Как устранить короткое замыкание на плате?
Здравствуйте. Случилось у меня короткое замыкание. Такое бывало и раньше, но тут простое раскорябывание не помогает - иногда оно исчезает, но после запайки пинов возникает снова, чем больше тем сильнее, уже даже вспышки нет. Похоже, плата многослойная и в середине зачем-то размещено много меди, которая и коротит. Место замыкания - противоположно стороне пайки пинов. Что делать?
P.S. Перед запайкой НЕТ коротыша. Запаиваю (с канифолью) - появляется. Выпаиваю - после включения пара остаточных вспышек со стороны, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ пайке, и снова не коротит. Уже два раза пробовал.
Обратитесь туда где ремонтируют сотовые телефоны. Или к грамотному электронщику.
По картинке глядя аж ёкнуло. Я такое на 714 телевизоре видел на лампе катода. Вы чем их кормите? 😃
Силовой выход с L6234D и плата, на которой слишком много меди - вот и весь рецепт.
Георгий,
Первое - отмойте плату (обычным спиртом или водкой - хотя она хуже отмывает канифоль), тогда можно будет что-то увидеть.
Второе, проверять на искру - не есть хорошо, лучше все же тестером.
Третье - чтог именно вы впаиваете и с каокой стороны, с какой стороны вы подаете припой?
Или ацетоном+старая зубная щётка. И вопрос на счёт канифоли. Это точно канифоль или типа ЛТИ-120, а не хитрый флюс типа Sodeen-1? Просто сталкивался-человек говорил канифоль, а на деле оказывалась кислота. С ней говорит паяется лучше. Угу. 😃
что именно вы впаиваете и с каокой стороны, с какой стороны вы подаете припой?
Втыкаю пины со стороны, с которой замыкание (которая сфотографирована). Паяю с противоположной стороны - там всё выглядит чисто и красиво.
Это точно канифоль или типа ЛТИ-120, а не хитрый флюс типа Sodeen-1?
Канифоль.
Я исключаю проблемы со флюсом, поскольку во-первых, много еще паял с тем же набором и всё без проблем, а во-вторых и главное - ток на коротке настолько большой, что это может быть только контакт металл-металл.
Собственно, я должен доформулировать проблему: зачем может быть столько меди на плате, она заземляется ли , сколько там может быть слоев и как их отогнуть/стесать/скорябать?
Георгий, первое на фото в первом топике на мой взгляд есть “сопля” плохо видно так как слишком много пережжоной канифоли - именно поэтомя я и просил вас отмыть плату. сопля находиться (по фотографии) у центрального пина слева и закорачивает его на корпус - это медная фольга которая проходит между выводами и с которой вы соскребли защитну маску. моя рекомендация - смыть старую канифоль, не вставляя проводов очищеным жалом паяльника от припоя (протереть ХБ тряпочкой или специальной губкой смоченной водой) со свежей канифолью или лучше жидким флюсом (тот же ЛТИ120 или ФКЭт или им подобными) облудить эти контактные площадки, проследить чтобы не образовалось мостиков припоя между контактами и чем либо. убедиться в отсутвии кз при помощи тестера. злудить провода и уже облуженные и ровные (чтобы не торчалии волоски) вставить в отверстия контаных площадок и запаять - припой и паяльник подаем снизу.
проверить тестером на кз и только тогда включать. после всего этого хорошо бу еще эти места залить лаком (цапоном например или у любимой женщины отобрать на пару секунд ее любимый флакончик для пальцев 😃.
Теперь о плате, плата с метализацией и как правило это “земля”, нужна для отвода тепла и экранировки. Насчет сколько слоев - по фотографии не понять - может и два (сверху и снизу), а может и четыре и шесть и … собственно это не важно сколько их, рядом с вашими контактами посторонних проводников не будет, так как он под пайку и там защитные зазоры были бы предусмотрены. А вот в снаружным слоем - это я уже вам описал.
проверить тестером на кз и только тогда включать. после всего этого хорошо бу еще эти места залить лаком
Очень всё грамотно. Вставлю только между этими фразами отмыть от флюса. 😃
… а если есть микроскоп, то можно под ним поискать “соплю”.
Исходя из моего скромного опыта и из рассказов владельца “о проверке на искру” данному сегменту платы пришел полный п-ц. Там уголь образовался. Такая плата уже никогда работать нормально не будет, особенно если присутствует высокое напряжение. Можно попробовать вылечить хирургическим путем, но это примерно 50/50. Непонятно насколько далеко зашел процесс образования угля.
Полностью удаляется обгоревшая часть платы (напильником, фрезером, механически короче удаляется, как кариес в зубе) до чистого текстолита (гетинакса) даже без легких признаков потемнения. Затем навесным монтажом восстанавливаются проводники. Потом можно попробовать аккуратно залить место ремонта полиуретановым лаком или эпоксидкой.
Не понимаю… У вас горит плата, а вы спокойно берете фотоаппарат и фотографируете этот процесс…😃
отмывать лучше изопропиловым спиртом , отмыть и просмотреть плату под увеличительным стеклом , если повреждения печатных дорожек велики - то как и предлагали восстанавливать навесным монтажом , изопропиловый спирт наверняка можно найти в городе в магазинах торгующих деталями для ремонта сотовых телефонов , раньше можно было купить в хозмагах
изопропиловый спирт… …раньше можно было купить в хозмагах
Есть в “Профи” и “Чип и Дип”
А вот если посутяжничать, а а не косяк ли это разработчиков устройства? Ну даже если китай голимый. Вот тот же пресловутый 714 телевизор-убийца обладал именно фатальным конструктивным(деструктивным 😃) дефектом.
изопропиловый спирт… …раньше можно было купить в хозмагах
Кстати, он продаётся в автомагазинах. Это жидкость для устранения воды в бензобаке в автомобиле. Судя по запаху, это он и есть.
Дмитрий, пояснитека про 714. Это какой именно вы имеете ввиду недостаток и почему он стал убийцей?
Дмитрий, пояснитека про 714. Это какой именно вы имеете ввиду недостаток и почему он стал убийцей?
Ой. Как бы оффтоп к теме. Ну вы погуглите картинки типа рубин 714 и обратите внимание на блок лампы высокого напряжения. На миленькие паралельные дорожки между которыми десятки если не сотни вольт. Бомба замедленного действия скрещенная с русской рулеткой. 😃
Офф топ
Дмитрий, здесь можно поспорить (заявляю как бывший мастер по ремонту тв на линии, сейчас немного иной профиль работы но непосредственно связанный с ремонтом брэа). Такие вещи вы можете увидеть в любой высоковольтной схеме (особенно в современных источниках питания). Самая большая опасность в этих ящиках было пропадание минуса на сетке этой лампы (6П45С), а это уже было неприятно…
Но это другая тема, прошу извинить .
Что то автор пропал…
Да походу с 714 в курилку. У меня просто воспоминания розовой юности во времена срочной службы в доблестных войсках СССР КДВО. Несколько раз наблюдал при ремонте пироэффекты в диапазоне от гори,гори моя лучина до новогодних бенгальских огней.От того и ёкнуло. Потом уж насобирал баек-боянов. 😃 Кстати к чести разработчиков следующая модель этого дефекта не имела.
Господа, извините за долгое отсутствие - потерял плату. Найдя, промыл, сточил предполагаемую соплю,
сделал всё максимально точно как советовал 1Dimon1 - промыл спиртом, залудил, спаял, проверил тестером - нет КЗ.
Включил, диод мигнул и погас. И снова оно - КЗ между левой и центральной ногами!
И снова. Выпаиваю ногу, проверяю тестером - нет КЗ. Включаю питание - есть КЗ. Проверяю тестером - есть КЗ.
В общем, пропилил с обоих сторон, почти насквозь, узнал что заземленный слой меди проходит только по поверхности. Сточил ее по максимуму вокруг отверстий. Угля не было, сейчас всё работает. Жаль, непонятно в чем проблема, может еще раз аукнуться…