Самодельный передатчик (часть 1)
Продолжаю потихоньку собирать. Подключил LCD от Nokia 3410, прошил. И увидел пустоту… ничего не изменилось, даже не моргнул. Как можно продиагностировать живой экранчик или нет?
Посмотрел осциллографом на SCL и SDA проскакивают пачки импульсов, D\C примерно раз в секунду устанавливается в 0 и обратно, RST не меняется. Напряжение на месте.
у тебя скорее всего нет контакта на экране. Такие экраны есть двух типов. У одних контакты позолоченные и прямо на стекло нанесены. Можно к ним припаяться, и контакт будет 100%. Есть второй тип. Он продаётся с металлической оправкой, которая крепиться на паннель с клавиатурой из прозрачной платмассы. В прозрачной панели вставленна панелька с контактами одной стороной она прижимается к стеклу экрана, на этом стекле нанесены еле видимые дорожки, а другая часть этой панельки выходит на ружу. И к ней можно припаять провода. Но может не заработать, т.к. возможен плохой контакт, между стеклянныи экраном и панелькой с контактами. Лечиться, просто. Нужно прижать эту панельку пальцем и подать питание на схему. Должно заработать. В последствии, в корпусе передатчика, нужно позаботиться о прижатии этой панельки к экрану. Только осторожно, экран очень хрупкий. Я два сломал…
Об этом писалось на форуме.
Ещё писали что экраны могут попадаться дохлые. Но это реже.
Экранчик в железной оправе, с панелькой.
Взял спичку, положил на контакты, придавил. При включении, экран моргает и снова пустота. При выключении иногда сверху тоненькая полоска.
Экранчик в железной оправе, с панелькой.
Взял спичку, положил на контакты, придавил. При включении, экран моргает и снова пустота. При выключении иногда сверху тоненькая полоска.
Проверь FUSE у Atmega.
Судя по симптомам они не прошиты.
проверил, устанавливал их исходя из приложенной картинки в архиве с версией прошивки 2.0
Если правильно зашил, должен пикнуть бузер и пикать при нажатии кнопок управления.
По экрану, пробуй прижимать черную колодку с контактами, должон работать, проверено
проверил, устанавливал их исходя из приложенной картинки в архиве с версией прошивки 2.0
Попробуй поставить галку M103C
Ставить галку нерекомендую, Сам тупанул с нею, незаметил, потом убрал, и все завелось.
На плате ничего кроме минимума для запуска микроконтроллера (кварц, обвязка, стабилизатор напряжения, два кондера по 10uF, 22Ом на Vref) и разъемов под программатор и LCD. Fuses прошил как в CVProject_Final_v1_2.rar, Flash и eeprom взял из Coder_v2.rar. Прижимать пробую, не помогает. Выложите, пожалуйста, фотографии как у вас реализовано соединение к самому LCD. У меня получилось вот так.
Попробуй поставить галку M103C
Этот бит нужен только если прога под mega103 писалась, зачем он мне? 😃
Точно уверены что кондер тот, насколько Я помню он должон быть электролитик 1мк,
экран почти так, кондер меняй
Ну так же и у меня подключен LCD. Только прижать пришлось, иначе не показывал ни чего.
Может ты 1 вывод не там определил?
И посмотри, пикает ли пьезо-излучатель. При включении он должен пикнуть.
Раницы не должно быть, какой конденцатор. Лишь бы 1 мк. Хотя можно и поэкспериментировать. Но я уверен что разницы нет. Это не тот случай, где есть разница.
Точно уверены что кондер тот, насколько Я помню он должон быть электролитик 1мк,
экран почти так, кондер меняй
конденсатор поменял на электролит, не помогло
Ну так же и у меня подключен LCD. Только прижать пришлось, иначе не показывал ни чего.
Может ты 1 вывод не там определил?
И посмотри, пикает ли пьезо-излучатель. При включении он должен пикнуть.
Раницы не должно быть, какой конденцатор. Лишь бы 1 мк. Хотя можно и поэкспериментировать. Но я уверен что разницы нет. Это не тот случай, где есть разница.
1й вывод я подписал маркером. На фотке видно плохо - провода закрывают. 1й у меня с той же стороны, где лаком на разъеме намазал.
завтра попробую пьезу подключить.
распиновка экрана, кр.точка 1 контакт
Все правильно , а подстроечники припаяны?
покрути их
Я же говорил, что нет разницы, какой конденсатор.
Причём тут подстроечники. Они на работу экрана не влияют.
один калибрует напр.бат. ,а второй Я непонял толком, поставил а нейтраль, но когда крутил один из них в крайнем положении гас экран 😕
распиновка экрана, кр.точка 1 контакт
Все правильно , а подстроечники припаяны?
покрути их
подстроечники не припаяны, и исходя из схемы один нужен для настройки опорного напряжения на АЦП, второй судя по подписи для калибровки отображения напряжения аккумулятора на LCD, но на работу самого LCD никак не влияет.
Подключил пьезоизлучатель. Сначала от маленького будильника в диаметре меньше сантиметра. Получил не писк а что-то похожее на очередь из автомата 5 выстрелов. Примерно через секунду после включения. Подключил пьезу от телефона, то же саоме. Может у меня прошивка не та, раз уж я не пищание получаю а треск? 😃
Ну там же на схеме написано, что пьезо излечатель должен быть, со встроенным генератором. С проца приходит лог единица и он пищит, лог единица, исчезает, пьезик перестаёт пищать. Если у тебя очередь из автомата, то значит импульсы на пьезик приходят. Программа в проце запускается.
Проблема с экраном.
А может и вправду, нужно опорное напряжение подать на АЦП? Резистор R18 впаяй и поставь в среднее положение.
А вообще мне кажеться, экран поменять нужно. Или контакт плохой. Я ещё раз повторюсь, что у этих экранов самая большая проблема, с контактом. У меня то же не работало. Когда я прижал, то всё заработало, причём работало, когда прижимаешь.
И прижать нужно, до подачи питания на схему. Если прижать посде того как программа запустилась, то экран всё ровно не заработает, да же если контакт будет идеальный.
Ну там же на схеме написано, что пьезо излечатель должен быть, со встроенным генератором.
Где на схеме это написано? Покажите, пожалуйста.
С проца приходит лог единица и он пищит, лог единица, исчезает, пьезик перестаёт пищать. Если у тебя очередь из автомата, то значит импульсы на пьезик приходят. Программа в проце запускается.
Проблема с экраном.
поменял экран, теперь не вижу даже признаков очистки или какой-то работы экрана. Сильнее давить, я только раздавлю все.
А может и вправду, нужно опорное напряжение подать на АЦП? Резистор R18 впаяй и поставь в среднее положение.
Подал, не помогло.
А вообще мне кажеться, экран поменять нужно. Или контакт плохой. Я ещё раз повторюсь, что у этих экранов самая большая проблема, с контактом. У меня то же не работало. Когда я прижал, то всё заработало, причём работало, когда прижимаешь.
И прижать нужно, до подачи питания на схему. Если прижать посде того как программа запустилась, то экран всё ровно не заработает, да же если контакт будет идеальный.
Прижимал сильно, до подачи питания… два экрана проверил, оба нерабочих конечно может быть… но не припаиваться же ко всем что есть в наличии.
От каких моделей телефона можно взять экран, чтобы не было необходимости надавливать?
Где на схеме это написано? Покажите, пожалуйста.
Далеко лезть и искать не буду, вот моя схема(немного переделанная, но пищалку не трогал). Рядом с пищалкой надпись: “С внутренним генератором”.
Хотя надо попробовать вывод нужной частоты на ножку, тогда не нужен был бы внутренний генератор и можно было бы генерить разные тональности…
P.S. А вот ещё одна причина отказатся от телефонного экранчика и перейти на какие-нибудь стандартизированные изделия с удобными контактами…
Вроде немного въехал в таймера и принцип генерации PPM сигнала. Заодно думаю буду использовать пъезопищалку без встроенного генератора, а для генерации использую второй таймер и ножку PB7. Дискретность получается 45Гц при 12MHz и 60Гц при 16MHz.
Кстати вопросик про разъему на ВЧ блок: его применение планируется? Или так, “задел на будующее”?
От каких моделей телефона можно взять экран, чтобы не было необходимости надавливать?
Только от Нокии 3410. Для других экранов программу изменять нужно.
Где то, вроде бы писали, что от Нокии 3310 подключали. Но у него пикселей меньше по Х и Y, поэтому изображение не вмещалось.
Если у тебя ни как не работает - чудеса какие то. У всех работает а у тебя нет. Ищи ошибку, если уверен что экраны целые. Запросто бывает, что банальная ошибка под носом, а ищешь её неделю или больше.
Может быть где ни будь телефон найдёшь, да на нём проверишь работоспособность экрана…
Кстати вопросик про разъему на ВЧ блок: его применение планируется? Или так, “задел на будующее”?
Может быть на будущее. Это у Фокуса спрашивать нужно. Как он писал, что этот разъём для ВЧ блока с сентизатором частоты. Его можно применить для выбора частоты.
Может быть на будущее. Это у Фокуса спрашивать нужно. Как он писал, что этот разъём для ВЧ блока с сентизатором частоты. Его можно применить для выбора частоты.
Интересно было это под самодельный ВЧ блок, или под какой-то заводской? На заводских же вроде переключателями обычно…
Кстати, вроде получается генерить тональности. Только вот схема подключения такая же как для пищалки без генератора или может надо разделительный конденсатор поставить? Хотя пищалка сама конденсатор…
Только от Нокии 3410. Для других экранов программу изменять нужно.
Где то, вроде бы писали, что от Нокии 3310 подключали. Но у него пикселей меньше по Х и Y, поэтому изображение не вмещалось.
Если у тебя ни как не работает - чудеса какие то. У всех работает а у тебя нет. Ищи ошибку, если уверен что экраны целые. Запросто бывает, что банальная ошибка под носом, а ищешь её неделю или больше.
Может быть где ни будь телефон найдёшь, да на нём проверишь работоспособность экрана…
В том то и дело, что пока нет возможности проверить работоспособность экранов.
По каким еще признакам можно определить что плата работает, если пьезоизлучателя с генератором нет, плата не откалибрована и кнопки с рычажками не подключены? На XT2 PPM будут импульсы?
Так она у тебя работает. Ты же подключал простой пьезик, и он трищал, значит всё работает.
РРМ сигнала не будет. т.к. нужно произвести калибровку, а для этого нужно ручки управления подлючить.
По поводу дисплеев писал 100 раз, но напишу еще:
Смотрим на дисплей. Если он в сборе, контакты в пластмасске видим ( к чему подпаиваемся). Ура. Смотрим к чему они прилегают. Если к стеклу - дисплей используем, если не к стеклу, а к желтым контактам на стекле - лучше сразу фтопку. ( ну можно попробовать поставить. Заработает - хорошо, но готовьтесь к тому, что может погаснуть в любой момент.)
Дисплеи с желтыми контактами ( я про стекляшку, а не то, что в рамке для прижима) полное г… И не поддавайтесь на соблазн подпояться прямо к этим контактам на стекле - ничего путного не выйдет. Он умрет 100%. Вопрос лишь в том, насколько вам повезет. Может в момент покупки, может через 2 года.
По каким еще признакам можно определить что плата работает?
Из режима калибровки можно выйти нажатием кнопки ->, если мне память не изменяет.
Есть исходник, можно процедуру калибровки исключить. Можно на любую ногу светодиод напаять и в порт что-нибудь плюнуть. Кстати, у Жени ж пара светодиодов для отладки была… подпаяй и посмотри загораются или нет… ( только в исходнике удостоверься)