Вариант самодельной стартовой панельки на Pic (проект).
Свеча должна иметь темно-красный накал спирали. Такой ток у разных свечей разный. Поэтому удобна плавная регулировка. А с дискретной лучше не связываться.
Плавная говорите - без проблем… но в слепую (точнее визуально по реальной свечке) без индикации уровня на регуляторе - тогда можно схему ещё проще:
И сразу вопрос а в каком диапазоне ШИМ регулировать от максимума до минимума те 0,5…3 в (относительно 12 вольт) хватит ? И как удобнее чтоб за 3 секунды удержания кнопки например UP весь диапазон от 0,5 до 3 вольт “пробегать” или больше меньше.
PS: Достал я поди… просто я в RC ноль, а друг у меня… хех тоже пока подчти ноль:( те начинающий . 😉
PSS: Кстати может кто знает(поделится идеями) как теоретически стабилизировать ток при ШИМ (замерять без нагрузки падение на АКБ глупо - при импульсной нагрузке - не замерять) пока у меня желание “побаловатся” с накальным ШИМ регулятором тока не пропало.
Посмотрел схемку:
Простая - спору нет, но не ндравится что запитка таймера от выходных импульсов, регулировка не шириной импульсов а комбинацией более ЧИМ чем ШИМ, что и действительно работает, а на сколь линейно (яркость накала от положения движка) ? Надо ли подбирать элементы ? Сколь критична в настройке ?
В обменнике чата выложил в очередной раз схему накального драйвера для свечки. Описание - там же.
Комментс по схемам Сергея:
- Нет стабилизации выходного тока - не недостаток. Стабилизировать ток и не нужно. Свечка штука термоинерционная и на короткие флуктуации тока особо не реагирует. А долговременные просадки напряжения акку компенсируются регулировками в процессе работы.
- Недостаток - нет контроля выходного тока, а вот это - ОЧЕНЬ желательно;
- КТ 972 - если мне не изменят память, это Дарлингтоновская пара, слаботочная и с немаленьким R в открытом состоянии - будет греться, и шипеть, если плюнешь. Лучше поставить IRF. Тогда и первый полевичек можно выкинуть. Скважность импульсов для 12 вольтового питания сделать в пределах от 0.05 до 0.25 (на вскидку должно хватить). На пониженные напряжения стартового акку ориентироваться не стоит. 6-ти вольтовые акку - тоже редкость, можно предусмотреть настройку кода проги при прошивке и все.
В целом подход к решению проблемы интересный и, думаю, работоспособный. Лучше второй вариант - с плавной регулировкой тока. Добавить в схему токометр и будет блеск!
2glider:
Блин, она же работает отлично… 😃)) Хватит блестать теорией, тем
более что тут половина народа все отлично понимает. И кстати -
не 972, а что-то другое (не помню - паял в спешке), и ни хрена не
греется. Дядька Glider - не греши, работает отлично ! 😃
2klava:
Похоже, что ты как раз из другой половины - не понимаешь даже о чем идет речь.
Видно читаешь постинги - как и паяешь - в спешке. 😆
Простая - спору нет, но не ндравится что запитка таймера от выходных импульсов, регулировка не шириной импульсов а комбинацией более ЧИМ чем ШИМ, что и действительно работает, а на сколь линейно (яркость накала от положения движка) ? Надо ли подбирать элементы ? Сколь критична в настройке ?
Нет, не ЧИМ 😃 Ведь таймер потребляет совсем чуть. В схеме не зря стоит C1, если не внушает доверия, его емкость можно увеличить, скажем вдвое, вдесятеро. Резистор P1 я использовал экспоненциальный, ток регулируется более-менее линейно (графики не строил, но нужный накал выставляется легко). Уж не знаю почему, может таймер наш сильно отличается, может свечи, но пришлось поставить C3 - 22n вместо 10n. Хоть я и боялся, что КТ3102 (Q2) не “потянет” в данной схеме, он справляется. Q1 (KT818BM) греется не сильно (с радиатором ~100см2). И Glider прав на счет IFR, это решит все проблемы с пеплоотводом, да и КПД выше будет, хотя при питании от стартерной батареи он практически пофиг. Да, и в твоем варианте схемы нужно обязательно предусмотреть защиту от КЗ. Кстати, выходой полевичек можно включить так, чтоб тот ограничивал ток сквозь себя. Можно взять как классический IRFZ48N, так и более “продвинутый” IRF1010N, а можно и попроще, ведь не регулятор хода же делаем 😃. Если решишся регулировать ток, это тоже не должно составлять особых проблем. “выпрямляй” ШИМ и вперед вернее “назад” используй для ООС.
На самом то деле, действительно, IMHO, достаточно стабилизатора напряжения. В нагретом состоянии сопротивление спирали более-менее стабильно (в моем случае, на свечке OS #3, около 0.33 Ом). Когда двигатель запустится, сечка разогревается сильнее, сопротивление возростает, ток уменьшается, что, опять же IMHO, только лучше.
klava
Glider имел в виду другую схему.[/b][/quote]
Вобщем вот окончательный вариант, вроде все пожелания учёл:
IRF - думаю любой с током более 4-5 А (напряжение у них у всех много больше 12 в) 😉 На “стеклянном” стабилитроне 3-5 руб (см.делитель на резисторах из предыдущей схемы) тоже экономить не стоит, итого:
35-36 руб розница контроллер (ф.микрочип www.microchip.ru/?mid=0x4 м.Преображенская площадь).
IRF - я в старом винте нашёл 8 шт IRFZ20 (15А - 50В).
И ещё вопрос - PIC-флешь(многоразовый) и есть энергонезависимая память - стоит запоминать уровень при отключении, или после подачи питания начинать регулировки с нуля ?
И Glider прав на счет IFR, это решит все проблемы с пеплоотводом, да и КПД выше будет, хотя при питании от стартерной батареи он практически пофиг. Да, и в твоем варианте схемы нужно обязательно предусмотреть защиту от КЗ.
Смысл защиты от кратковременного КЗ если импульсы при 2х вольтах составляют 1/6 периода (неужели от температурного(тк ток) пробоя IFR вылетит)? Может тогда проще частоту до 1000 Гц поднять и ёмкость поставить, реактивное сопротивление которой на этой высокой частоте будет равно сопротивлению свечи, а при коротыше просто возрастёт нагрев IFR в два раза.
Собрал 2 платы по похожей схемке: corsair.flugmodellbau.de/files/…/GLOW2.zip, работают отлично. Не боится короткого замыкания и состояния аккумулятора. При одинаковых свечках ток выставляетя только один раз. Единственное что добавил, так это 2 светодиода - один на питание, другой параллельно свече и токоизмерительному резистору.
И всетаки, Сергей, не стоит так упрощать схему. Стоить добавить низкоомный резистор в цепь истока (скажем 0.15 Ом или даже меньше, 5Вт, надо знать параметры сего полевика). Таким образом, можно и ограничить ток через полевик, и добавив еще резистор и миллиамперметр (я использую старый от катушечного мага) - получить индикатор тока (и исправности свечи). И желательно, поставить резистор между ПИКом и затвором, а то кто его знает, мож и вылетет перезаряжая емкость затвора. И конденсатор в 1 мкф маловат, да и электролит меньше по габаритам будет. ПИКи, как и все микропроцессоры, чувствителен ко всяким там помехам по питанию. Лучше не рисковать, поставить 78L05 (3 руб) + Пару электролитов нормальной емкости. А то сэкономишь доллар на схеме, а будешь жечь $2 - $4 свечки.
Извиняйте, ссылка:corsair.flugmodellbau.de/files/…/GLOW2.ZIP
И всетаки, Сергей, не стоит так упрощать схему. Стоить добавить низкоомный резистор в цепь истока (скажем 0.15 Ом или даже меньше, 5Вт, надо знать параметры сего полевика). Таким образом, можно и ограничить ток через полевик, и добавив еще резистор и миллиамперметр (я использую старый от катушечного мага) - получить индикатор тока (и исправности свечи). И желательно, поставить резистор между ПИКом и затвором, а то кто его знает, мож и вылетет перезаряжая емкость затвора. И конденсатор в 1 мкф маловат, да и электролит меньше по габаритам будет. ПИКи, как и все микропроцессоры, чувствителен ко всяким там помехам по питанию. Лучше не рисковать, поставить 78L05 (3 руб) + Пару электролитов нормальной емкости. А то сэкономишь доллар на схеме, а будешь жечь $2 - $4 свечки.
Так это классно 😃 когда всё просто 😃 и номиналы деталей ± 100%
Резистор как датчик тока для милиамперметра - я согласен НАДО непременно(это уже идёт как дополнение к базовой схеме для “гурманов” 😉 ), хотя импульсы с резистора надо будет ещё выпрямить и отфильтровать (диод-ёмкость) - вибрация стрелки (50 Гц) никому не нужна.
Кренку тут юзать не стоит тк ток потребления PIC при таком управлении полевым ключём равен току собственно самого пика те <1 ма при 4 мгц от внутреннего RC генератора, тем более вся схема RC фильтра от импульсных помех по питанию теряется, подробнее ниже.
Резистор при управлении полевиком вообще-то не ставят 😃 (точнее ставят относительно земли и то только для его (полевика - безопасности)) почему - причин много объяснять долго - основная это КПД из-за перезарядки ёмкости затвора падает, далее кто мешает остальные 2 вывода (рядом и выше) программно запаралелить, ну вылетит нижний перепаяешь управление на соседний (кстати преценденты вылетания(пробоя затвора у IRF были ?)).
Конденсатор 1 мкф как раз (такая RC запитка многократно уже проверена в автомобилях), можно даже 0,1 тк по питанию стоит высокоомный резистор (посмотри схемы приёмников или раций - там это массово практикуется), электролит нельзя - импульсные помехи он не гасит а просадки до 2х Вольт (а откуда они возьмутся если стартерная батарея подключена ?) пику не страшны.
Посмотрел схемку которую прислал Zigzag:
Круто - 100% регулируемый импульсный стабилизатор тока (падения напряжения на резисторе) с накопительной индуктивностью, не слишком ли сложно ? Или эта сложность себя окупает ? Опять же катушку надо мотать… хотя идея со стабилизацией тока пондравилась 😃
А не проще взять специализированую микросхему регулируемого импульсного стабилизатора ф. MAXIM 😉 ?
😃 Да бог с тобой, делай как хочешь. Просто нас в институте в свое время учили делать схемы максимально надежно. Полевики пробивались, ПИКи летели… Про амперметр, ну выпрямляй, сглаживай, только по опыту скажу, что например, те измерительные головки, которые использовал я (от бабинников) имеют такую инерционность, что даже твои 50Гц вызовут уж очень малозаметные колебания, и я не пойму, что там вообще выпрямлять.
Более сложный вариант 😉 Ну и “безобразие” вышло (сам над собой прикалываюсь), но вроде “грубых” ошибок в схеме нет.
Думаю что схема обеспечит стабильность тока (в районе 2-3% при изменении питания от 16 до 8 вольт (определяется дрейфом напряжения на стабилитроне)), защита от переполюсовки питания “железная” (диод по питанию), короткого (отключение думаю будет менее чем 1 мс), авто-определение подключения свечки, плавный разогрев (от 0 до значения предыдущей установки за… 200…500 мс (холодная свечка имеет очень низкое сопротивление, в принципе та-же лампа накаливания, а они любят плавный разогрев нити)), память последней регулировки(по сути однократная настройка под конкретную свечку) при выключении питания.
Насчёт светодиода - думаю что возможно его применить так - если схема “увидит” подключение нагрузки то его включать (индикация работы свечки), а при срабатывании “защиты” при коротыше (выводов свечки) - им мигать (типа инфы - отключите свечку и подключите по новой).
Да вот ещё - кнопки регулировки думаю будут работать только при подключенной свечке (что-б настройка в полевых условиях случайным нажатием не сбилась).
Короче предложу приятелю 2 варианта - какой скажет такой и сделаю 😉 Думаю 36 руб на PIC он не пожалеет, или предложу сделать по схемке которую прислал Zigzag .
PS^ схемку только что малость исправил, нехорошо когда вывод полевика к земле в выключенном состоянии не “притянут” да и в пике можно программно внутренние резисторы(выводы с кнопками) активировать - тогда внешние не нужны.
😃 Да бог с тобой, делай как хочешь. Просто нас в институте в свое время учили делать схемы максимально надежно. Полевики пробивались, ПИКи летели… Про амперметр, ну выпрямляй, сглаживай, только по опыту скажу, что например, те измерительные головки, которые использовал я (от бабинников) имеют такую инерционность, что даже твои 50Гц вызовут уж очень малозаметные колебания, и я не пойму, что там вообще выпрямлять.
Ну извини если напряг, зато кое что для себя нового узнал.
Насчёт надёжности - всё правильно - режимы должны быть стабильны и не зависеть от изменения напряжения(в разумеых пределах) и номиналов деталей (старения-высыхания), тут микроконтроллеры вне конкуренции, хочется этого или нет но в всязи с падением на них цен (некоторые уже $0.8 ) многие многоэлементные аналоговые схемы становятся по деньгам соизмеримы с аналогичными на МК.
Про сглаживание - возьми головку и подключи её через диод последовательно с резистором к низковольтной обмотке трансформатора - посмотри что покажет с конденсатором паралельно головки и без.
Вобщем всем спасибо - помогли (ткнули носом 😉) в нужные схемы в нужное время и подсказали “узкие места”, получившийся (пока только теоретически) стабилизатор тока я никому не навязываю (боже упаси) но если ему суждено реализоватся в железе ( всё-таки красивая схема получилась) - непременно скину в “обменник”.
Про сглаживание - возьми головку и подключи её через диод последовательно с резистором к низковольтной обмотке трансформатора - посмотри что покажет с конденсатором паралельно головки и без.
Да, разница велика, аж на корень из двух. Есть вообще разница, как калибровать головку?
😉
Да и вообще, можно схему упростить окончательно, брать импульсы с дополнительного канала приемника (там, где на передатчике переменник) и управлять полевиком, почти как раз получим напряжение для накалки 😃 (питаем ессно от акку 12V) 😆
…Да, разница велика, аж на корень из двух. Есть вообще разница, как калибровать головку?
Есть разница и очень “дурная” - если частота ШИМ плавающая (зависит от ёмкости С изменяющейся с температурой, ток через резистор зависящий от напряжения АКБ) сейчас попробую объяснить:
Если на головку подать однополярные импульсы ШИМ 50 Гц (то что на нагрузке (само собой не напряжения а ТОКА, тк стоит шунт) то теоретически её должно (стрелку) “колбасить” от 0 до напряжения АКБ в такт импульсов и пауз, но не колбасит, а почему ??? инерция, а показывает стрелка не ток на свече разность усилий на рамку от тока проходящего через резистор и силой пружины возвращающей стрелку когда тока нет, далее попробуй это описать математикой с учётом токов (во время импульса и в паузе, времени возврата пружины, индуктивности рамки итд), знаешь какая формула вылезет 😃, не спорю что то она там показывает но измени напряжение - будут другие показания при том же токе, измени частоту - аналогично.
😉
Да и вообще, можно схему упростить окончательно, брать импульсы с дополнительного канала приемника (там, где на передатчике переменник) и управлять полевиком, почти как раз получим напряжение для накалки 😃 (питаем ессно от акку 12V) 😆
Неа… большой проволочный реостат круить намного круче (проще) 😉 я не пойму тебе что 36 руб на пик жалко ?
Я смотрю ты тоже любитель … (шуток) 😉 может как-нить пообщаемся в другой конфе 😁
Господа может я чтото и не понимаю, но самая дешовая панелька которой как я видел пользуются очень много люде стоит 4444405 Стартовая панель MIKRO-PRO 10.6$ jОна позволяет подобрать ток накала свечи и заряжать накалку простую, я вот думаю, если посчитать все комплектующие и материалы и время на сборку тогоже, получитса намного дороже, может я не прав, всёже я как это не смешно всегда калю свечку простой накалкой с одним акамулятором и даже без всякой индикации, и как показала практика на качестве полётов это не сказывается, подобную я преобрёл за аж 8 баксов 😉) в чём суть вопроса то??