Изготовление PCB
С макрофотографией посложнее будет, а вот через сканер смотрится так:
Для масштаба, в середине место с рассверленными отверстиями под DIP08 корпус.
Для NailMan. Я следовал Вашим рекомендациям на первых шагах но к сожалению так-же как и у Вас не вышло. Потом начал играться со временем утюжки и бумагой. Остановился на факсовой бумаге с временем 2мин. Хотя на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.
Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.
Было-бы неплохо по ходу травления работать кисточкой или ватным тампоном, но эти штуки моментально стирают корректировку сделанную маркером.
С макрофотографией посложнее будет, а вот через сканер смотрится так:
Для масштаба, в середине место с рассверленными отверстиями под DIP08 корпус.
Для NailMan. Я следовал Вашим рекомендациям на первых шагах но к сожалению так-же как и у Вас не вышло. Потом начал играться со временем утюжки и бумагой. Остановился на факсовой бумаге с временем 2мин. Хотя на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.
Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.
Было-бы неплохо по ходу травления работать кисточкой или ватным тампоном, но эти штуки моментально стирают корректировку сделанную маркером.
Коллега наш по увлечению сделал по какой-то статье приспособу для травли в хлорном железе. полуавтоматическую. вибромотор от сотового, простенькая схемка на 555 таймере. 10сек вибрирует, минуту ждет. плата приклеивается сниху на двойной скотч к куску пенопласта, сверху втыкается девайс и кладется в ванночку с раствором. Говорит что за 15минут все стравливается без вмешательства высших сил.
Я вообще травлю платы с комнатной температурой раствора. Когда раствор горячий(выше 45) он может уже начинать подплавливать тонер, что весьма похоже на Ваш случай.
Возможно стоит попробовать при комнатной температуре попробовать и плату за торчик палочкой водить вверх вниз, размешивая раствор и смывая прореагировавшую медь.
Сделаю новую плату, выложу через пару часов что получилось.
на бумаге от каталога TowerHobbies хорошо получались тонкие линии и совсем не получились полигоны.
…
корректировку сделанную маркером.
Корректировку и полигоны сверху удобно делать белой краской для исправления ошибок “штрих” или подобной - готовой и с кисточкой.
Хлорное железо держу в ПЭТ-бутылке. Чтобы разогреть его для травления ставлю эту бутылку под струю горячей воды из крана в небольшую кювету (литровая коробка от мороженого). Периодически (проходя мимо) встряхиваю бутылку. Вода в кране, если не ошибаюсь, порядка 50 градусов. Так что к моменту травления там примерно как раз около 40 градусов.
Маленькие односторонние платы (такие у меня и делаются чаще всего) приклеиваю куском пластилина к карандашу и помешиваю этой “ложкой” хлорное железо в кювете. Или приклеиваю к торцу (получается что-то типа гриба) и “толку” раствор хлорного железа в кювете его “шляпкой”.
Время травления при таких раскладах 5…7 минут; мотор или бульбулятор - это круто, но такие малые сроки меня не напрягают.
Чтобы железо медленнее остывало: плата травится в маленькой кювете с хлорным железом (коробка от плавленного сыра), а маленькая кювета стоит в большой кювете (та самая коробка от мороженого), в которую налит вода почти по края маленькой кюветы. Заодно и нет риска что-то испачкать при выплеске хлорного железа через край.
Плату скорее всего придется переделывать. Я еще наверно травил в сильно горячем хлорном железе (около 50С), надо его делать теплым, градусов так 30, не больше.
Нет, по опыты могу сказать, что 40-45 градусов - вполне пожходит. Мне кажется, что даже при большей температуре медь под тонером не успевает стравиться, притом время травления сильно уменьшается, что очень важно. Кстати, если есть полигоны большие (особенно если они по крям) , то имеет смысл их самоклеющейся бумагой заклеить.
Кажись даже канифольным раствором залить можно, только аккуратно, правда сам на деле этот способ не пробовал.
Попробуйте кальку - тоже неплохо идёт, удаляется тоже ничего.
Все, наигрался. Я так думаю на этом мои эксперименты с ЛУТ можно прекратить и забыть про этот садомазохизм.
Поехал к другу, распечатал на HP5200 на прозрачной пленке, получилось намного лучше чем на DELL1720. Для пущей надежности рапечатал два листа. Откупорил текстолит с уже нанесенным фоторезистом, наверх две совмещенные пленки и под две лампочки дневного света на 13ватт каждая на с расстояния 20см и под стеклом выдержал 17мин. Потом проявил, заняло на подготовку проявителя несколько минут и на проявку наверно с минуту. Когда увидел результат аж глаза загорелись, а когда вытравил, то понял что три дня херней страдал.
Теперь выбор, покупать уже покрытый фоторезистом текстолит (150х230мм односторонний за 14$) или купить на ebay фоторезист в баллончике для распыления за те-же 14$. Пишут что банки хватает на 5кв.м. Не получится ли у меня таже морока с его распылением и сушкой.
Ниже картинка уже вытравленной платы. Фоторезист буду смывать когда дырки просверлю. Надеюсь коментарии по качеству излишни, и так все видно. Дорожки 0.1мм запросто могут получится. Я так думаю самая нижняя линия (рамка границы платы) и есть линия 0.1мм толщиной. Опять-таки, для масштаба видны места под корпус DIP08, расстояние между ножками 2.54мм
Есть еще вариант пленочного резиста, у нас стоимость его 30см*не помню сколько, но в общем десятки метров выражалась с доставкой почтой что то рублей в 500.
А я считаю, что лучше использовать плёночный фоторезист вместо аэрозольного. С ним геморою меньше будет. Только плёнка должна быть свежей. (срок годности фоторезиста помоему 9 месяцев) Я плёнку наклеиваю с помощью ламинатора формат А3, покупал за 700р. А засвечиваю через фотошаблон, напечатанный на прозрачной плёнке, ультрофиолетовой лампой (В электро товарах такие лампы есть, типа лампы дневного света, только чёрная) секунд 30. Смываю щёлочью и травлю, а после травления ацетоном смываю фоторезист с дорожек(точнее он сам слазиет как только на него попадает ацетон), сверлю и радаюсь.
Дорожки толщиной 0,1 будет сложно паять, очень велика вероятность отслаивания.
Фоторезист буду смывать когда дырки просверлю.
Настоятельно советую сверлить дырки после лужения. Тогда:
- Дырки гарантированно не будут затянуты полудой и/или забиты расплавленным и застывшим флюсом;
- Полуда, если лудить с правильным количеством флюса и правильной температурой, образует вокруг протравленной дырки валик. Этот валик очень способствует правильной центровке сверла.
Я подвожу место сверления под сверло, опускаю сверло и, ровно перед тем моментом, как сверло прикоснется к плате - отпускаю плату практически полностью. Сверло само сдвигает плату центром отверстия под себя. Надо только, чтобы отверстие в контактной площадке соответствовало сверлу. Площадка “70/30” в Протеусе отлично (КМК) работает со сверлом 0,6…0,75.
P.S. Если лужение делается в расплаве (или в кипятке) с очисткой ракелем - валика вокруг отверстий, конечно, не будет.
P.P.S. С фоторезистом в баллончике я бы предпочел не связываться. Мне больше по нраву пленочный (я писал - “ПНФ-ВЩ”, выпускает “Резонит” в Нижнем Новгороде. Есть и другие, аналогичные). Последняя известная мне цена - ок. 550 рублей за кусок 30см*5м. И это в совершенно антигуманном (в смысле цен) месте - магазине “ЧиД”.
народ, может кто знает, как оделить входную частоту энкодэра на два с сохранением квадратуры? может кто делал, знает, может предположения какие имеются?
Решился написать эдакое miniHOWTO с картинками по изготовлению PCB с помощью пленочного фоторезиста. Заодно и тему подниму:P
Кстати, на примере изготовления платы под rcopen.com/forum/f10/topic24265/373
Первое что нам понадобится - односторонний фольгированный стеклотекстолит. Лучше если это будет FR-4 - очень качественное покрытие медью. У меня ни разу не отслаивалось при пайке.
Понадобится пленочный фоторезист. В моем случае ПФ-ВЩ.
Далее, ножницы, ламинатор, лампа УФ 26Вт, ластик, фотошаблон (или струйный фотопринтер + пленка для печати + рисунок фотошаблона), тонкое оргстекло (у меня крышка от какого-то набора, не помню уже), раствор кальцинированной соды (1 чайная ложка с верхом на 1л воды), раствор хлорного железа.
- Готовим плату. Отрезаем плату по размеру изделия с запасом 2-4мм. Если печатка грязная - чистим шкуркой нулевкой, обязательно после моем с мылом, чтобы смыть мелкую медную пыль, далее ластик. Если чистая - зачищаем мягким (школьным) ластиком до получения зеркального (или почти зеркального блеска).
- Готовим фоторезист. Отрезаем от имеющегося листа по резмеру будущей платы добавив с каждой стороны 2-5мм. Можно отрезать кусок побольше, потом по месту подрезать.
- Ламинируем резист на плату. Для этого, поддев иголкой с края матовый слой защитной пленки, аккуратненько его снимаем и слегка прикатываем на медь, лучше даже вообще не прикатывать, а прикрепить только начало (с той стороны, которую пихнем в ламинатор). ОЧЕНЬ не рекомендуется прикатывать его руками, я после того как купил ламинатор, забыл как страшный сон всякие отвалы, скручивания и прочие отслоения фоторезиста.
Ламинатор такой:
Это был Fellowes Mars A4. Потроха были вытащены и смонтированы на пластинку из оргстекла.
Результат ламинирования:
-
Засвечиваем фотошаблон. Фотошаблон для моего резиста - негативный, т.е. засвеченный ультрафиолетом участки не смоются. Засветка производилась УФ лампой 26Вт, из ближайшего магазина светотехники.
Фотошаблон под оргстеклом:
Засветка 40 - 45 секунд.
-
Смываем ненужный фоторезист. Берем вышеупомянутый раствор кальцинированной соды, в него опускаем нашу заготовку, предварительно сняв верхний прозрачный защитный слой (опять же аккуратно поддев иголкой с уголка).
Через ~30 секунд начнет проявляться рисунок будущих дорожек:
Интенсивно, но без фанатизма губкой смываем все лишнее:
-
Промываем водой из под крана (не обязательно, я кидаю сразу после проявки) и бросаем плату травиться.
-
Далее как обычно, сверлим, лудим, паяем и прочее;)
P.S. После травления фоторезист с платы можно удалить концентрированным раствором той же кальцинированной соды ~5-6 чайных ложек на 300г. воды. Раствор многоразовый. Размягчает резист за 20-30 минут, потом его можно смыть водой из под крана.
P.P.S. Блин, пока писал, плата уже вытравилась😁
Вот еще замечательная вещь payalnik.com.ua/images/…/421-500ml.jpg
Лужение получается просто супер 😃 Правда стоит недешево. Но хватит на очень долго. Минус один - в России не купить. Или я плохо искал. Мне привезли из Киева.
С фоторезистом-аэрозолем тоже помудохаться придется. Очень важно научиться его пылить тонким равномерным слоем, иначе ни о каком качестве речи не идет. Все строго по инструкции: нанесение, сушка при повышенной темпратуре и все такое. От плотности негатива-позитива зависит 100% успеха. Если речь идет о покупке фоторезиста, то тогда наверняка и едкий натр можно купить в магазине химреактивов. Фоторезфист был в чипедипе, но цены там негуманные. После фоторезиста к утюгу возвращатья неохота, хотя есть умельцы, которые делают платы и с ЛУТ отменно. Но там свои секреты, в частности пористость припеченного порошка они потом лаком канифольным убирают.
После фоторезиста к утюгу возвращаться неохота, хотя есть умельцы, которые делают платы и с ЛУТ отменно.
Кажется, я уже здесь это говорил… Значит повторю:
Хороший мастер владеет несколькими способами достижения конечного результата, и в каждой отдельной конкретной ситуации пользуется тем из них, который оптимальнее в данной ситуации.
С момента моего предыдущего поста я придавил жабу и купил себе ламинатор. После первой пробы жаба была не то, что раздавлена - раскатана в бумажный лист…
Качество накатки фоторезиста (ПНФ-ВЩ) превосходное!
К сказанному Ильей добавлю:
- Если текстолит три года на поле валялся, то сначала помойте его стиральным порошком. Намочите текстолит, насыпьте щепоть порошка, размешайте в кашицу и натирайте ею текстолит. Смысл: смыть механические загрязнения, в первую очередь жирные. Потом хорошенько промыть водой.
- Защищать текстолит очень рулезно под струйкой воды из крана водостойкой шкуркой с зерном 800…1200 (грубее нельзя, мельче - не желательно. Фоторезист лучше держится на мелких царапинах, чем на зеркальной полировке). Шкурку найдете в ближайшем магазине автозапчастей, в отделе красок. Трем шкуркой вдоль, потом поперек (т.е. в перпендикулярных направлениях. Круги и восьмерки - от лукавого). Классическое определение “кондиции” - вода растекается по всей поверхности медяшки, не собираясь в отдельные капли или “островки”. Если зачищать “под водой”, то: шкурка не забивается отходами, нет никакой пыли и проверка кондиционности зачистки происходит “он-лайн”.
- Толстая защитная пленка отделяется легко (например, иглой). Универсальный способ - прилепить к отделяемой пленке кусочек скотча и тянуть за него. Это хоть для верхней, хоть для нижней пленки.
- Мне нравится лепить фоторезист на фольгу под водой. Опусти в в тазик с КИПЯЧЕНОЙ (в ней меньше растворенного воздуха; на плате не возникают воздушные пузырьки!) сильно теплой водой плату, прямо под поверхностью воды отделяю подложку, прикладываю слегка к плате. Если прикладывание делается под водой, то фоторезист можно повозить по плате и спозиционировать как надо. Если на воздухе - уже не подвинешь. С одного края фоторезист плотно приглаживаю пальцами - чтобы уже не перекосился и не сдвинулся.
- Поскольку имею в хозяйстве фотовалик - прикатываю фоторезист фотоваликом, от прилепленного края к свободному.
- Два прогона через ламинатор “на холодную”, без нагрева валов.
- Два прогона через ламинатор с разогретыми валами.
- Время засветки зависит не только от мощности лампы, но и от:
- материала шаблона;
- способа прижима шаблона к фоторезисту;
- расстоянию от лампы до шаблона;
- наличия отражателя на лампе.
- (говорят многие, сам не проверял) существенно сокращается при “мокрой” накатке.
У меня: лампа такая же (26W), перед экспонированием разогреваю примерно 10 минут; шаблон = пленка на струйном принтере; прижим = тонкое стекло от фоторамки A4 (сама рамка используется как подносик для переноски “бутерброда” со стола под лампу), расстояние от лампы до стола = 37см. При этом время засветки = 13…17 минут.
- После экспонирования плата должна вылежаться 30 минут (совет заводского технолога). По крайней мере для фоторезиста ПНФ-ВЩ. За это время там заканчиваются в полном объеме все фотохимические процессы. Заводские технологи советуют выдерживать ее в это время при температуре ок. 60 градусов, но и при комнатной оно ничего себе (кстати, комнатная-то у нас сейчас… Может и за 40 зашкаливать…). Личное наблюдение: после этого 30-ти минутного выдерживания верхняя защитная пленка слетает как шкурка с банана. Без него (и/или без ламинатора) снималась иногда с кусками фоторезиста.
Глубокое IMHO: пользоваться для зачистки плат ластиком может только тот, кто ни разу наждачную бумагу в руках не держал. Или брал ту, что осталась у соседа после ремонта квартиры. Листа A4 хватит на… На очень много плат, короче. Для подготовки платы 10х10см “под водой” достаточно кусочка наждачки 2х4см. Кому охота считать - считайте…
Глубокое IMHO: пользоваться для зачистки плат ластиком может только тот, кто ни разу наждачную бумагу в руках не держал.
Ну, на самом деле, если текстолит не грязный, намного быстрее его именно ластиком, а не наждачкой очистить. Да и после наждачки IMHO стоит, окислы там убрать, или ляпы от пальцев… Вдруг пока из ванной нес, облапал, или уронил да еще и наступил:P
На самом деле, если я ЭТИМ еще и в ванной заниматься начну, меня просто не поймут:P
После экспонирования плата должна вылежаться 30 минут (совет заводского технолога).
Кстати, я тоже неоднократно этот совет слышал, даже в rtfm к резисту видел. А зачем оно нужно? Какие там процессы заканчиваются? Какбэ качество рисунка зависит только от шаблона, да качества засветки… Единственное предположение, может не смытый фоторезист за это время максимальную прочность набирает, чтоб на производстве под кислотой или еще какой гадостью не слез.
Кто нить пробовал использовать термо плёнку TES200? Реклама есть , а вот положительных отзывов как то не попадается.
Да и после наждачки IMHO стоит, окислы там убрать, или ляпы от пальцев… Вдруг пока из ванной нес, облапал, или уронил да еще и наступил:P
А чем лапы “после наждачки” отличаются от лапов “после ластика”? 😁
В общем, сперва попробуй наждачку под водой, потом - скажешь.
…Ластиком тереть я пробовал. Не понравилось категорически.
Кстати, я тоже неоднократно этот совет слышал, даже в rtfm к резисту видел. А зачем оно нужно? Какие там процессы заканчиваются?
ХЗ, я ж не технолог (Ответ технолога с "Репер"а опубликовали здесь). Скорее всего, УФ запускает реакцию полимеризации фоторезиста, но для ее полного завершения нужно время. Чем выше температура - тем меньше времени нужно.
Сам попробовал - разницу отписал.
Может быть разница еще потому была так хорошо заметна, что платы я стараюсь делать с максимальной заливкой свободных участков медью. Я замечал, что верхняя защитная пленка (без вылеживания) гораздо лучше отходит с “медных” участков, и норовит отодрать фоторезист с “текстолитовых”. Ну вот и получается, что у меня почти сплошь “медь”, да еще плата “вылежалась” - лавсан слетел как лист осенний…
… А вот чего забыл отписать - то, что после проявки надобно ополоснуть плату водичкой и желательно бросить в кювету с подкисленной водой (хоть уксусом…). В кислой среде быстрее останавливается процессы, начатые в щелочной среде проявки; фоторезист упрочняется; на ощупь можно почувствовать уменьшение его “склизкости”-“сопливости”.
P.P.S. Блин, пока писал, плата уже вытравилась😁
Результат:
В общем, сперва попробуй наждачку под водой, потом - скажешь.
Попробую… Только боюсь мои меня не поймут, я и так под все свои дела кладовку приватизировал. Теперь будут вопли, ты теперь и ванну под это приспособишь😵
Ванна-то, поди, недалеко от кладовки? Мож не заметят. “В тех краях” - и ладно… 😃
Я как плату экспонировать заканчиваю, бутылку с хлорным железом (ПЭТ) кладу под струю горячей воды. Бутылка сдавлена так, чтобы под пробкой оставалось меньше воздуха; за одно так больше площадь контакта ХЖ со стенками бутылки. Изредка взбалтываю.
Пока прошли те полчаса (вылеживания платы, да проявки-промывки) ХЖ у меня горячее (примерно 50 градусов). Время травления - 5…7 минут, если железо более-менее свежее.
Ванна-то, поди, недалеко от кладовки?
Не, как раз через весь коридор:(
ХЖ у меня горячее (примерно 50 градусов)
У меня раствор в большой банке из под майонеза и далеко не свежий. Я вместо того чтоб под водой греть, грею его в микроволновке:P 5-6 минут и раствор ~70 градусов. Главное крышку поплотнее закрыть. Однажды брызнуло, замучился печку драить.