Изготовление PCB

EagleB3
boldive:

Для этого надо как минимум иметь тонер на пленке. А если его там кот наплакал так и уплотнять нечего

Может быть включен какой-нибудь режим экономии тонера? “Черновик”?

А до другого какого-нибудь принтера добраться нельзя?

А попробовать вывести рисунок на один и тот же лист несколько раз, если уж совсем никак? Постараться только поточнее позиционировать лист. Прогнать (если это не пленка) его предварительно через печку раза три. Потом класть его непременно в лоток для бумаги (а не в ручной трей), и пусть он там будет непременно единственным. И прижатым к одной и той же (скажем, к левой) стенке лотка.

boldive

По настройкам принтера все стоит по максимальному расходу тонера. На обычном листе бумаги просто загляденье. Либо пленка такая либо принтер такой. Попробую поискать лазерник от HP.

Пока сражаюсь с ЛУТ. На глянцевой бумаге от журналов хорошо получаются тонкие дорожки, то только не толстые и не полигоны. На факсовой пока самые лучшие результаты (из того что получается). Делаю бутерброд из текстолита, факсового отпечатка, листа бумаги, 2 листов алюминиевой вольки, опять лист бумаги. Все это под холодный утюг. Потом включаю утюг и прижимаю его к бутерброду и держу пока лампочка нагрева не выключится ~30сек (утюг на максимуме). Потом короткими движениями растираю бутерброд ~2мин.

Там где плотность дорожек невелика результат удовлетворительный, а там где плотность высока и много заливок там не очень. Получается примерно так:

Дорожки какие-то искусанные и погрызенные.

AlexN

Сделайте заливку полигонов не сплошной, а линиями.

AlexN
boldive:

Там силовая часть, токи по 7А.

Такие места проще продублировать при монтаже платы шиной, чем пытаться добиться заливки сплошных полигонов при ЛУТ.

boldive

Подправил все огрехи маркером (etch resist pen, похоже на обычный permanent маркер) и положил травиться в хлорное железо. Как вытравится, выложу фотку того что получилось.

Вытравил. Интересно, получается что плата травится и под полигонами в том числе, да вообще она везде травится. Так тогда какую структуру имеет сплавившийся тонер? Он что, пористый как губка?

Для увеличения картинки жмем на правую кнопку мышки и выбираем View Image.

Ну и что я не так сделал?

Chekhov

У меня тоже всегда промерно также получается, но качество обычноо лучше(хотя платы делаю нечасто). Не заметил особой разницы между журналами и калькой, но несколько советов всё же дам:
1)Если этого не надо, не делайте такие большие дорожки, а у вас полно ненужных широких дорожек, лучше делайте их 0.6, 0.8, 1.0, но не больше.
2)Фольгу класть не пробовал. поверх своей кальки я кладу 2-3 слоя офисной бумаги и не давлю со всей сили при проглаживании - итого и пристывает нормально(тут в основном дело в качестве подготовки поверхности) и не растекается. Полигоны тоже иногда маркером крашу, но он иногда протравливается, и потом его вдобавок трудно отмыть.

EagleB3
boldive:

Потом включаю утюг и прижимаю его к бутерброду и держу пока лампочка нагрева не выключится ~30сек (утюг на максимуме). Потом короткими движениями растираю бутерброд ~2мин.

…А изменятся размеры печатной платы, или изменится температура в помещении (=> изменится температура стола, на котором выполняется накатка => изменится теплоотвод с платы) и…

boldive

Там где плотность дорожек невелика результат удовлетворительный, а там где плотность высока и много заливок там не очень.

Дорожки какие-то искусанные и погрызенные.

“Изъязвление” полигонов - издержки лазерных принтеров. Слышал, что они на таких участках автоматически начинают экономить тонер, иначе этот участок получится более темным по сравнению с обычным текстом. Делу могут поспособствовать 2 вещи:

  1. Использование БФчика. Клей БФ-6 развести спиртом (ой… точную пропорцию не помню… Давным-давно намешал грамм 100, так все никак и не закончится… Поищите в интернете; кажется 1 часть БФ на 3 части спирта. Или даже еще больше спирта берут?). Протереть плату тампоном перед самой накаткой дорожек и подсушить. Слой клея - тончайший. Улучшается сцепление тонера с медью и лучше закрываются поры в тонере. Но не намного. После скатывания бумаги, перед травлением, плату протереть спиртом - смыть клей с не закрытых тонером участков.
  2. Печатать шаблон платы на бумаге с иллюстрацией. Но тут надо подобрать подходящее издание. Краска от иллюстрации должна оставаться на тонере - будет дополнительной защитой. В свое время для такого дела хорошо подходил журнал “Системы безопасности”, но там была бумага толстовата для полного счастья.

Ну и что я не так сделал?

Видно не очень хорошо (Макрофотографию бы… Хотя бы через перевернутый объектив), но похоже на:

  1. Дорожки раздавлены на краях => Слишком большая температура и/или слишком сильный прижим, да еще неравномерный. Нижняя дорожка явно недогрета или непрожата. В середине - расплылись.
  2. Большое время травления - подтравы с краев и через тонер.

P.S. Вот примеры макрофото через перевернутый “Гелиос-44”:
keep4u.ru/full/2009/07/08/…/jpg

NailMan

А вот как у меня вышла первая плата с применением фольги
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/P5192110.JPG
nailalex.dyndns.org/hobby/photos/…/P5192118.JPG

Здесь видно некоторые непропечатки на контактных площадках и легки расплыв на дорогах.

Последующие были поаккуратней, так как изменил время прогрева(20сек вместо 30-40сек) и способ вождения утюгом по плате.

Кроме того перед переводом рисунка ЛУТом я провожу мероприятия по отмывке платы. Зубной щеткой и обычным стиральным порошком тщательно драю всю поверхность, после промывки водой тщательно натираю ацетоном. После высыхания я уже начинаю переводить рисунок.

boldive

С макрофотографией посложнее будет, а вот через сканер смотрится так:

Для масштаба, в середине место с рассверленными отверстиями под DIP08 корпус.

Для NailMan. Я следовал Вашим рекомендациям на первых шагах но к сожалению так-же как и у Вас не вышло. Потом начал играться со временем утюжки и бумагой. Остановился на факсовой бумаге с временем 2мин. Хотя на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.

Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.

Было-бы неплохо по ходу травления работать кисточкой или ватным тампоном, но эти штуки моментально стирают корректировку сделанную маркером.

NailMan
boldive:

С макрофотографией посложнее будет, а вот через сканер смотрится так:

Для масштаба, в середине место с рассверленными отверстиями под DIP08 корпус.

Для NailMan. Я следовал Вашим рекомендациям на первых шагах но к сожалению так-же как и у Вас не вышло. Потом начал играться со временем утюжки и бумагой. Остановился на факсовой бумаге с временем 2мин. Хотя на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.

Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.

Было-бы неплохо по ходу травления работать кисточкой или ватным тампоном, но эти штуки моментально стирают корректировку сделанную маркером.

Коллега наш по увлечению сделал по какой-то статье приспособу для травли в хлорном железе. полуавтоматическую. вибромотор от сотового, простенькая схемка на 555 таймере. 10сек вибрирует, минуту ждет. плата приклеивается сниху на двойной скотч к куску пенопласта, сверху втыкается девайс и кладется в ванночку с раствором. Говорит что за 15минут все стравливается без вмешательства высших сил.

Я вообще травлю платы с комнатной температурой раствора. Когда раствор горячий(выше 45) он может уже начинать подплавливать тонер, что весьма похоже на Ваш случай.
Возможно стоит попробовать при комнатной температуре попробовать и плату за торчик палочкой водить вверх вниз, размешивая раствор и смывая прореагировавшую медь.

boldive

Сделаю новую плату, выложу через пару часов что получилось.

BALAL
boldive:

на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.

корректировку сделанную маркером.

Корректировку и полигоны сверху удобно делать белой краской для исправления ошибок “штрих” или подобной - готовой и с кисточкой.

EagleB3

Хлорное железо держу в ПЭТ-бутылке. Чтобы разогреть его для травления ставлю эту бутылку под струю горячей воды из крана в небольшую кювету (литровая коробка от мороженого). Периодически (проходя мимо) встряхиваю бутылку. Вода в кране, если не ошибаюсь, порядка 50 градусов. Так что к моменту травления там примерно как раз около 40 градусов.

Маленькие односторонние платы (такие у меня и делаются чаще всего) приклеиваю куском пластилина к карандашу и помешиваю этой “ложкой” хлорное железо в кювете. Или приклеиваю к торцу (получается что-то типа гриба) и “толку” раствор хлорного железа в кювете его “шляпкой”.
Время травления при таких раскладах 5…7 минут; мотор или бульбулятор - это круто, но такие малые сроки меня не напрягают.

Чтобы железо медленнее остывало: плата травится в маленькой кювете с хлорным железом (коробка от плавленного сыра), а маленькая кювета стоит в большой кювете (та самая коробка от мороженого), в которую налит вода почти по края маленькой кюветы. Заодно и нет риска что-то испачкать при выплеске хлорного железа через край.

Chekhov

Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.

Нет, по опыты могу сказать, что 40-45 градусов - вполне пожходит. Мне кажется, что даже при большей температуре медь под тонером не успевает стравиться, притом время травления сильно уменьшается, что очень важно. Кстати, если есть полигоны большие (особенно если они по крям) , то имеет смысл их самоклеющейся бумагой заклеить.
Кажись даже канифольным раствором залить можно, только аккуратно, правда сам на деле этот способ не пробовал.

Попробуйте кальку - тоже неплохо идёт, удаляется тоже ничего.

boldive

Все, наигрался. Я так думаю на этом мои эксперименты с ЛУТ можно прекратить и забыть про этот садомазохизм.
Поехал к другу, распечатал на HP5200 на прозрачной пленке, получилось намного лучше чем на DELL1720. Для пущей надежности рапечатал два листа. Откупорил текстолит с уже нанесенным фоторезистом, наверх две совмещенные пленки и под две лампочки дневного света на 13ватт каждая на с расстояния 20см и под стеклом выдержал 17мин. Потом проявил, заняло на подготовку проявителя несколько минут и на проявку наверно с минуту. Когда увидел результат аж глаза загорелись, а когда вытравил, то понял что три дня херней страдал.
Теперь выбор, покупать уже покрытый фоторезистом текстолит (150х230мм односторонний за 14$) или купить на ebay фоторезист в баллончике для распыления за те-же 14$. Пишут что банки хватает на 5кв.м. Не получится ли у меня таже морока с его распылением и сушкой.

Ниже картинка уже вытравленной платы. Фоторезист буду смывать когда дырки просверлю. Надеюсь коментарии по качеству излишни, и так все видно. Дорожки 0.1мм запросто могут получится. Я так думаю самая нижняя линия (рамка границы платы) и есть линия 0.1мм толщиной. Опять-таки, для масштаба видны места под корпус DIP08, расстояние между ножками 2.54мм

PigTail

Есть еще вариант пленочного резиста, у нас стоимость его 30см*не помню сколько, но в общем десятки метров выражалась с доставкой почтой что то рублей в 500.

МаркАнтоний

А я считаю, что лучше использовать плёночный фоторезист вместо аэрозольного. С ним геморою меньше будет. Только плёнка должна быть свежей. (срок годности фоторезиста помоему 9 месяцев) Я плёнку наклеиваю с помощью ламинатора формат А3, покупал за 700р. А засвечиваю через фотошаблон, напечатанный на прозрачной плёнке, ультрофиолетовой лампой (В электро товарах такие лампы есть, типа лампы дневного света, только чёрная) секунд 30. Смываю щёлочью и травлю, а после травления ацетоном смываю фоторезист с дорожек(точнее он сам слазиет как только на него попадает ацетон), сверлю и радаюсь.
Дорожки толщиной 0,1 будет сложно паять, очень велика вероятность отслаивания.

EagleB3
boldive:

Фоторезист буду смывать когда дырки просверлю.

Настоятельно советую сверлить дырки после лужения. Тогда:

  1. Дырки гарантированно не будут затянуты полудой и/или забиты расплавленным и застывшим флюсом;
  2. Полуда, если лудить с правильным количеством флюса и правильной температурой, образует вокруг протравленной дырки валик. Этот валик очень способствует правильной центровке сверла.

Я подвожу место сверления под сверло, опускаю сверло и, ровно перед тем моментом, как сверло прикоснется к плате - отпускаю плату практически полностью. Сверло само сдвигает плату центром отверстия под себя. Надо только, чтобы отверстие в контактной площадке соответствовало сверлу. Площадка “70/30” в Протеусе отлично (КМК) работает со сверлом 0,6…0,75.

P.S. Если лужение делается в расплаве (или в кипятке) с очисткой ракелем - валика вокруг отверстий, конечно, не будет.

P.P.S. С фоторезистом в баллончике я бы предпочел не связываться. Мне больше по нраву пленочный (я писал - “ПНФ-ВЩ”, выпускает “Резонит” в Нижнем Новгороде. Есть и другие, аналогичные). Последняя известная мне цена - ок. 550 рублей за кусок 30см*5м. И это в совершенно антигуманном (в смысле цен) месте - магазине “ЧиД”.