Оранжевый биплан по мотивам АН-2
Движок пока не подбирал. Для пробы, наверное, сниму с самодельной Цессны перемотаный Turnigy. Он как раз получился низкооборотный и с тягой около 800г. Надо бы заказать уже с Хоббисити, да руки не доходят. И посылки ходят по два месяца. Даже нет желания заказывать. Благо разных винтов и батарей целый мешок с прошлого сезона.
Сейчас довожу до приглядного вида чертежи на том этапе, где остановился (фюз, капот, крылья с распорками). Хочу пока так выложить, а то скучно одному возиться.
Осталось прорезать элероны, сделать остекление кабины и шасси, подобрать расположение батареи по центровке и вырезать батарейный отсек. Про развертку кабины думаю с ужасом, она вся эдакая объемно-многогранная, как брильянт. А сделать бы надо съемную для доступа к приемнику.
ждем остававшихся фоток и конечно чертежей. Спасибо за Ваши темы.
Спасибо за добрые отзывы, работа продолжается помаленьку. Сделал крепление крыльев к фюзеляжу. Решил крепить на нейлоновые болты и так, чтобы крылья можно было достаточно легко отсоединить. Полезно при транспортировке, но главное - в процессе разработки и подгонки конструкции максимально облегчить доступ к батарейному отсеку, проводам и т.п. В дальнейшем, при желании крепление можно изменить. Хотя я в любом случае сажать крылья намертво на клей не хочу. При вывинченных винтах крылья за счет упругости слегка раздвигаются и снимаются вперед.
На термоклей вклеены пенопластовые бруски сверху и снизу. В них ввинчены нейлоновые дюбели для гипсокартона. Идею позаимствовал у Руслана (RuslanG) из темы про Цессну.
Верхнее крыло прижато накладками из оказавшегося под рукой куска тонкого пластика. Снизу будет площадка для крепления шасси, наверное из тонкого текстолита. Пока просто ввинчены винты для примерки.
Замечание про подготовку дюбелей под нейлоновые болты М4. В дюбелях надо сделать резьбу внутри, но метчиком не получается. Дюбель с насечками внутри и пружинит. Поэтому навинчиваем дюбель на длинный болт с резьбой М4 и хорошенько нагреваем болт зажигалкой до начала плавления пластика. Остужаем болт холодной водой, свинчиваем дюбель. Внутри получаем отличную резьбу. Можно пройти ее метчиком для окончательной доводки. Подготовка 8 дюбелей отнимает минут 20.
Еще несколько фотографий с установленными крыльями и капотом, но без кабины:
Капот впоследствии планирую сделать бутылочный.
Для остекления кабины вычертил развертку под тонкий листовой материал. Изготовил макет из тонкого картона, примерил. Садится хорошо. Хочу попробовать обтянуть фонарь из бутылки. Для этого картонный макет изнутри заламинировал скотчем и заполнил гипсом на технологическом стапеле, на скорую руку вырезанном из пенопласта (чтобы макет форму держал):
Сейчас полученная болванка сохнет. Есть сомнение насчет обтяжки, ПЭТ может рваться на острых выступах передней части. В крайнем случае, можно выгнуть из листового целлулоида. Вакуумного столика и листового пластика под вакуумную формовку у меня нет… А жаль.
Чертеж. Выкладываю промежуточный рабочий вариант чертежа, который соответствует текущему этапу на фото, включая развертку кабины. Одному возиться скучно. Приглашаю присоединяться. Чертеж в формате PDF с разбивкой на А4. Желающим поработать с исходниками могу скинуть файлы CorelDraw. Единственная просьба - после внесения изменений и доработок чертежи выкладывать обратно в эту тему с комментарием, что и почему изменено.
Есть сомнение насчет обтяжки, ПЭТ может рваться на острых выступах передней части.
Не стоит волноваться, натянется. На острых выступах может порваться при перегреве. Острые углы стоит чуть-чуть скруглить ( радиус 1…1,5мм).
Класс, отличная работа…
Желающим поработать с исходниками могу скинуть файлы CorelDraw.
Было бы интересно посмотреть на исходники
и мне если можно на Brik11@yandex.ru скинте пожалуйста, очень интересный проект!
очень понравилось
Решил доделать кабину, раз уж начал и гипсовая болванка высохла. С сырьем возникли трудности, т.к. не всякая большая бутылка подходит. Кое-как нашел на даче старую бутылку из-под кваса. Обтянул ее на болванку. Получился такой вот прикольный “танк”. Кстати, здесь можно скачать набросок половинок стапеля для отливки болванки. Большая точность для этих деталек не нужна, можно вырезать из толстого гофрокартона или пенопласта толщиной 5-6 мм.
Денис оказался прав, на углах не рвется. Отпилил “ствол” ножовкой по металлу. Для передней кромки чуть-чуть не хватило усадки. Ибо ПЭТ усаживается только до определенного предела. После отпиливания поправил неровность, нагревая феном и прижимая дощечкой до остывания.
После вырезания грани проклеил самоклеящейся алюминиевой фольгой для монтажа вентиляции, купленной в строймаге. Получилось, на мой взгляд, чересчур аляповато, потому что слишком темный пластик. С более светлым или прзрачным было бы лучше. Но тогда надо думать о внутренней отделке кабины и сажать пилотов 😃
Думаю, не сбрызнуть ли собранный самолет тонким слоем краски для колесных дисков, под алюминий. На этом фоне алюминиевая расшивка кабины будет выглядеть лучше.
Кабина крепится двумя тонкими саморезиками из комплекта серв TG-9, ввернутыми точно в клеевой шов. Геометрия кабины такова, что при этом она прижимается намертво по периметру, самолет можно поднять за кабину.
Теперь на очереди прорезка-навеска элеронов и сборка хвоста.
Очень понравилось.
Есть вопрос как (где)размещается акамулятор?
О, это очень болезненный вопрос. Пока нигде не размещается. Планирую разместить между второй и третьей переборкой фюзеляжа, непосредственно над нижним крылом. Смотрите пост #10, вторая картинка слева в верхнем ряду. Вставляться будет сбоку. Жду, когда придет мотор, чтобы собрать и окончательно выверить положение ЦТ по факту. Сначала хотел вставлять акк снизу/сзади через окошко в брюхе и заталкивать его над нижним крылом. Потом понял, что это будет прикладная проктология (по сравнению с гинекологией в моем Питтсе, где нужно руку по локоть совать внутрь фюза, чтобы соединить разъем).
Потом понял, что это будет прикладная проктология (по сравнению с гинекологией в моем Питтсе
Улыбнуло. Пока нарезал только шаблоны для изготовления фюза, соберу скелетик буду думать как разместить акк. напрашивается вариант - вертикальную стенку в районе крыла раздвоить и туда через кабину вставлять акк.
Жаль, что тема заглохла, однако у меня процесс продолжается.
Прежде, чем размещать батарею, надо было получить посылку с мотором, смонтировать его, а потом, исходя из балансировки, определить батарейкино место.
Я решил попробовать мотор Turnigi исходя из копийных соображений (низкие обороты, практически копийный диаметр винта) и тяга вроде бы в самый раз. Заказал их даже два. Но результат меня разочаровал. У обеих моторов оказался разбалансирован ротор. Даже при работе “пустого” мотора на определенных оборотах был заметен резонанс. Если же прикрепить цангу, то при некоторых оборотах биения вообще жуткие. Чуть не разнесло стенд для измерения тяги. И так с обеими моторами. Винты отбалансированы идеально. Думал, бракованные цанги. Поставил эти цанги на другой движок - биений ноль.
Если развернуть мотор наоборот, торчащим валом вперед, и надеть пропсейвер, то биений практически нет. Но мне такой тип крепления не подходит. Получается, что обдува мотора почти не будет, а он с винтом на 10 заметно горячий.
Поэтому снял с самодельной Цессны старый перемотанный “звонок” с каленым валом из направляющей от трехдюймового дисковода. Он тоже довольно медленный и тяги дает около килограмма с винтом 10х4,7. Мотораму сделал из фанеры от фруктового ящичка. Вот что получилось:
На время испытаний винт решил поставить на пропсейвер, потому что сажать буду без шасси и есть большая вероятность поломать винт и мотораму. Диаметр фронтального отверстия капота уменьшил почти на 2см относительно указанного в чертеже. ИМХО, так лучше выглядит.
[quote=Rover;1965960]Жаль, что тема заглохла,
Да не заглохла тема! Ждём с интересом! Кстати, поделитесь,каким образом
обшивку фюзеляжа гнули, получилось замечательно ровно! А глянец - это что, скотчем оклеено?
С фюзеляжем ничего сложного. Вырезанную обшивку предварительно хорошенько откатываю трубкой диаметром 2 см в тех местах, где должно быть закругление. Для тех, кто так не делал, чуть подробнее: кладем выкройку на стол, прижимая одной рукой трубку, второй рукой аккуратно огибаем трубку выкройкой, отклоняя выкройку на 110…130 градусов от плоскости. Перекатывая трубку, постепенно “откатываем” нужное место. Процесс занимает минут 5…6. Плоские участки - спинку и боковины фюза - откатывать не надо. И не забудьте про направление волокон потолочки, когда вырезаете обшивку!
Я отказался от способа, при котором на обратной стороне потолочки проводят полоски зубцами вилки. Да, гнуть после этого очень легко, но потом через лицевую поверхность прсматриваются морщины в местах, где прошли зубцы. Получается очень некрасиво. Вилкий лучше обрабатывать мелкие сложнопрофильные части обшивки, которых у АН-2 нет.
Самый сложный момент - это действовать быстро при надевании шкурки на скелет фюза. Надо быстро нанести клей на внешние кромки всех переборок скелета, и пока клей не высох, успеть надеть шкурку. Далее, двигаясь от середины, последовательно проклеиваем и стягиваем полосками малярного скотча все разрезы.
Блеск действительно от обтяжки скотчем. Дальше отделывать до облета не буду. У меня такая примета: если до облета модель декалирована и разукрашена, то первый вылет оказывается последним. Или потребуется серьезный ремонт, после которого надо оформлять заново.
После монтажа двигателя, на следующем этапе определился с размещением батареи. В общем-то, она оказалась там, где я предполагал и расположилась довольно удачно. Прорезал лючок в обшивке фюза и осевом лонжероне каркаса.
На прочность это не повлияет. Боковые поверхности батарейного отсека обклеил полосками вспененного полиэтилена от упаковки бытовой техники.
Сверху вставил две заглушки из шарикового пенопласта. Такие же заглушки вставил снизу, чтобы в случае удара брюхом батарея не пробила горизонтальную перегородку. Батарее в таком отсеке не будет жарко. Предварительно я погонял мотор с винтом 9х4.8 в статике на полном газу. Батарея еле теплая, хотя самолет рвется из рук.
Добавил распорки стабилизатора. Так сделано на настоящем самолете, и на этой модели реально необходимо. Иначе плоскость стабилизатора слегка “играет” при работе РН и РВ в крайних положениях. Распорки сделал простенькими - бамбучины, обклеенные полоками потолочки. Не стал заморачиваться оригинальной формой.
Тяга не выпадет 😃 я ее уже зафиксировал. Вот теперь самолет готов к первому взлету. Осталось дождаться возможности выехать на поле в выходной при условии подходящей погоды.
Да, кстати, пробовать буду только с верхними элеронами. Нижние прорезаны и навешены, но к верхним не подцеплены и зафиксированы скотчем. Думаю, для пробы хватит верхних.
Кстати, коллеги, кто-нибудь еще, кроме tu-100, взялся за повторение?
Сегодня после всяких дачных работ улучил часок, чтобы проскочить на поле для пробного запуска. Фигня какая-то получилась. Очевидно, что-то с выкосом не так. Изначально сделал выкос вправо-вниз чуть меньше 3 градусов. С таким же выкосом биплан Питтс шел нормально. Без выкоса Питтс резко уходит влево-вниз, с чрезмерным выкосом вправо-вверх.
Беру АН-2, даю газ, пускаю с руки - резко уходит вверх и делает петлю. Причем с радиусом метра три, успевает ее завершить и плюхается в траву. Еще две попытки, примерно одинаковый результат. Странно, думаю, неужели дал большой выкос? Геометрия ровная, нигде не накосячил.
Убираю выкосы совсем, пробую. Вверх тянет меньше, но теперь уходит не просто в петлю, а вверх-вправо. Рулем высоты и элеронами увод компенсируется на пределе, самик при этом встает в харриер. Кончилось тем, что ткнул самик носом в землю и начал туго вращаться мотор. Завтра гляну, что с ним.
Короче, если сравнивать с поведением Питтса. то получается, что надо делать обратный выкос, влево-вверх. ЦТ в расчетном месте, строго по чертежу. Да и не может ЦТ настолько влиять. Плоскость стабилизатора имеет небольшой положительный угол атаки и должна бы наоборот, поднимать хвост. Нифига не пойму.
Один положительный момент - крашестойкость весьма высокая.
А если все же передвинуть ЦТ вперед? Я когда АН-2 делал в виде планера-полукопии, приходилось двигать вперед ЦТ от расчитанного. Видимо такая конструктивная особенность. Не может так сильно выкос влиять, что петля всего 3 метра…
Тут, скорее всего, наложение факторов. ЦТ ведь выставлен по аналогии с чертежом более крупной бальзовой модели, а она через спину не кувыркается. Но двигать, конечно, попробую.
Тут, скорее всего, наложение факторов. ЦТ ведь выставлен по аналогии с чертежом более крупной бальзовой модели, а она через спину не кувыркается. Но двигать, конечно, попробую.
Я недавно выложил свой биплан на форуме
(rcopen.com/forum/f36/topic189758) .
При первых запусках он крепко лез вверх, но таки рулей хватало для компенсации. Центровка была порядка 30% ,угол установки верхнего крыла +2град., нижнее +1град.,выкос двигателя 2гр.вправо, 4 град. вниз.
В конечном итоге пришёл к следующим параметрам: центровка 25%, верх. крыло
+1град. , нижн. 0 град.,двиг. вниз 5-6град., вправо 2 град…
Реальный АН-2 имеет верхнее крыло +3град., нижнее +1град.При таких углах и
задней центровке (если перекосов нет)полёт получится что-то вроде вашего.
Ещё раз тщательно всё измерьте ,не забывайте при этом, что угол установки крыла меряется между осевой и линией,соединяющей передний и задний носок профиля (хорда профиля).
Вообще-то этот самолёт должен очень хорошо летать!
желаю удачи!
Да, я сейчас склоняюсь к тому, что основная причина все-таки в углах установки крыльев. Самолет пока остался в багажнике на парковке (возвращался с дачи весь обвешанный скарбом). Заберу, буду перемерять. Потому что старался сделать углы именно как у реального. Касаемо выкоса, именно как у вас, с выкосом вправо 2град. его вбок не тянет. Значит и выкос вниз попробую сделать как у вас примерно 6 град.
Действительно, фюз относительно короткий, поэтому на углы крыльев и двигателя и положение ЦТ реакция будет острой. Как бы не пришлось еще увеличивать площадь стабилизатора процентов на 20. Полететь-то он может прямо, но нестабильно.