с панелькой.
Взял спичку, положил на контакты, придавил. При включении, экран моргает и снова пустота. При выключении иногда сверху тоненькая полоска.
Экранчик в железной оправе, с панелькой.
Взял спичку, положил на контакты, придавил. При включении, экран моргает и снова пустота. При выключении иногда сверху тоненькая полоска.
Проверь FUSE у Atmega.
Судя по симптомам они не прошиты.
проверил, устанавливал их исходя из приложенной картинки в архиве с версией прошивки 2.0
Если правильно зашил, должен пикнуть бузер и пикать при нажатии кнопок управления.
По экрану, пробуй прижимать черную колодку с контактами, должон работать, проверено
проверил, устанавливал их исходя из приложенной картинки в архиве с версией прошивки 2.0
Попробуй поставить галку M103C
Ставить галку нерекомендую, Сам тупанул с нею, незаметил, потом убрал, и все завелось.
На плате ничего кроме минимума для запуска микроконтроллера (кварц, обвязка, стабилизатор напряжения, два кондера по 10uF, 22Ом на Vref) и разъемов под программатор и LCD. Fuses прошил как в CVProject_Final_v1_2.rar, Flash и eeprom взял из Coder_v2.rar. Прижимать пробую, не помогает. Выложите, пожалуйста, фотографии как у вас реализовано соединение к самому LCD. У меня получилось вот так.
Попробуй поставить галку M103C
Этот бит нужен только если прога под mega103 писалась, зачем он мне? 😃
Точно уверены что кондер тот, насколько Я помню он должон быть электролитик 1мк,
экран почти так, кондер меняй
Ну так же и у меня подключен LCD. Только прижать пришлось, иначе не показывал ни чего.
Может ты 1 вывод не там определил?
И посмотри, пикает ли пьезо-излучатель. При включении он должен пикнуть.
Раницы не должно быть, какой конденцатор. Лишь бы 1 мк. Хотя можно и поэкспериментировать. Но я уверен что разницы нет. Это не тот случай, где есть разница.
Точно уверены что кондер тот, насколько Я помню он должон быть электролитик 1мк,
экран почти так, кондер меняй
конденсатор поменял на электролит, не помогло
Ну так же и у меня подключен LCD. Только прижать пришлось, иначе не показывал ни чего.
Может ты 1 вывод не там определил?
И посмотри, пикает ли пьезо-излучатель. При включении он должен пикнуть.
Раницы не должно быть, какой конденцатор. Лишь бы 1 мк. Хотя можно и поэкспериментировать. Но я уверен что разницы нет. Это не тот случай, где есть разница.
1й вывод я подписал маркером. На фотке видно плохо - провода закрывают. 1й у меня с той же стороны, где лаком на разъеме намазал.
завтра попробую пьезу подключить.
распиновка экрана, кр.точка 1 контакт
Все правильно , а подстроечники припаяны?
покрути их
Я же говорил, что нет разницы, какой конденсатор.
Причём тут подстроечники. Они на работу экрана не влияют.
один калибрует напр.бат. ,а второй Я непонял толком, поставил а нейтраль, но когда крутил один из них в крайнем положении гас экран 😕
распиновка экрана, кр.точка 1 контакт
Все правильно , а подстроечники припаяны?
покрути их
подстроечники не припаяны, и исходя из схемы один нужен для настройки опорного напряжения на АЦП, второй судя по подписи для калибровки отображения напряжения аккумулятора на LCD, но на работу самого LCD никак не влияет.
Подключил пьезоизлучатель. Сначала от маленького будильника в диаметре меньше сантиметра. Получил не писк а что-то похожее на очередь из автомата 5 выстрелов. Примерно через секунду после включения. Подключил пьезу от телефона, то же саоме. Может у меня прошивка не та, раз уж я не пищание получаю а треск? 😃