Ansaldo A1 Balilla 1:4.5 –Самолет без краски
Ну вот работы по изготовлению капота на 95% завершены. Работы продолжались до позавчерашнего дня. После врезки в корки жалюзей практически пришлось по второму кругу проводить шпаклевочные работы. Но уверен, что достичь требуемой копийности “жабр” другими средствами было бы невозможно. Повторяюсь, опять же из-за того, что отштамповка “жабер” на прототипе двусторонняя относительно плоскости металла.
По капоту осталось здесь доделать два момента - заклепки и замки крепления. Выкладываю на суд общественности текущие результаты
вот еще
Иммитацию пулеметных люков и рояльных петель задней части капота выполнил шпаклевкой. Если у кого есть интерес могу выложить фотки процесса. 😁Капот отнял очень много сил. 😵
Перечитав историю самолета еще раз, понял откуда такие формы. Первый опытный самолет ( как у нас его называют историки) и первые серийные машины были с установленными над капотом пулеметами. Но, в воздухе были отмечены случаи замерзания пулеметов. Поэтому их “запихнули” под капот. Чтобы что-то существенно не ломать в серийном производстве, переделке подвергнулись только капоты.
Параллельно капоту пошла работа по поиску документации на прототип. Это связано вот с чем. Изначально планировал делать деталировку кабины по фоткам музейного экспоната, модель которого так шикарно выполняет уважаемый АirMax. Других данных по кабине не было более никаких. Хотя подспудно догадывался, что сине-белый гламур кабины не применялся на советских строевых машинах. Поначалу не понял , что итальянский музейный экспонат - “однопулеметный”. Спасибо Максиму (AirMax), на своем форуме он раскрыл эту тайну😁. Для боевой машины это никак не годилось и не соответствовало действительности. На “наших” Балиллах было по два, как полагается, пулемета. Для скептиков есть документальные подтверждения этому - фото разбившегося в Новом Петергофе самолета в 1923 году , на котором погиб морвоенлет Паенков. Продолжу чуть позже😁
Ну вот выдалось время, продолжаю.
Единственным источником информации по кабине представлялось фото из книжки Windsock Datafile 88 которая имелась в электронном виде из сети
Достаточно посредственная фотка из сканированного источника. Автор книги сделал ссылку на фото, что оно представлено из “sales” (сопутствующей продаже) заводской документации на истребитель. Но даже при таком качестве совершенно очевидно, что кабины серийных машин “Балилл” отличались, от того, что можно видеть в современном музее следующим.
- Другие типы приборов - указатель скорости ( в центре) и высотомер. Оба с черными шкалами. Высотомер - (если это он?) справа в нижнем углу- вообще отсутствует на музейном экспонате - закрыт заглушкой
- Крепления пулеметов. В музейном экспонате - это дуга, закрепленная между бортами. На вышеуказанной фотке цельной дуги не наблюдается.
Решил любыми путями достать оригинальную книгу, с надеждой разглядеть больше деталей на фотке.
Для сравнения присоединяю фото музейной “Балиллы”
И вот наконец, ура, все усилия по поиску недостающих “ключей” увенчались успехом. На ебее купил книгу Windsock по “Балилле”, также журнальчик WW1 Aero с копией оригинальных заводских чертежей “Балиллы” и электронную копию польского руководства по эксплуатации машины.
Вот они, как говорилось (помнится на экзаменах по истории КПСС) "три источника три составных части марксизма балтийской “Балиллы”
Последние материалы позволяют реализовать давно зревшую идею реализации демонстрации на модели сброса основного топливного бака. Так как теперь понятны размеры и внешний вид (хотя и недостаточно детально) бака. На память ничего более не приходит, но, получается , вроде как, что “Балилла” был первым в истории аэропланом со сбрасываемым топливным баком. Может кто-нибудь опровергнет меня?
- Другие типы приборов - указатель скорости ( в центре)
Конечно, же ошибка вышла:-/. Это указатель оборотов мотора. А вот про высотомер пока вопрос остается. Ну да ничего. Книжка оправдала надежды-качество фотки и типографской печати позволяют читать все цифры на шкалах. Поэтому идентификация этого прибора - вопрос времени.
Теперь - дальше. Пора приступать к монтажу бипланной коробки. Начну с изготовления подкосов и установке центральной части верхнего крылаB-). Ну а в фоновом режиме - доводка капота до полной степени копийности
Ну слава Богу, Петр!
Я уже начал переживать из-за Вашего долгого отсутствия! Хотел стучаться к Вам в тему, но стеснялся. А оказывается работа идет, да хорошо идет! Вам следовало бы почаще публиковаться. Работа ведь интересная и опыт хороший. Желаю удачи и спасибо за теплые слова в мой адрес.
Спасибо, Максим, за поддержку. Капот реально много времени “съел”. И там такая рутина, что особенно и публиковать нечего. Вот разве что вот технологию иммитации рояльных петель. Отснял процесс , достаточно все просто и быстро, но есть нюансы. Итак.
Вначале готовим на стекле полоску из трех (подобрал по толщине выступающей над поверхностью будущей петли) слоев изоленты. Длина полоски должна соответствовать длине петли. Изолента должна наклеиваться слоями БЕЗ натяга визуально по прямой линии.
По линейке острым ножом режем вдоль примерно посередине эту полоску
Готовим таким образом материал под все участки с рояльными петлями. Карандашом размечаем линии петель на капоте. Наклеиваем по этим линиям полоски изоленты с двух сторон по толщине рояльной петли. Если при подготовке полоски изолента была натянута, то на этом этапе ничего не получится, при съеме со стекла изолента будет стремиться “съежится” и по прямой ее будет не наклеить.
Зашпаклевываем пазы между полосками изоленты
После затвердевания шпаклевки немного прошкурить заподлицо с поверхностью изоленты. Затем снять все слои изоленты аккуратно,❗ кроме нижнего слоя.
Этот нижний слой оставляем, чтобы не повредить поверхность капота при обработке получившегося “поребрика”. Задача- аккуратно мелкой шкуркой привести сечение “поребрика” из прямоугольного в полукруг.
Затем размечаем “шаг” петли по всей ее длине. Ножом аккуратно делаем “насечки”, иммитируя звенья петли. ❗И только после этого снимаем остатки изоленты, она здорово помогают не попортить ножом поверхность капота при вышеописанных манипуляциях ножом.
Все. 😒Готово под окраску.
Жаль, что не успел я со своим советом, но может другим будет полезно.
Я делал так. Подбираем проволоку в изоляции подходящую по диаметру, делаем круговые надрезы изоляции с одинаковым шагом до проволоки и чуть раздвигаем изоляцию, чтоб образовались одинаковые зазоры. Петля готова! Затем на СА клеим на нужное место, можно предварительно сделать углубление в поверхности. Можно сделать приливы эпоксидкой в шахматном порядке имитируя загиб петли на свой лист металла. Красим предварительно прошкурив мелкой шкуркой изоляцию. Проволоку лучше подобрать по цвету изоляции совпадающей с будущим цветом краски, либо не контрастного цвета. Результат отличный!
делаем круговые надрезы изоляции с одинаковым шагом до проволоки и чуть раздвигаем изоляцию, чтоб образовались одинаковые зазоры. Петля готова!
Максим, у меня была идея делать что -то похожее, но я от нее отказался из-за того, что нужно
можно предварительно сделать углубление в поверхности
Это значит практически резать корки, которые потом рассыплются по этой линии.
Ну да, есть правда в Ваших словах. Этот способ надо подразумевать заранее. У любого способа есть “за и против”.
Подбираем проволоку в изоляции подходящую по диаметру, делаем круговые надрезы изоляции с одинаковым шагом до проволоки и чуть раздвигаем изоляцию,
Причем, сама проволока там не особо и нужна, только для веса. На не сильно крупных масштабах можно обойтись просто нарезанными кусочками изоляции.
Это значит практически резать корки, которые потом рассыплются по этой линии.
Неа. Это значит, надо сделать с масклентой и шпаклевкой ровно то, что сделали вы, только в негативе:
Это значит, надо сделать с масклентой и шпаклевкой ровно то, что сделали вы, только в негативе:
Спасибо Юрий, за демонстрацию Ваших технологий. Здорово что все эти способы собрались в одну кучу! :)Кому- нибудь наверняка поможет.
Что-то похожее на ум хотело прийти и мне, да вот масштаб остановил. Мои-то петли поменьше-то чем на Вашем Густаве. Поэтому и попроще сделал. А то ведь для реализации подобного способа мне бы по третьему кругу пришлось бы шпаклевать капот😵😵.
Пора приступать к монтажу бипланной коробки
Обманул.😕 Смотрел, смотрел на капот, и руки зачесались доделать все до конца. Замки крепления ну и, до кучи, заклепки. Муторной возни оказалось очень много. 😵😵😵 Гимнастика для глаз пригодилась .Ну да все позади:)
Немного о процессе изготовления.
Типовой замок на прототипе представляет собой контструкцию из двух частей. В деревянную раму фюзеляжа врезалось само “тело” замка с поворотной петлей
На металл откидной части капота крепилась “ответная” часть - латунная овальная оправа с прорезью. При запирании капота петля вставлялась в прорезь и поворачивалась на 180 градусов, фиксируя капот. На верхних капотах я насчитал 48 таких замков.
На модели делать такое количество действующих замков - сумашествие. Поэтому все делал иммитацию. Овальные элементы- шпаклевкой , поворотные петли - из проволоки.
Из видимого глазу здесь следующие моменты представлялись существенными. Овал латунной ( может быть, конечно это не латунь, но больше всего на нее походит) оправы внутри которой должна быть заметна ответная часть. Самое главное - все элементы должны быть абсолютно одинаковыми, любая “корявая неоднородность” в этом ряду сразу бросится в глаза
Попробовав и так и эдак понял, что без , что называется оснастки, не обойтись. Для изготовления петель переточил круглогубцы.
Теперь изготовление одной петли делалось двумя движениями
Для латунных овалов пришлось сделать “штамп-вырубщик” из подходящей трубки, немного сплющив ее и хорошо заточив торец. Теперь можно было делать сколько угодно совершенно одинаковых элементов из изоленты под шпаклевку.
После вышкуривания шпаклевки
Наступала самая муторная работа в эпопее замков - имитация прорези ответной части замка. Делалось под увеличительными стеклом заточенным штихелем вручную каждая ( 48 штук)- не приведи господи еще раз такое делать:
Здесь же размечалось и сверлилось посередине отверстие под проволоку петли.
После вклейки петель на эпоксидке все готово под окраску (лак с пудрой-наполнителем). Изолента с овалов снималась уже после окраски.
Поэкспериментировал с цветом на ненужном обрезке от капота
Наиболее копийным показалось то что справа. Это и пошло в “серию”
поворачивалась на 180
Заропортовался. Конечно же на 90 градусов
Ну вот пилот прибыл. Заказал из ХК
Заказал так, что называется “на пробу”. Вообще-то я не люблю возиться с куклами…Но. На удивление 😃- качество исполнения-просто на 5+.Весит - 80гр. Фигурка пустотелая, отлита из какого-то пластика. Окрашен вручную, краски - где надо матовые (лицо), где надо- глянцевые. Выглядит просто шикарно. Не удержался, сделал фотосессию в кабине.
Один недостаток- в наличии только бюст. Ну да, ладно, если духу хватит, можно низ доделать самому. А то и так оставить, больше деталировку кабины можно будет рассмотреть, ноги не будут мешаться😁.
К слову - фигурка моделирует , судя по всему, облачение британского пилота WW1. Не очень подходит для балтийского морвоенлета. :)Наверное, придется немного поиздеваться😈…
фигурка моделирует , судя по всему, облачение британского пилота WW1. Не очень подходит для балтийского морвоенлета
Не волнуйся!
Назови пилота Петерс и все будет нормально!
Красота!
Назови пилота Петерс
Аркадий, ну ладно. Будешь крестным отцом😁.
придется немного поиздеваться
Пусть будет тезкой шефа петроградского ЧК тех времен Яна Петерса.😈.
А красные пилоты тех времен выглядели как-то так
Правда, на заднем плане - перевернувшийся Ансальдо SVA а не “Балилла”
А я и не знал, что SVA были у нас… Спасибо, Петр!
А я и не знал, что SVA были у нас
“Есть много друг Горацио на свете, чего не снилось нашим мудрецам …” (С) В. Шекспир.
Максим, а у нас много чего было забугорного. Еще предстоит найти документы( в подтверждение слов очевидцам), например об эксплуатации в наших ВВС японских Zero!
Искать по архивам- интереснейшее дело! Времени только очень много надо. Проспонсировал бы кто…
Установку крыльев начну с центральной части верхнего крыла. На прототипе она устанавливается на четыре стойки, крепящиеся к фюзеляжу. Геометрию этой конструкции удерживают шесть растяжек (по паре с каждого боку и две спереди). На лонжероны центральной части установлено четыре металлических узла крепления стоек. Каждый узел выполнен из листового металла и как бы “обнимает” лонжерон. На этих узлах кроме стоечных имеются “уши” для болтов вышеупоянутых растяжек плюс еще для четырех крыльевых растяжек . На узел переднего лонжерона натягиваются три растяжки, на задний - две.
Решил практически повторить эту конструкцию. За исключением того, что на прототипе узлы крепятся болтами к лонжеронам, я же приклею на смоле.
Узлы сделал из листового дюралюминия Д-16Т.
Пришлось немного помучиться. Пару изделий запорол. Тщательнее надо было отжигать перед гибкой, иначе ломаются
крепление переднего узла
Задний узел
Центроплан
Не за горами и у меня эта стадия. Как подумаю сколько железа перепилить прийдется, зажмуриваюсь. Про непосредственно установку крыльев прошу, если не будет секретом, подробные фото.
если не будет секретом, подробные фото.
Максим, никакого секрета нет😁. Буду выкладывать фотки.
План такой. Следующим этапом здесь- изготовление стоек “верхнего центроплана”. Пока планирую из проволоки типа ОВС с зашивкой внутрь в алюминиевый каплевидный профиль. Почему так - из того, что есть в наличии. Искать что-то другое нет желания и времени. Сам профиль тонкостенный и мягкий, поэтому без дополнительного усиления не пойдет. Прикинул - стойки центроплана воспринимают почти все аэродинамические и весовые нагрузки модели. А узлы крепления и болты, если делать копийно - совсем небольшие. У меня будут диаметра 2.5 мм (без резьбы). Делать все это надо максимально без люфтов, иначе дюраль по стали долго не проживет от вибрации. Здесь возникает задача соосно, с нужным углом, плотно без люфтов сделать отверстия под болты в стойках. Этим сейчас и занимаюсь. Затем из реек поставлю стапель вокруг фюза, чтобы положить в него центроплан в нужном месте и под нужным углом. И затем , вперед, - спокойно :)подгонять эти четыре стойки.
Узел центроплана будет условно разборным. Т.е. разобрать его можно будет, но очень долго и не в поле. Для транспортировки будут сниматься консоли верхнего крыла и нижние крылья. Для этого тандеры раскручиваться не будут, а выниматься болты , которыми крепятся “серьги” крыльевых растяжек. Это так вкратце. Про разборку - сборку.
Крылья будут собираться на карбоновых трубах, которые еще не установил. Трубы- для удобства сборки- разборки только (вставить крылья на земле - чтобы не падали-держались, пока растяжки ставиться будут). Полетные нагрузки на бипланную коробку они держать не будут-это функция для растяжек.
Вот пока так😵