Самодельный передатчик (часть 1)
Спасибо, но хотелось бы поподробнее:
Есть дисплеи - только стекло, а есть с рамкой - какой лучше ставить?
Как лучше прижимать контакты к дисплею?
Спасибо, но хотелось бы поподробнее:
Есть дисплеи - только стекло, а есть с рамкой - какой лучше ставить?
Как лучше прижимать контакты к дисплею?
Лучше брать с рамкой, в рамке есть контакты. К контактам удобно паять обрезок 80 проводного шлейфа от жесткого диска. У сомой рамки ненужный пластик отпиливается, в нужном - по вкусу, можно просверлить дырочки в удобных местах, наклеить на него “ушки” под винтики, или приклеить саму рамку к корпусу. Кстати, рамка является рассеивателем для подсветки…
Странно, что вопрос про крепление дисплея вобще возник. Если сделал кодер, переделал тримера под кнопочные и т.д. автоматом подразумевается, что с креплением дисплея проблем не будет.
З.Ы. У меня дисплей припаян на контактах на макетку, макетка привинчена к штатым местам крепления дисплея в корпусе. Правда у меня и дисплей не такой, а с торчащими контактами ( в том числе и крепежными) и корпус от эклипса.
З.Ы.Ы. Разговаривал с Женей (Фокусом), сказал что очень мало свободного времени, но работы над новой версией идут и все почти готово. Форумчанам ждать немного осталось.
Спасибо!
На днях хотел добавить ограничение длительности канального импульса ( 0,9 … 2,1 мс ), но не понял, где она окончательно вычисляется.
Если кто подскажет - буду признателен!
…длительности канального импульса ( 0,9 … 2,1 мс ), но не понял, где она окончательно вычисляется.
…
Содер.С:
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) // прерывание, в котором собственно говоря и идет вычисление импульсов 😃
{char i;LED2=1;
if (nb<curmodel.num_ch)
{
if (nb<curmodel.num_ch-1)CHcalc(nb+1);
ICR1H=output[nb]>>8; //заливаем длительность канала
ICR1L=output[nb]&0b11111111;nb++;
}…
Переменные output[] считаются в процедуре CHcalc(), которая в файле матч.с
Может так :
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) // прерывание, в котором собственно говоря и идет вычисление импульсов
{char i;
LED2=1;
if (nb<curmodel.num_ch)
{
if (nb<curmodel.num_ch-1)
CHcalc(nb+1);
ICR1H=output[nb]>>8; //заливаем длительность канала
ICR1L=output[nb]&0b11111111;
if (ICR1H>=9 && ICR1L>=216) { ICR1H=9; ICR1L=216; } // макс длит 2,1 мс
if (ICR1H<=2 && ICR1L<=216) { ICR1H=2; ICR1L=216; } // мин длит 0,9 мс
nb++;
}
Заказал десяток плат данного кодера, завтра будут готовы. Кому нужно - в личку.
Какую версию ты заказал? И из какого поста?
Какую версию ты заказал? И из какого поста?
Последнюю
Здравствуйте люди!
три дня читал эту тему, всю не прочитал все равно. 😁 😵
может мне ктото показать где лежит схема на которую можна прошить модулятор Фокуса, а еще лучше, если кто то вышлет ее мне на майл.
Спасибо всем
Держи.
Держи.
Merci Denn
Вопрос к тем, кто сам делал ВЧ блок по схеме ТХ-40 :
кто-нибудь измерял мощность ВЧ сигнала на нагрузке ( 60 ом )?
У меня получается 0,45 Вт при питании 9,4 и 0,9 Вт при 12 В.
И ток потребления 130 и 170 мА.
Я дорабатывал “Сигнал” под кварц от GWS , так там легко получил 1 Вт, но там получается два удвоения частоты…
У меня получается 0,45 Вт при питании 9,4 и 0,9 Вт при 12 В.
У меня, где так же и получилось.
Но я питаю от 3 банок Li-po, это 12В. По этому 0,8-0,9Вт, вполне достаточно. Куда уж больше? И зачем?
У меня, где так же и получилось.
Но я питаю от 3 банок Li-po, это 12В. По этому 0,8-0,9Вт, вполне достаточно. Куда уж больше? И зачем?
У меня NiCd аккумуляторы, и 9,6 В соответствует разряду на 30-40 %. Мне кажется, что 0,5 Вт при таком напряжении маловато будет.
Многие заводские передатчики, начинают пищать на 9,4 - 9,5В. Нормальное напряжение это 9,8-10,4В для 8 банок. А, 9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
Если увеличивать мощность передатчика, нужно ещё один каскад ставить с более мощным транзистором.
Если да же и хочеться увеличить можность, то ставь три банки Li-po. Это избавит тебя от кропотливой настройки передатчика.
Да же если использовать 8 банок и мощность будет около 0,6 Вт, то этого вполне достаточно для управления всеми радиоуправляемыми моделями.
9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
И сколько ватт вы хотите получить?
Многие заводские передатчики, начинают пищать на 9,4 - 9,5В. Нормальное напряжение это 9,8-10,4В для 8 банок. А, 9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
Если увеличивать мощность передатчика, нужно ещё один каскад ставить с более мощным транзистором.
Если да же и хочеться увеличить можность, то ставь три банки Li-po. Это избавит тебя от кропотливой настройки передатчика.
Да же если использовать 8 банок и мощность будет около 0,6 Вт, то этого вполне достаточно для управления всеми радиоуправляемыми моделями.
9,6В для передатчика, это считается что почти севший аккумулятор.
И сколько ватт вы хотите получить?
Согласен, но хочется чтобы в конце работы мощность была 0,7-0,8 Вт - для надёжности.
А про литиевые аккумуляторы я подумаю.
А про литиевые аккумуляторы я подумаю.
А что тут думать. У них конечное напряжение разряда 3 В на банку. Но его не обязательно разряжать до этого напряжения, можно раньше, ведь у них нет эффекта памяти. По этому делаем в передатчике пищалку на разряд аккума например на 10В, и всё. Это получается 3,33В на банку - что вполне считается разряженной банкой. Можно на 10,4В пишалку сделать. Значит в конце разряда аккума передатчик будет излучать 0,6Вт, при 10В или 10,4В. Тем более у литеев КПД выше. У меня стоят на 1100мАч, так они работают раза в два ДОЛЬШЕ, чем его предшественники - 8 банок Ni-MH 1200мА.
Аккумуляторы у меня стоят не модельные, а промышленные. Они цилиндрические размером немного больше чем батарейки размера АА, оболочка синяя. Продаются а радиомагазине. Они хорошо входят в корпус, на место старых. При спайки в сборку, вывел разъём для зарядки балансиром.
Можно конечно модельные поставить, разницы нет. Лишь бы в корпус влезли.
Уже 2 месяца стоят эти аккумы, и проблем с дальностью приёма ещё не было…
Почитайте, гдето была статья про аккумуляторы в передатчике, литий очень не советовали, так как у них есть такой момент когда они подсажены и что вроде бы они еще и дают нужное напряжение но потом в считаные секунды проваливаются вниз до критически низкого напряжения в следствии чего модель теряет сигнал и разбивается.
Резко падение напряжения на Литии может быть только если его разрядить нже 3х вольт. А у меня сигнализация разряда аккума стоит на 10/3 = 3,33В на банку. Так что это далеко до резкого падения напряжения.
А те у кого это произошло, видимо Литий дохлый попался. Он просто так на ровном месте резко сдохнуть ну ни как не может. Может быть его сначало на электролётеубили токами 15-20А, а потом на передатчик поставили, мол сдесь токи маленькие, поживёт ещё. А он взял и умер. Я использую только новые чего и вам советую.
Тут возник один вопрос. Никто не замечал такую особенность? Если переменные резисторы в пульте (на ручках) стоят менее 5к ни у кого проблем с вольтметром на экране кодера не возникало?
Просто у меня такая ситуация. В пульте стоят переменные резисторы на 2к. При работе кодера, при перемещении ручки газа напряжение отображаемое вольтметром изменяется на 0,9В!!! (у меня газ висит на порту PF6 (A7)) Остальные ручки никакого влияния не оказывают. Если отпаять от платы проводник от резюка, отвечающего за газ, то влияние на показания вольтметра будет оказывать канал, наиболее близко подключенный к каналу АЦП А8 (отвечающий за измерение напряжения), но это влияние уже менее выражено - 0,3В. Чего уже ни пробовал - и кондеры блокировочные менял, и даже мегу другую поставил… Несколько изменило ситуацию когда в делителе напряжения для вольтметра я уменьшил номиналы резисторов R27, R28, R29 в два раза (R27 - 4.7k, R28, R29-10k). Теперь отображаемое напряжение на экране меняется на 0.1В
Сталкивался с кто-нибудь с такой особенностью или нет?
И вообще (после сегодняшних долгих и утомительных экспериментов 😃 ) оказывается, что если не подключить переменный резистор какого-то канала, что при калибровке влияние на положение точки этого канала оказывается всеми другими подключенными каналами управления. Это чего, недокументированная фича? или помехи? Это проблема однозначно НЕ прошивки, а либо платы (у меня уменьшенный вариант - отсюда), либо, как говорится, одно из трех.
Держи.
А можно попросить под эту схему разводку и прошивку?
З.Ы. Надо бы прикреплять в шапке темы ссылки на последние (подходящие друг к другу) версии схемы, разводки, прошивки и исходников, а то невозможно разобраться и у всех одни и те же вопросы: где взять последнюю версию.
Резко падение напряжения на Литии может быть только если его разрядить нже 3х вольт. А у меня сигнализация разряда аккума стоит на 10/3 = 3,33В на банку. Так что это далеко до резкого падения напряжения.
А те у кого это произошло, видимо Литий дохлый попался. Он просто так на ровном месте резко сдохнуть ну ни как не может. Может быть его сначало на электролётеубили токами 15-20А, а потом на передатчик поставили, мол сдесь токи маленькие, поживёт ещё. А он взял и умер. Я использую только новые чего и вам советую.
Вот, нашел эту статью, если интересно прочитайте www.os-propo.info/content/view/48/60/
Вот, нашел эту статью, если интересно прочитайте www.os-propo.info/content/view/48/60/
Спасибо за статью. Я в принципе и без статьи это знал. Пищалку на передтчике сразу сделал на 10 В. Так что мне не грозит резкое падение напряжения. В статье написано, что если напряжение на аккуме сядет до 10 В, то есть ещё запас времени 10 минут, что бы посадить модель.
А те у кого резко сел аккум, просто использовали заводской сигнализатор разряд акка на передатчике, а они все настроены на 8 банок гидрида/кадмия, это примерно 9,4В. Конечно при таком низком напряжении сигнализации, будет резкое падение напряжения, и отключение передатчика.
Тем более если я использую самодельный кодер от Фокуса, то там можно сделать обсолютно любое напряжение сигнализации. Так что если опасаетесь, то ставьте напряжение сигнализации 10,5В или 11В, проблем точно не будет. Кстати я две недели хожу летаю на полимерах, не заряжая их, так у меня сейчас только 11,4В. Можно смело дальше леатать.
Вывод. Использование полимера в передатчиках, впролне допустима, только нужно с УМОМ подойти к этому вопросу. И всё будет ОК!
А если тупо в заводской передатчик ставить полимеры, то ясно что будет…
А можно попросить под эту схему разводку и прошивку?
Прошивка - пост №1340.
Плату лучше прикрепить заново. Т.к. были внесены небольбшие изменения. Ощибок не было, просто доработки платы.
и у всех одни и те же вопросы: где взять последнюю версию.
На этот банальный вопрос, в этой ветке форума, запросто ответят. И все кто задаёт, получает удовлетворительный ответ.
to dollop:
Все кто делал на печатке, которя ниже. Ни у кого, не было таких старнных проблем. Я недавно делал, и всё было нормально. Так что, ищи ошибку в своей печатке. Сравнимай внимательно со схемой. Такое ощущение что напряжени AREF, плавает какимто образом, при перемещении ручек. Может быть это напряжение не так подключено, не с той точки схемы? Всяко ошибка на плате.