Вариант самодельной стартовой панельки на Pic (проект).
…окончательный вариант схемы смотреть на 3 странице
Тут сказано о токе 3-4 А, а какой номинальный на свечке должен быть ???
www.rcdesign.ru/rus/electronics/glow_driver/
Есть готовое решение (относительно дешёвая(PIC12F629 около 40 руб) и простая схема) с 4мя произвольными пороговыми значениями тока в нагрузке получаемого ШИМ регулировкой (само собой не из области запала свечей) но как их грамотно распределить ???
Имеется ввиду что программировать под кнопками “Ток”, номинальный ток свечи при значениях напряжения 12, 10, 8 и 6 вольт (остаточное напряжение под нагрузкой АКБ), это я так думаю сделать (тогда при макс. ошибке установки АКБ более 4х вольт на свечку не попадёт - а выдержит ли ???), или как нить по другому ?
А стоит ли городить огород c PIC ? К тому - же, ввиду отсутствия стабилизации, как в прочем и в схеме Сергеича, пропадает возможность плавной регулировки. Не нравится схема Сергеича,
возми www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/glow.htm, 555 - КР1006ВИ1, NTE123AP - KT3102, TIP42C - KT818. Спаял - работает. Да и у Gider-a была хорошая схемка, как я понимаю, на импульсном стабилизаторе напряжения, работающем в режиме стабилизации тока, но я ее не видел. Мож поделится…ю
Свеча должна иметь темно-красный накал спирали. Такой ток у разных свечей разный. Поэтому удобна плавная регулировка. А с дискретной лучше не связываться.
Свеча должна иметь темно-красный накал спирали. Такой ток у разных свечей разный. Поэтому удобна плавная регулировка. А с дискретной лучше не связываться.
Плавная говорите - без проблем… но в слепую (точнее визуально по реальной свечке) без индикации уровня на регуляторе - тогда можно схему ещё проще:
И сразу вопрос а в каком диапазоне ШИМ регулировать от максимума до минимума те 0,5…3 в (относительно 12 вольт) хватит ? И как удобнее чтоб за 3 секунды удержания кнопки например UP весь диапазон от 0,5 до 3 вольт “пробегать” или больше меньше.
PS: Достал я поди… просто я в RC ноль, а друг у меня… хех тоже пока подчти ноль:( те начинающий . 😉
PSS: Кстати может кто знает(поделится идеями) как теоретически стабилизировать ток при ШИМ (замерять без нагрузки падение на АКБ глупо - при импульсной нагрузке - не замерять) пока у меня желание “побаловатся” с накальным ШИМ регулятором тока не пропало.
Посмотрел схемку:
Простая - спору нет, но не ндравится что запитка таймера от выходных импульсов, регулировка не шириной импульсов а комбинацией более ЧИМ чем ШИМ, что и действительно работает, а на сколь линейно (яркость накала от положения движка) ? Надо ли подбирать элементы ? Сколь критична в настройке ?
В обменнике чата выложил в очередной раз схему накального драйвера для свечки. Описание - там же.
Комментс по схемам Сергея:
- Нет стабилизации выходного тока - не недостаток. Стабилизировать ток и не нужно. Свечка штука термоинерционная и на короткие флуктуации тока особо не реагирует. А долговременные просадки напряжения акку компенсируются регулировками в процессе работы.
- Недостаток - нет контроля выходного тока, а вот это - ОЧЕНЬ желательно;
- КТ 972 - если мне не изменят память, это Дарлингтоновская пара, слаботочная и с немаленьким R в открытом состоянии - будет греться, и шипеть, если плюнешь. Лучше поставить IRF. Тогда и первый полевичек можно выкинуть. Скважность импульсов для 12 вольтового питания сделать в пределах от 0.05 до 0.25 (на вскидку должно хватить). На пониженные напряжения стартового акку ориентироваться не стоит. 6-ти вольтовые акку - тоже редкость, можно предусмотреть настройку кода проги при прошивке и все.
В целом подход к решению проблемы интересный и, думаю, работоспособный. Лучше второй вариант - с плавной регулировкой тока. Добавить в схему токометр и будет блеск!
2glider:
Блин, она же работает отлично… 😃)) Хватит блестать теорией, тем
более что тут половина народа все отлично понимает. И кстати -
не 972, а что-то другое (не помню - паял в спешке), и ни хрена не
греется. Дядька Glider - не греши, работает отлично ! 😃
2klava:
Похоже, что ты как раз из другой половины - не понимаешь даже о чем идет речь.
Видно читаешь постинги - как и паяешь - в спешке. 😆
Простая - спору нет, но не ндравится что запитка таймера от выходных импульсов, регулировка не шириной импульсов а комбинацией более ЧИМ чем ШИМ, что и действительно работает, а на сколь линейно (яркость накала от положения движка) ? Надо ли подбирать элементы ? Сколь критична в настройке ?
Нет, не ЧИМ 😃 Ведь таймер потребляет совсем чуть. В схеме не зря стоит C1, если не внушает доверия, его емкость можно увеличить, скажем вдвое, вдесятеро. Резистор P1 я использовал экспоненциальный, ток регулируется более-менее линейно (графики не строил, но нужный накал выставляется легко). Уж не знаю почему, может таймер наш сильно отличается, может свечи, но пришлось поставить C3 - 22n вместо 10n. Хоть я и боялся, что КТ3102 (Q2) не “потянет” в данной схеме, он справляется. Q1 (KT818BM) греется не сильно (с радиатором ~100см2). И Glider прав на счет IFR, это решит все проблемы с пеплоотводом, да и КПД выше будет, хотя при питании от стартерной батареи он практически пофиг. Да, и в твоем варианте схемы нужно обязательно предусмотреть защиту от КЗ. Кстати, выходой полевичек можно включить так, чтоб тот ограничивал ток сквозь себя. Можно взять как классический IRFZ48N, так и более “продвинутый” IRF1010N, а можно и попроще, ведь не регулятор хода же делаем 😃. Если решишся регулировать ток, это тоже не должно составлять особых проблем. “выпрямляй” ШИМ и вперед вернее “назад” используй для ООС.
На самом то деле, действительно, IMHO, достаточно стабилизатора напряжения. В нагретом состоянии сопротивление спирали более-менее стабильно (в моем случае, на свечке OS #3, около 0.33 Ом). Когда двигатель запустится, сечка разогревается сильнее, сопротивление возростает, ток уменьшается, что, опять же IMHO, только лучше.
klava
Glider имел в виду другую схему.[/b][/quote]
Вобщем вот окончательный вариант, вроде все пожелания учёл:
IRF - думаю любой с током более 4-5 А (напряжение у них у всех много больше 12 в) 😉 На “стеклянном” стабилитроне 3-5 руб (см.делитель на резисторах из предыдущей схемы) тоже экономить не стоит, итого:
35-36 руб розница контроллер (ф.микрочип www.microchip.ru/?mid=0x4 м.Преображенская площадь).
IRF - я в старом винте нашёл 8 шт IRFZ20 (15А - 50В).
И ещё вопрос - PIC-флешь(многоразовый) и есть энергонезависимая память - стоит запоминать уровень при отключении, или после подачи питания начинать регулировки с нуля ?
И Glider прав на счет IFR, это решит все проблемы с пеплоотводом, да и КПД выше будет, хотя при питании от стартерной батареи он практически пофиг. Да, и в твоем варианте схемы нужно обязательно предусмотреть защиту от КЗ.
Смысл защиты от кратковременного КЗ если импульсы при 2х вольтах составляют 1/6 периода (неужели от температурного(тк ток) пробоя IFR вылетит)? Может тогда проще частоту до 1000 Гц поднять и ёмкость поставить, реактивное сопротивление которой на этой высокой частоте будет равно сопротивлению свечи, а при коротыше просто возрастёт нагрев IFR в два раза.
Собрал 2 платы по похожей схемке: corsair.flugmodellbau.de/files/…/GLOW2.zip, работают отлично. Не боится короткого замыкания и состояния аккумулятора. При одинаковых свечках ток выставляетя только один раз. Единственное что добавил, так это 2 светодиода - один на питание, другой параллельно свече и токоизмерительному резистору.
И всетаки, Сергей, не стоит так упрощать схему. Стоить добавить низкоомный резистор в цепь истока (скажем 0.15 Ом или даже меньше, 5Вт, надо знать параметры сего полевика). Таким образом, можно и ограничить ток через полевик, и добавив еще резистор и миллиамперметр (я использую старый от катушечного мага) - получить индикатор тока (и исправности свечи). И желательно, поставить резистор между ПИКом и затвором, а то кто его знает, мож и вылетет перезаряжая емкость затвора. И конденсатор в 1 мкф маловат, да и электролит меньше по габаритам будет. ПИКи, как и все микропроцессоры, чувствителен ко всяким там помехам по питанию. Лучше не рисковать, поставить 78L05 (3 руб) + Пару электролитов нормальной емкости. А то сэкономишь доллар на схеме, а будешь жечь $2 - $4 свечки.
Извиняйте, ссылка:corsair.flugmodellbau.de/files/…/GLOW2.ZIP
И всетаки, Сергей, не стоит так упрощать схему. Стоить добавить низкоомный резистор в цепь истока (скажем 0.15 Ом или даже меньше, 5Вт, надо знать параметры сего полевика). Таким образом, можно и ограничить ток через полевик, и добавив еще резистор и миллиамперметр (я использую старый от катушечного мага) - получить индикатор тока (и исправности свечи). И желательно, поставить резистор между ПИКом и затвором, а то кто его знает, мож и вылетет перезаряжая емкость затвора. И конденсатор в 1 мкф маловат, да и электролит меньше по габаритам будет. ПИКи, как и все микропроцессоры, чувствителен ко всяким там помехам по питанию. Лучше не рисковать, поставить 78L05 (3 руб) + Пару электролитов нормальной емкости. А то сэкономишь доллар на схеме, а будешь жечь $2 - $4 свечки.
Так это классно 😃 когда всё просто 😃 и номиналы деталей ± 100%
Резистор как датчик тока для милиамперметра - я согласен НАДО непременно(это уже идёт как дополнение к базовой схеме для “гурманов” 😉 ), хотя импульсы с резистора надо будет ещё выпрямить и отфильтровать (диод-ёмкость) - вибрация стрелки (50 Гц) никому не нужна.
Кренку тут юзать не стоит тк ток потребления PIC при таком управлении полевым ключём равен току собственно самого пика те <1 ма при 4 мгц от внутреннего RC генератора, тем более вся схема RC фильтра от импульсных помех по питанию теряется, подробнее ниже.
Резистор при управлении полевиком вообще-то не ставят 😃 (точнее ставят относительно земли и то только для его (полевика - безопасности)) почему - причин много объяснять долго - основная это КПД из-за перезарядки ёмкости затвора падает, далее кто мешает остальные 2 вывода (рядом и выше) программно запаралелить, ну вылетит нижний перепаяешь управление на соседний (кстати преценденты вылетания(пробоя затвора у IRF были ?)).
Конденсатор 1 мкф как раз (такая RC запитка многократно уже проверена в автомобилях), можно даже 0,1 тк по питанию стоит высокоомный резистор (посмотри схемы приёмников или раций - там это массово практикуется), электролит нельзя - импульсные помехи он не гасит а просадки до 2х Вольт (а откуда они возьмутся если стартерная батарея подключена ?) пику не страшны.
Посмотрел схемку которую прислал Zigzag:
Круто - 100% регулируемый импульсный стабилизатор тока (падения напряжения на резисторе) с накопительной индуктивностью, не слишком ли сложно ? Или эта сложность себя окупает ? Опять же катушку надо мотать… хотя идея со стабилизацией тока пондравилась 😃
А не проще взять специализированую микросхему регулируемого импульсного стабилизатора ф. MAXIM 😉 ?
😃 Да бог с тобой, делай как хочешь. Просто нас в институте в свое время учили делать схемы максимально надежно. Полевики пробивались, ПИКи летели… Про амперметр, ну выпрямляй, сглаживай, только по опыту скажу, что например, те измерительные головки, которые использовал я (от бабинников) имеют такую инерционность, что даже твои 50Гц вызовут уж очень малозаметные колебания, и я не пойму, что там вообще выпрямлять.
Более сложный вариант 😉 Ну и “безобразие” вышло (сам над собой прикалываюсь), но вроде “грубых” ошибок в схеме нет.
Думаю что схема обеспечит стабильность тока (в районе 2-3% при изменении питания от 16 до 8 вольт (определяется дрейфом напряжения на стабилитроне)), защита от переполюсовки питания “железная” (диод по питанию), короткого (отключение думаю будет менее чем 1 мс), авто-определение подключения свечки, плавный разогрев (от 0 до значения предыдущей установки за… 200…500 мс (холодная свечка имеет очень низкое сопротивление, в принципе та-же лампа накаливания, а они любят плавный разогрев нити)), память последней регулировки(по сути однократная настройка под конкретную свечку) при выключении питания.
Насчёт светодиода - думаю что возможно его применить так - если схема “увидит” подключение нагрузки то его включать (индикация работы свечки), а при срабатывании “защиты” при коротыше (выводов свечки) - им мигать (типа инфы - отключите свечку и подключите по новой).
Да вот ещё - кнопки регулировки думаю будут работать только при подключенной свечке (что-б настройка в полевых условиях случайным нажатием не сбилась).
Короче предложу приятелю 2 варианта - какой скажет такой и сделаю 😉 Думаю 36 руб на PIC он не пожалеет, или предложу сделать по схемке которую прислал Zigzag .
PS^ схемку только что малость исправил, нехорошо когда вывод полевика к земле в выключенном состоянии не “притянут” да и в пике можно программно внутренние резисторы(выводы с кнопками) активировать - тогда внешние не нужны.
😃 Да бог с тобой, делай как хочешь. Просто нас в институте в свое время учили делать схемы максимально надежно. Полевики пробивались, ПИКи летели… Про амперметр, ну выпрямляй, сглаживай, только по опыту скажу, что например, те измерительные головки, которые использовал я (от бабинников) имеют такую инерционность, что даже твои 50Гц вызовут уж очень малозаметные колебания, и я не пойму, что там вообще выпрямлять.
Ну извини если напряг, зато кое что для себя нового узнал.
Насчёт надёжности - всё правильно - режимы должны быть стабильны и не зависеть от изменения напряжения(в разумеых пределах) и номиналов деталей (старения-высыхания), тут микроконтроллеры вне конкуренции, хочется этого или нет но в всязи с падением на них цен (некоторые уже $0.8 ) многие многоэлементные аналоговые схемы становятся по деньгам соизмеримы с аналогичными на МК.
Про сглаживание - возьми головку и подключи её через диод последовательно с резистором к низковольтной обмотке трансформатора - посмотри что покажет с конденсатором паралельно головки и без.
Вобщем всем спасибо - помогли (ткнули носом 😉) в нужные схемы в нужное время и подсказали “узкие места”, получившийся (пока только теоретически) стабилизатор тока я никому не навязываю (боже упаси) но если ему суждено реализоватся в железе ( всё-таки красивая схема получилась) - непременно скину в “обменник”.
Про сглаживание - возьми головку и подключи её через диод последовательно с резистором к низковольтной обмотке трансформатора - посмотри что покажет с конденсатором паралельно головки и без.
Да, разница велика, аж на корень из двух. Есть вообще разница, как калибровать головку?
😉
Да и вообще, можно схему упростить окончательно, брать импульсы с дополнительного канала приемника (там, где на передатчике переменник) и управлять полевиком, почти как раз получим напряжение для накалки 😃 (питаем ессно от акку 12V) 😆