Обтяжка тушек, сделанных по технологии тетрис
0.42х20 м стоит 66 рублей. Думаю что это не так уж и много. Получается 3.3 российских рубля за метр.
Вот они меня больше всего и интересуют - выпуклые и вогнутые.
еще раз идем сюда и вникаем. и сразу пробовать, а не сидеть на форуме теоретиком 😃
Обязательно будем пробовать. Щас только немного отдохну от свадьбы))) Утомительное это дело с организацией свадьбы своей.
еще раз идем сюда и вникаем. и сразу пробовать, а не сидеть на форуме теоретиком 😃
Спасибо, то, что надо
Утомительное это дело с организацией свадьбы своей.
Сочувствую))) или примите поздравления! Взаимопонимания Вам с своей половинкой!
давно думал, а тут решил попробовать и вроде вышло не плохо.
секрет быстрой сборки тетриса без клея.
на консоль крыла ушло полчаса времени.
- слои тетриса склеил двухсторонним скотчем. тонким. просто прихватил в 4-5-8 местах. “склеивается” ну очень быстро.
вся сборка СУ-26, 1700 размах, заняла пару вечеров. - обтянул скотчем прозрачным.
- натянул утюжком и строительным феном в сложных местах.
как итог: ни намека на играние консоли/фюза. скотч и скотч быстрое решение склейки.
понятно, что на тяжелых моделях, на пилотажках такой финт не пройдет, но на ЛК и иже с ними, вполне 😃
(сушка мне не для пилотажа 😃
Я этот метод тоже пробовал, но потом отказался. Скотч тяжелея клея выходит.
Скотч тяжелея клея выходит.
отчасти соглашусь. не на много и больше, + задача была склеить быстро 😃
ну а клей никто не отменял, в целом, клеенная тушка надежнее.
Свой СУ-31 обтягивал так- пенопласт а точнее потолочку покрывал разведённым до жиденького состояния Титаном, или Драконом(разводится спиртом) после высыхания матовал 600й наждачкой, и обклеивал плёнкой для обтяжки моделей. А если самолёт не большого размера то после покрытия Титаном матую и крашу с балона.
CУ-26, обтянуто скотчем прозрачным, натянуто утюгом и феном, пошоркано нулевкой, покрашено из автобалончиков.
Вес с обтяжкой составил 980гр. Напомню, размах 1700мм.
Летать будет, но для 3д, рекомендую тянуть стеклом в один слой.
Интересное фото!
Интересное фото!
краска очень понравилась. впервые нашел акрил в аэрозоле.
красная и белая обычные, а синяя флюоресцирующая. покрытие идеальное.
краска очень понравилась. впервые нашел акрил в аэрозоле.
красная и белая обычные, а синяя флюоресцирующая. покрытие идеальное.
Егор, а этот акрил в баллончиках на какой основе (растворитель? вода?). если можешь - фото балончика выложи плиз…
этот акрил в баллончиках на какой основе
я использовал:
Краска универсальная AVIORA SPRAY PAINT, 473 мл
www.asdcompany.ru/cataloque/?gid=345
ценник у них не гуманный, но по 70 и даже по 60 рублей за балон можно найти. Брал в Ашане.
Не понял, зачем было красить этот вариант модели? Не проще сразу обклеить цветным скотчем?
И еще вопрос к Егору, принципиальный, чем отличается обтяжка и оклейка моделей из пенопласта сделных не по “технологии терис”?
Или это очередная скрытая реклама вашего производства?
Не понял, зачем было красить этот вариант модели? Не проще сразу обклеить цветным скотчем?
И еще вопрос к Егору, принципиальный, чем отличается обтяжка и оклейка моделей из пенопласта сделных не по “технологии терис”?
Или это очередная скрытая реклама вашего производства?
Привет Юра, я не топик стартер этой темы,… здесь я делюсь своим опытом.
а нюансы есть. к примеру обтягивая послойную склейку, надо помнить о глянце, который принесет не мало сюрпризов, если его не снять перед склейкой.
а какие есть еще пенопластовые технологии? потолочка, оранж и т.д. если по этим методам, усиление вклеивается при постройке, то в нашем случае, сначала собирается точная модель, болван. обрабатывается, усиляется (стекло, уголь, скотч, пленки).
в принципе ничем не отличается, кроме точности геометрии.
я уже писал, где-то, я собираю болван за пару часов, на следующий день, после высыхания слоев, можно навешивать начинку. наверное это тоже плюс. парни, в теме про СУ-30, мне кажется именно это оценили. быстрота построения готовой модельки, пусть полуфабрикат, но и наше хобби, по большому счету, не предусматривает покупку 100% готового кита. здесь уже требуются руки, растущие из нужного места.
вот как-то так 😃
сейчас вот держу в руках склейку СУ-26, метровую, буду тянуть стеклом на аквалаке, и потом вытравлять пену. хочу получить корку. только взвесил, вес пены составил 185гр с оперением. думаю к вечеру покажу, что выходит по стеклу.
как и раньше, тянуть буду без вакуума.
сейчас вот держу в руках склейку СУ-26, метровую, буду тянуть стеклом на аквалаке, и потом вытравлять пену. хочу получить корку. только взвесил, вес пены составил 185гр с оперением. думаю к вечеру покажу, что выходит по стеклу. как и раньше, тянуть буду без вакуума.
Спасибо Егор за подробный ответ! Я сам пробовал стекло на аквалаке, но признаюсь, так и не понял для чего нужно применять сдесь стекло? Аквалак это прастичный материал после высыхания и жесткости на сжатие, дает, мало так что можно применять оганзу. Нам же нужен иммено этот эффект, на растяжение усиление сделать не сложно, тотже лак и органза. Я путем проб и ошибок выяснил что лучше всего пену усиливать стеклом и епоксидкой, но сдесь один маленький нюанс, эпоксидку я ипользую отечественную, но белую,а отвердитель ларитовский, прочность на порядок выше, да и качество по сравнении с наши отвердителем. Обклейку начинаю с передней части модели лоскутами, и по мере удаления от кокпита уменьшаю слои. На Поларисе я делал сначала три слоя сантиметров пять, потом следующие десять два, и до сеередины крыла один, и на редана тоже три слоя.
При весе два килограма, штук пять “морковок”, он выдержал без единой трещины, потому что стекло и эпоксидка дают очень хорошую жескость на сжатие, не говоря уже на разрыв. По такойже технологии я делал и другие модели. Вес такой обтяжки зависит от двух причен, первое это насколько жидкая эпоксидка и второе насколько вы будете усердствовать в ее нанесении. Я при обтяжке делал так, промазываю пену предварительно прогретую феном до образования блестящей корки чтобы меньше впитывалась, одним слоем, далее стекло прижимаю кисточкой до полной пропитки, потом слегка нагреваю уложенное стекло феном и кладу следующий слой также прижимая до пропитки, если уже не пропитывается немного наношу в это место эпоксидку. Главное что крепость дает только слои пропитанного стекла, а не слой эпоксидки между ним . В идеале конечно это вакумный мешок с пефорированной пленкой и ватином сверху для впитывания излишков, но это уже отдельная тема…
Спасибо Егор за подробный ответ! Я сам пробовал стекло на аквалаке, но признаюсь
только обтянул стеклом на акве в 1-2 слоя. сохнет. а на счет гибкости аквы зря. может у нас лаки разные, после высыхания корка звенит.
я пользую Eurotex.
подсохнет, пошкурю, покажу. хочу выплавить позже пену. нужна корка прочная, хочу взвесить, что выйдет.
А на какой основе аквалак? Мой это как будто ПВА разведенный.
акриловый прозрачный лак
www.vipkraska.ru/index.php?option=com_content&task…
Попробую этим.