Открываю "Пицерию". Копия Pitts S-1S
Большое спасибо за ваши подробные ответы и ссылки. Я всё понял.
По поводу фанеры ламинированной я написал, потому как построенный в прошлом году одноклубником большой Питтс тоже имел фанерный гаргрот. После покраски на его поверхности явно выделялась структура дерева. Гагрот был прошкурен ещё раз. Всё повторилось… Уже на следующем самолёте фанерку заламинировали. Глянец поверхности позволил получить глянец на краске сразу, без предварительной обработки. Но, это так, информация к размышлению. Если вы будете тянуть полностью фюзеляж Оратексом или подобный материалом, то такого эффекта не возникнет. Мои извинения за отклонение от темы…
А кусок представленного чертежа тоже с того сайта?
Если вы будете тянуть полностью фюзеляж Оратексом или подобный материалом, то такого эффекта не возникнет.
Так и выполняется у прототипа.
А кусок представленного чертежа тоже с того сайта?
На этом сайте можно приобрести комплект чертежей которым я пользуюсь… Конкретно представленный кусок достался мне из иных источников.
Решил делать управляющие поверхности стабилизатора и киля из нержавейки. Но пайка серебром имеет существенные отличия от работы с алюминием. Есть понимание, что придется пройти освоение этой технологии. Если у кого будут советы по данной технологии пайки - буду очень благодарен. Пока основной вопрос - удаление остатков флюса… Как технологично и качественно его удалить с готового узла? Пока карябаю надфилями, он как засохшая эпоксидная смола и полностью его удалить не всегда получается…
Привет, Дмитрий!
Очень рад что твоя история продолжается!
Давай перейдем на “ты”.
Я совсем недавно освоил этот метод пайки, но не считаю себя профессионалом. И тем не менее позволь дать пару советов. По характеру твоих узлов становится понятно что ты допускаешь ошибку которую я и сам совершал. Скорее всего у тебя припой попадает в пламя горелки и плавясь на прутке нередко капает на шов. Затем кусочек этого припоя быстро стынет на детали образуя нарост. Что бы избавиться от нароста тебе приходится разогревать деталь на столько, что бы капля растеклась и неизбежно приходится добавлять флюс. Скоро это превращается в кашу. Все это жутко раздражает, выглядит не красиво, большой расход материала и как следствие больший вес чем могло бы быть. А видя твою аккуратность, я предполагаю, что потом ты долго сидишь и надфилями точешь облой.
Как этого избежать? Следует приноровиться так, что бы пруток плавился непосредственно от контакта с нагретой деталью, а не от пламени горелки. Для этого лучше брать как можно более тонкий стержень припоя из тех, что у тебя есть. Я даже пробовал обстукивать припой на наковальне для придания меньшего диаметра. Форма при этом не имеет значения. Перед пайкой нагреть кончик припоя таким образом, что бы окуная во флюс, на припой прилипло небольшое количество флюса. Флюса не должно быть много. Примерно столбик 4 мм и диаметром в два раза большим чем стержень припоя. Затем нагреваешь деталь до появления бордового цвета, и продолжая нагревать, чиркаешь или тычешь заранее подготовленным стержнем припоя в деталь. Деталь в этот момент греть следует с другой стороны от припоя. Что бы пламя от горелки не было прямонаправленным. В какой-то момент припой расплавится и быстро заполнит нужное тебе пространство. Тут не следует увлекаться, и надо вовремя вынести припой, иначе будет слишком много материала потрачено впустую.
Лишний флюс легко смывается водой! Так банально просто! Я случайно на это обратил внимание и стал этим пользоваться. Если флюса много, можно замочить деталь не на долго.
Когда у меня стало получаться, я понял как это просто. И у тебя обязательно получится хорошо, как ты хочешь.
Вот с пайкой алюминия у меня ничего толком не выходит. Вот это мне обидно. Твою тему читал, видио смотрел, не выходит! Что-то не так делаю, я что сам не пойму. Правда, с алюминием это были эксперименты. Когда моделизм по настоящему заставит, то наверняка освою.
Удачи!
Спасибо, Максим, ценная информация для меня!
То, что флюс смывается водой - ЭТО просто откровение!!! Вечером побегу смывать…
В остальном так и делаю, но есть куча нюансов… в основном конструкционных (двойная стенка или затрудненный доступ ко шву), поэтому, да, бывает грешу, подаю припой прямо в зону пламени горелки…😃
Продолжение упражнений…
Самое сложное изготовить петли без люфтов и закусывания. Получилась пока одна со второй попытки, осталось еще три…
На самом то деле, у меня к тебе куча вопросов.
Итак: 1) Что за трубки (по составу). 2) Какой диаметр внешний и внутренний (толщина стенки). 3) Какой диаметр используется самый большой и соответственно самый маленький. 4) Не ведет ли трубки при нагревании. 5) Используешь ли какую либо оснастку (стапель по-нашему). 6) Где покупал трубки. 7) Каким образом производится обтяжка тканью в районе расположения петель.
Это так пока, для разминки.
Дмитрий здравствуйте ! Насчет петлей, если втулки тоже из нержавейки, она имеет предрасположенность к задирам при трении ! Не дай бог закусит ! Можно было бы сделать под подшипники из капролона и вставить после пайки !
“Нержавейка” вариться " углекислоткой" на ура или инвертором - электродом двойкой по " нержавейке", а качество пайки ( красота) улучшится с “набивкой руки”.
Максим,
- Что за трубки (по составу).
12Х18Н10Т
- Какой диаметр внешний и внутренний (толщина стенки). 3) Какой диаметр используется самый большой и соответственно самый маленький.
Брал то 2мм до 12мм стенка 0.25-0.3мм до 8мм у 10мм и 12мм - 0.5мм понял, что 0.5мм для 10мм - очень много, если только это не моторама… Нашел другой источник этого диаметра со стенкой 0.3мм - прутки для подвязывания растений в хоз, магазинах. Они затянуты зеленым пластиком, который легко снимается (на крупном фото именно она). Правда какой там металл мне не известно.
- Не ведет ли трубки при нагревании.
Не заметил пока такого явления.
- Используешь ли какую либо оснастку (стапель по-нашему).
Обязательно. Узел всегда фиксирую перед пайкой.
- Где покупал трубки.
Тут - metall-office.ru/…/stainless-seamless-pipe.html
- Каким образом производится обтяжка тканью в районе расположения петель.
Вот фото:
Там просто вырезается окошко и дополнительно проклеивается лентой по периметру.
Уффф! разминку закончил…😃
Дмитрий здравствуйте ! Насчет петлей, если втулки тоже из нержавейки, она имеет предрасположенность к задирам при трении ! Не дай бог закусит ! Можно было бы сделать под подшипники из капролона и вставить после пайки !
Александр, я тоже думал и опасался этого, но первая петля ходит достаточно свободно и опасения на этот счет у меня практически развеялись…, но еще надо сделать три штуки. По поводу конструкции, я пытаюсь повторить ее в точности как на прототипе… Буду подстраховываться и капать в петлю масло.
“Нержавейка” вариться " углекислоткой" на ура или инвертором - электродом двойкой по " нержавейке", а качество пайки ( красота) улучшится с “набивкой руки”.
Юрий, я варил мотораму для этого самолета полуавтоматом, но там стенка 0.5мм и то сделал пару, тройку дыр… Тоже надеюсь что научусь паять покрасивше…
😃
Буду подстраховываться и капать в петлю масло.
Вот это не стоит, масло с пылью - отличный абразив.
Дмитрий, я понимаю, что Вы хотите повторить прототип до мелочей, это вызывает только уважение и крайнюю стадию восхищения ! Но нержавейка, это дурной металл, не стану корчить умника, но насмотрелся я достаточно на уже не разъемные детали, некогда бывшие подвижными ! И что, у прототипа этот узел сделан из нержавеющих трубок ? Извините меня, но я в серьез переживаю и не капли не пытаюсь быть занудой !
Вот это не стоит, масло с пылью - отличный абразив.
Владимир, не страшно… таким абразивом несколько поколений китайцев будут эту петлю перетерать, а теоретическая возможность закусывания будет устранена.
Но нержавейка, это дурной металл, не стану корчить умника, но насмотрелся я достаточно на уже не разъемные детали, некогда бывшие подвижными !
Александр, я тоже имел возможность в этом убедится своими же руками. Но чтобы это произошло необходимо несколько условий: одинаковый по плотности материал, плотная посадка без люфта, большая “работа” (продолжительное трение) поверхностей, отсутствие смазочного материала. Поправьте меня если я ошибся…
Я думаю, может поискать латунную 12мм трубку на внутреннее кольцо…, но тогда мой внутренний шарик снова сдуется…😁
Марок нержавейки не так уж и много и попасть на на одну и туже марку легко в бытовых условиях, так что плотность отличатся не будет ! Плотное прилегание Вы получите как только натяните тросса !
И что, у прототипа этот узел сделан из нержавеющих трубок ?
Насколько мне известно используют - “хромоль”, хром-молибденовые трубы. точной марки стали не знаю…
Марок нержавейки не так уж и много и попасть на на одну и туже марку легко в бытовых условиях, так что плотность отличатся не будет ! Плотное прилегание Вы получите как только натяните тросса !
Согласен, надо искать латунь или бронзу… Приду домой буду рыться в закромах, вроде был пруток. Накрайняк выточу кольца.
Информация по трубкам.
Может кому интересно, как можно делать растяжки для стабилизатора и крыльев. Смотри на фото.
У меня трубки Ф-2мм. Они прокатаны на столе типа скалкой, а с торцев впаяны винты на М2 с гаечками. Из AL проволоки сделаны наконечники.
Получаются легкие растяжки .
трубки Ф-2мм. Они прокатаны на столе типа скалкой, а с торцев впаяны винты на М2 с гаечками.
У меня по этой технологии сделаны растяжки стабилизатора на “Бульдоге”.
Пруток оказался только 10мм. Под раздачу попала старая латунная петля.
Несколько фото в духе чипмейкера…
Так точно, не закусит…, только посадка получилась еще более плотная и заметно ощущается овальность осевой трубки.
Осилил кусочек стабилизатора…
Ну до чего хорош!
Во вот, на железки надо переходить, а мы все с палочками возимся !